Jak namočit hrozny před výsadbou?

Od okamžiku zakoupení sazenice po její výsadbu to může vlivem různých okolností (doprava, spedice, zaměstnání a kdoví co ještě) uplynout ne hodinu nebo dvě, ale i několik dní. Pokud z nějakého důvodu nemůžete sazenici vinné révy okamžitě zasadit, můžete ji zakopat na stinném, vlhkém místě nebo dokonce jen ve sklepě. Pokud je sazenic hodně, ale musíte počkat několik dní, pak místo jejich zakopávání můžete kořenový systém sazenic ponořit do hliněné kaše a přidat do ní trochu humusu, vyzrálého kompostu nebo biologického produktu. s živou kulturou mikroorganismů – „fytosporin“, „fytodoktor“, „trichodermin“ (dávkování podle pokynů pro lék).

Před výsadbou by měly být sazenice umístěny ve stínu a navíc by měly být kořeny pokryty vlhkým mulčem, látkou nebo umístěny ve sklepě. Sazenice lze skladovat v plastovém sáčku po dobu dvou dnů za předpokladu, že je pravidelně navlhčena. Sazenici v žádném případě nenechávejte ve vodě více dní – zvlhne (udusí se). Sazenice je nutné udržovat ve vodě, ale den před výsadbou by měla být dobře nasycená a současně se smyje jílová kaše, která po výsadbě může narušit normální fungování kořenů. V každém případě se pokuste sazenice před výsadbou alespoň na pár hodin namočit. Pro lepší přežití můžete 5-6 hodin před výsadbou sazenic hroznů přidat do vody roztok vodného extraktu z vermikompostu – „Riverma“ (100 ml na kbelík), „Biovita“ (100 ml na kbelík), „optim- humus“ (10 ml , nebo 2 uzávěry z PET lahve na kbelík), „vermistim“ (20 ml na kbelík). Můžete také použít biostimulanty – HB-101 (10 kapek na kbelík), „ekogel“ (10 ml na kbelík), „fytosporin“ (1 díl pasty na 2 díly vody, poté 15 ml roztoku na kbelík. Zkontrolujte kořen sazenice před výsadbou systému a odstranit odumřelé a poškozené části kořene, horní boční (rosné) kořeny.

Při vykopávání sazenice došlo k odříznutí nebo utržení jejích kořenů a s největší pravděpodobností byly okraje kořenů rozdrceny nebo rozdrceny. Tato zranění budou bolet a hnít. Abyste se tomu vyhnuli, je potřeba řezy obnovit – kořeny znovu zastřihněte dobrým ostrým prořezávačem, který nevymáčkne a nerozdrtí konce kořenů, nebo zahradním nožem. Nové řezy by měly být provedeny o 1-2 cm vyšší než starý řez.Použít můžete i stavební nebo kancelářské nože s výsuvnou čepelí.

Sazenici sázíme do výsadbové jámy předem připravené tak, aby pata (místo prorůstání spodních kořenů) sazenice byla v hloubce minimálně 40-50 cm.Tato hloubka výsadby umožňuje chránit kořeny sazenice. jednoletá sazenice před mrazem. Hloubka výsadby může být větší, pokud je sazenice delší a jamka je hlubší. Do výsadbové jámy (výkopu) pomocí lopaty nebo vrtáku o průměru minimálně 30 cm uděláme výsadbovou jamku odpovídající hloubky. Na dně jamky uděláme kopeček vysoký 5-15 cm v závislosti na hloubce jamky a délce sazenice. 2-3 oči na mladé sazenici révy by měly být pod horním okrajem výsadbové jámy. Vyzkoušíme sadbu, položení patky na hromádku a v případě potřeby přidáme nebo naopak snížíme její výšku. Kořeny umístíme rovnoměrně do kruhu, posypeme je zeminou a lehce udusáme rukama. Sadbu naplňte do poloviny a do důlku nalijte 2 kbelíky vody (pomalu, aby se voda zcela vsákla). Zabráníte tak tvorbě dutin mezi kořeny a zemí. Dobíjení vlhkosti také pomáhá chránit kořeny před mrazem v zimě. Když se voda vsákne, vyplňte otvor až po mladou révu.

Pokud se výsadba provádí na podzim, ujistěte se, že sazenice neskončí v prohlubni, ve které se může během tání hromadit voda – to je plné promáčení a vlhnutí.

Pokud se výsadba jednoleté sazenice provádí na jaře (výsadba zelených sazenic je samostatný článek), nespěchejte, je lepší počkat, až se půda prohřeje. Vzpomeňte si na ten pocit, když se vaše nohy dostanou do studené vody. Není to hezké? Stejně tak sazenice. A vzduch je už na jaře teplý! Ledviny se probudí a začnou spotřebovávat živiny. I když jsou sazenice dobré a výkonné, vlastní přísun živin nemusí stačit. Ale když není co dohánět, kořeny nikam nespěchají s prorůstáním do studené půdy. Proto se ukazuje, že sazenice vysazené koncem jara lépe zakořeňují a předčí ty dříve vysazené. Nejlepší čas pro jarní výsadbu bude, když míza vyteče z vašich ostatních keřů nebo keřů vašich sousedů. Bylo by dobré nasypat provizorní hromádku, aby byla sazenice chráněna před vysycháním vlivem větru a slunce – do výše 2 cm nad druhým nebo třetím okem. Na jaře je nutné chránit vysazené sazenice před větrem a sluncem. Kořenový systém ještě nefunguje a sazenice žijí z vnitřních zásob – velmi malých, takže se musíte snažit je zachovat všemi možnými způsoby. Mnoho sazenic zemře, protože na jaře jednoduše vyschnou. Nad sazenicí postavte malý skleník, který musí být větraný. K tomu se dobře hodí Agrofibre, ale můžete použít i fólii bez zakrytí konců skleníku.

Sazenici zastíněte na jižní straně. Vrazím tři malé kolíčky a natáhnu na ně tkanou tašku, hadry, látku nebo připevním lepenku nebo překližku. Skleník musí být odstraněn po otevření pupenů a vytvoření listů, aby je slunce nespálilo přes fólii, pokud ji použijete a ne agrovlákno. Nenechte sadbu uschnout. Zalévejte vydatně (pár kbelíků), ale ne více než jednou týdně, a pokud prší, nezalévejte vůbec. Velmi častá zálivka vede k promáčení a zahnívání mladých kořenů – rostlina odumírá. Tomu věnujte zvláštní pozornost. Většina sazenic uhyne právě proto, že to začínající vinaři přehánějí se zálivkou. Nejlepší je zalévat sazenice večer, pomocí vody ohřáté přes den na slunci. Po 12-15 dnech lze stínění odstranit.

Vaším úkolem je zachovat 2-3 spodní oči, z jejichž výhonků vytvoříme keř. Výhonky vycházející z očí umístěných výše je třeba vylomit. Čím níže jsou tvarotvorné výhony umístěny, tím snadněji je příští podzim zakryjeme. Další péče o sazenice se skládá z podvazování, krmení, ochrany před chorobami a škůdci, ale o tom bude pojednáno v jiném článku – „Péče v prvním roce“.

V této kategorii není žádné zboží.

Staleté zkušenosti s výsadbou hroznů ukázaly, že bez předběžné přípravy řízků se nejprve vyvinou výhonky a mnohem později kořenový systém. Čím větší je mezera mezi výskytem mladých výhonků a vývojem kořenového systému, tím nižší je procento založených rostlin. Mezera v době vzniku mladých výhonků a kořenů je způsobena příznivějšími teplotními podmínkami působícími na pupeny umístěné nad povrchem země ve srovnání s podmínkami, za kterých dochází k aktivnímu procesu tvorby kořenů. Ke zkrácení doby lámání pupenů a urychlení tvorby kořenů se používají různé techniky, z nichž některé jsou zaměřeny na urychlení procesu tvorby kořenů a některé na oddálení rozkvětu povrchových pupenů. V některých případech se používá několik technik současně. Předběžnou přípravou se nejen zkrátí doba tvorby kořenů a otevírání pupenů, ale také se dosáhne mohutnějšího vývoje mladé rostliny, což v konečném důsledku vede k časnějšímu a vydatnějšímu plodování. Mezi techniky, které podporují dřívější tvorbu kořenů, patří:

1. Řízky předem namočte ve vodě.
2. Aktualizace řezů.
3. Způsobení dalších ran na spodním konci řezu.
4. Ošetření řízků chemikáliemi včetně syntetických růstových látek.
5. Předběžné klíčení kalusu na spodním konci řízku metodou tzv. „kilching“.

Mezi techniky zaměřené na oddálení lámání pupenů patří:

1. Zasypte řízky zeminou, dokud nezačne tvorba kořenů.
2. Horní pupeny potřete vápenným mlékem.

Podívejme se krátce na každou z těchto technik.

Namáčení řízků ve vodě.

Bez ohledu na to, jak příznivé jsou podmínky vytvořené při přípravě, skladování a přepravě řízků, jejich vlhkost stále klesá. V praxi se prokázalo, že čím je řízek čerstvější, tím snáze zakořeňuje. Pokud řízky vyschnou, jejich životně důležitá aktivita může být buď obnovena namáčením, nebo by měly být vyřazeny. K určení vhodnosti sušených řízků jako sadebního materiálu se používá několik indikátorů. Prvním, nejjednodušším ukazatelem je vzhled řezu řezu. U řízků, které nezaschly, jsou všechny tkáně příčného řezu čerstvé, a když prsty zmáčknete konce, snadno se zjistí vlhkost. Pokud z takového řezu odstraníte kůru, najdete zelenou tkáň zvanou floém. V případě, že je lýko bělavě žluté barvy, jsou řízky podezřelé a je třeba je zkontrolovat jiným přesnějším způsobem. K tomu se odebere průměrný vzorek 20-30 řízků z různých trsů.

Poté se obnoví horní a spodní část a řízky se vloží do nádoby s vodou tak, aby jedna třetina jejich délky byla ve vodě. Pokud se po 3-4 dnech objeví na horním řezu řízku kapka vody, jsou řízky vhodné k výsadbě. V případě, že se na horním řezu neobjeví kapky vody do 3-4 dnů, považujeme takové řízky za velmi suché a pro konečné posouzení se nechají ve vodě při pokojové teplotě další dva týdny. V případě, že pupeny během této doby stále nabobtnají, lze dávku řízků po namočení ve vodě po dobu 5-6 dnů použít k výsadbě. Pokud u zkušební šarže nedojde k otoku pupenů během namáčení po dobu 2 týdnů, měly by být takové řízky jako sadební materiál odmítnuty. Nevysušené řízky hroznů se před výsadbou namočí do vody pouze na 2-3 dny. Dlouhodobé namáčení dostatečně vlhkých řízků může vést k částečné ztrátě škrobu.

Hodnota aktualizace řezu.

Praxe prokázala, že čím čerstvější je spodní řez, tím snáze se na něm objeví vzdělávací (meristémická) tkáň zvaná kalus a poté kořenový systém. Rychlost tvorby kalusu a kořenů závisí na místě řezu a jeho povaze. Speciální výzkum provedený naším oddělením přinesl následující výsledky:

1. Přímý řez 2 cm pod uzlem vyprodukoval 11 hlavních kořenů o průměrné délce 9,4 cm s hloubkou průniku do půdy až 28 cm.
2. Přímý řez provedený 1 cm pod uzlem poskytl 12 hlavních kořenů s průměrnou velikostí 10,8 cm na každý kořen a hloubkou distribuce až 30 cm.
3. Přímým řezem pod uzlem ve vzdálenosti 0,5 cm se vyvinulo průměrně 13 kořenů o délce 13,3 cm a hloubce průniku do půdy až 32 cm.
4. Přímý řez uzlem (pod bránicí) zajistil rozvinutí průměrně 14 hlavních kořenů o délce 19 cm s hloubkou průniku do půdy až 40 cm.
5. Šikmým řezem uzlem směrem k oku (obr. 43) se vyvinulo 15 hlavních kořenů o průměrné délce 18 cm a hloubce průniku do půdy až 42 cm.

Z těchto údajů je zřejmé, že nejlepších výsledků se dosáhne šikmým řezem přes uzel směrem k oku a přímým řezem přes uzel.

Nejaktivnější proces tvorby kalusu a kořenů je určen vysokým obsahem živin v uzlech a touhou rostliny tvořit kořeny v oblasti dřeva pod okem. Šikmý řez má navíc větší plochu rány, což má za následek zvětšenou plochu pro tvorbu kalusu a kořenů.

Rýže. 43. Povaha aktualizace sekcí spodních konců řízků před výsadbou: 1–1 cm pod uzlem, 2 – uzlem pod bránicí, 3 – šikmý řez uzlem.

Při výsadbě řízků hroznů v podmínkách jižního pobřeží Krymu se někdy kromě aktualizace spodního řezu aplikují také rány na spodním konci řezu. Vinaři tuto techniku ​​nazývají „rýhování“.
Jeho podstata spočívá v aplikaci podélných ran na spodním konci rukojeti. Poraněna je pouze kůra a zelené pletivo (lýko) až po dřevo.
Při poranění spodní části řízku, 4-5 cm od okraje, se zvyšuje přítok speciálních látek (kořenových hormonů), které přispívají k rychlejší tvorbě kalusu a rudimentárních kořenů. Brázdění se obvykle provádí bezprostředně před výsadbou pomocí zahradní pily. Za tímto účelem se pila zpevní zuby směřujícími nahoru a rukojeť se po nich dvakrát nebo třikrát zatáhne tak, že její spodní část je pokryta drážkami. V oblastech, kde se metoda rýhování rozšířila, jsou instalovány speciální hřebeny ve formě půlkruhu s ostrými zuby namontovanými na něm. Vzhledem k tomu, že metoda rýhování je určena pro individuální zpracování každého řízku ručně, je pro velké výsadby hroznů méně rentabilní než jiné metody.

Ošetření řízků chemikáliemi.

V odborné literatuře o vinohradnictví a jiných stromových plodinách jsou náznaky stimulačního účinku různých chemikálií. Tyto látky stimulující tvorbu kořenů však dosud nebyly ve vinařské praxi využívány. Hlavními důvody omezeného používání chemikálií ve výrobě jsou nedostatek dostatečně přesvědčivých údajů o jejich působení, obtížnost získávání těchto chemikálií a extrémně slabá propagace již dostupných úspěchů v této oblasti.
V podmínkách krymské oblasti naše oddělení testovalo vliv různých syntetických růstových látek na posílení vývoje semenáčků. Z testovaných syntetických růstových látek bylo nejlepších výsledků dosaženo ošetřením řízků kyselinou indolylmáselnou, heteroauxinem a kyselinou naftyloctovou.
Ošetření řízků před výsadbou kyselinou indolylmáselnou (roztoky různé síly a s různou dobou expozice v těchto roztocích) poskytlo nejlepší výsledky při koncentraci 0,05 % s délkou ošetření (namáčení) řízků po dobu 12 hodin.
Ošetření řízků kyselinou indolylmáselnou o uvedené koncentraci zajistilo zvýšení síly sazenic 2,5-3krát ve srovnání se sazenicemi stejné odrůdy, které však nebyly ošetřeny. Sazenice uchovávané po dobu 12 hodin v kyselině indolylmáselné se vyznačovaly přítomností 30-35 dobře vyvinutých kořenů a silných výhonů s 15-18 listy. Neošetřené řízky měly pouze 11-12 kořenů s výhonem, na kterém bylo 7-8 listů.
Když byly řízky před výsadbou ošetřeny heteroauxinem o stejné koncentraci roztoku 0,05 % a udržovány po dobu 12 hodin, byly také získány vyvinutější sazenice, které měly 20-25 dobře vyvinutých kořenů a až 20 listů.
Na základě těchto údajů by se mělo při výrobě doporučit ošetření řízků hroznů kyselinou indolylmáselnou po dobu 12 hodin v koncentraci roztoku 0,05 % nebo heteroauxinem o stejné síle roztoku a po stejnou dobu expozice.
Obě tyto růstové látky urychlují proces tvorby kořenů o 7-8 dní a produkují 2-3x vyvinutější sazenice ve srovnání s neošetřenými řízky.

Kilching.

Keeling je fyziologický proces, který zajišťuje tvorbu kalusu na spodním konci řízku před jeho zasazením do země. Přítomnost kalusu na spodních koncích řízků následně po výsadbě přispívá k rychlejší tvorbě kořenů a nakonec k vyššímu procentu přežití sadebního materiálu. Při výsadbě obyčejných řízků pupeny vykvétají dříve a kořeny se tvoří mnohem později, v důsledku toho začnou po chvíli odumírat i dobře vyrašené pupeny. To je vysvětleno skutečností, že vyvinuté mladé výhonky a listy vyžadují hodně vody a minerálních živin, aby pokračovaly v růstu, ale bez kořenů to nemohou získat.
Při předběžné přípravě řízků „kopáním“ se tvorba kořenů výrazně urychluje, což zabraňuje prodlevě v době výskytu mladých výhonků a kořenů a v důsledku toho smrti rostlin. Hlavním úkolem kilčování je tedy připravit řízky k urychlenému zakořenění vytvořením podmínek, za kterých se na spodních koncích řízků objeví kalus a očka zůstanou v klidu.
Keeling se provádí v příkopech pokrytých skleníkovými rámy. Za tímto účelem se na podzim vykopávají příkopy do hloubky 1,5 m. Šířka se považuje za o 20 cm menší, než je délka rámů skleníků dostupných na farmě, a délka závisí na počtu řízků, které mají být kilchovány. . Pro určení délky příkopu je třeba mít na paměti, že na metr čtvereční je umístěno v průměru 2000 řízků.
V zimě se zákopy plní sněhem nebo ledem tak, že po zasypání sněhu nebo ledu vrstvou slámy 8-10 cm zůstane hloubka jámy o 10-12 cm větší než délka řízků do být kilched.
Zakrytí sněhu nebo ledu slámou se provádí brzy na jaře, aby se zabránilo jeho tání. Současně se do rohů příkopu zarážejí kůly v úrovni položené slámy. Na tyto kůly je umístěna dřevěná mříž, aby se při tání sněhu nebo ledu neměnil povrch řízků položených na kýlování.
Řízky jsou nastaveny na vysazování 18–20 dní před jejich výsadbou do země. Pokud je výsadba plánována na 5-8 dní, měly by být řízky také instalovány pro vysazování ne za jeden den, ale po částech – každých 5-8 dní, aby připravenost řízků odpovídala době jejich výsadby.
Před instalací řízků pro vytyčování by měly být ponořeny do vody, aby byly namočené po dobu 2-3 dnů. Teplota vody by měla být asi 20° a ještě lepší je zajistit máčení při teplotě 25-27 stupňů, protože teplá voda také do jisté míry přispívá k rychlejšímu kilčování. Po 2-3 dnech namáčení se řízky podrobí obnově řezů na spodních koncích. Řez by měl být proveden přísně přes uzel (pod membránou) se zkoseným povrchem směrem k kukátku. Poté jsou řízky umístěny do svazků po 200 kusech, konce spodních uzlů jsou pečlivě zarovnány a poté svázány. Zvláštní pozornost by měla být věnována vyrovnání spodních řezů, protože když jsou umístěny v různých výškách vůči sobě, není možné zajistit současné dokončení tvorby kalusu. Vázané odřezky se instalují ve svislé poloze do výkopu spodními konci nahoru.
Svazky by měly být instalovány co nejblíže k sobě a mezi naskládanými svazky řízků by měl být zachován rovný povrch. Zbývající volná místa mezi svazky jsou vyplněna pískem, který chrání před vznikem plísní a pronikáním teplého vzduchu. Povrch spodních částí řízků, směřující nahoru, je pokryt vrstvou mechu a v jeho nepřítomnosti humusem o tloušťce 3-4 cm. Na vrcholu mechu nebo humusu vrstva řeky, dobře promytá nasype se písek o tloušťce 8-10 cm.Poté se řízky položené ke sázení zalijí hojně vodou přes síto, aby silný proud vody nesmyl písek a obal mechu nebo humusu. Poté nainstalujte teploměr nad povrch země a druhý na úrovni umístění řízků. Pro akumulaci a zachování tepla je příkop zakryt skleníkovými rámy svažujícími se k jihu. Sluneční světlo dopadající na rám skleníku ohřívá vrstvu písku a mechu, stejně jako spodní části řízků, v důsledku čehož začíná aktivita tkáně s postupnou tvorbou kalusu. Aktivitu procesu tvorby kalusu ovlivňuje vlhkost, teplota a přístup vzdušného kyslíku. Nejlepšími podmínkami pro vytvoření středně velkých buněk kalusu bude vlhkost krycí vrstvy 10-12% a teplota 18-20 stupňů.
Vyšší teplota při stejné vlhkosti vede k tvorbě příliš volné kalusové tkáně, která se obtížněji uchovává při přesazování řízků do školky nebo na trvalé místo a komplikuje proces tvorby kořenového systému. Další péče o řízky instalované pro vytyčování zahrnuje zalévání každé 3-4 dny a současné větrání. Odpadá další potřeba větrání řízků. Aby se udržela teplota nad rámem skleníku v noci, jsou večer pokryty rohožemi a rohože jsou odstraněny ráno. Teplota ve skleníku se sleduje dvakrát denně. Pokud je teplota na úrovni spodních řezů řízků nad 2 stupňů, měl by být rám skleníku zvýšen a teplota snížena na 20 stupňů větráním. 20 dní po položení řízků pro vytyčování se začíná kontrolovat stav procesu vytyčování. Obvykle se mozol nevytvoří okamžitě na celé ploše řezu. Nejprve se mozol objevuje na straně s vyvinutějším dřevem a nakonec na straně drážkované s méně vyvinutým dřevem. Jakmile se vytvoří kalus, většina řízků se přestane kultivovat po celé ploše řezu. Při kilčování nelze připustit masivní rozvoj rudimentárních kořenů, protože později při výsadbě dochází k jejich odlamování, což vede k ochuzení řízků o živiny a v důsledku toho k jejich horšímu zakořenění.
Kilchované řízky se používají k výsadbě na trvalé místo přímo ze zákopů. Za tímto účelem se denně vybírá dávka řízků, které lze vysadit ve stejný den. V podmínkách krymské oblasti jsou řízky instalovány pro kultivaci nejčastěji ve třetích deseti březnových dnech a sázet se začíná v druhé polovině dubna, kdy teplota půdy v hloubce výsadby dosáhne 10 stupňů Celsia. Výsadba nakládaných řízků ve studené půdě vede k negativním výsledkům. Řízky můžete nakládat pouze při jarní výsadbě hroznů. Pokud je ve výrobě skleník, lze použité skleníky použít k moření. Za tímto účelem se skleníky vyčistí od země do hloubky o 15 cm větší, než je délka řízků. Dno se vydatně zalije a po nasátí vody se přikryje vrstvou slámy o tloušťce 5-6 cm.V tomto případě se na dno nedává sníh ani led. Praxe kýlování ukázala, že když jsou řízky správně rozmístěny a volná místa vyplněna pískem, nestihnou pupeny během kýlování vyklíčit, a to ani při absenci sněhové vrstvy na dně příkopu.
Pokud na farmě nejsou žádné skleníkové rámy, zahřívání chibouků se provádí pomocí hnoje. Za tímto účelem se řízky navrchu pokryjí 2–3 cm vrstvou slámy, poté se umístí 2–3 cm humusu a na humus se umístí vrstva neprohnilého hnoje o tloušťce 25–30 cm. hnůj se zalévá vodou, zahřívá se slunečními paprsky a při dosažení určité teploty vlivem mikroorganismů hnije. Při procesu hnijícího hnoje se uvolňuje teplo, které ohřívá spodní části řízků hroznů. Protože při hnilobě vzniká vysoká teplota, která může spálit mladá pletiva kalusu, je třeba teplotu hlídat ještě pečlivěji než při moření ve sklenících.
Jak bylo uvedeno výše, proces kilčování nejlépe funguje při teplotě 17-18 stupňů Celsia na úrovni spodních konců řízků. Teplota hnoje uprostřed jeho vrstvy v tomto okamžiku může dosáhnout 24-25 stupňů. Teploměr by se neměl uchovávat v hnoji, ale ve vrstvě písku nebo humusu umístěné přímo nad řízky. Pokud teplota v této vrstvě stoupne na 19 stupňů, pak je nutné vrstvu hnoje snížit. Naopak, pokud je teplota pod řízky pod 16 stupňů, vrstva hnoje se zvyšuje. Změnou tloušťky hnijícího hnoje umístěného nad řízky se tedy reguluje teplota.
Předběžná příprava řízků kilčováním dává dobré výsledky jak při výsadbě ve školce k získání zakořeněných sazenic, tak při výsadbě na trvalé místo budoucí vinice.

Techniky, které oddalují lámání pupenů.

Spolu s použitím různých technik zaměřených na urychlení a výkonnější rozvoj kořenového systému se často používají techniky pro oddálení lámání pupenů. Hlavní a nejčastěji používanou technikou je skládání špiček výhonků řízků vysazených ve školce. Odlomení pupenů je nutné oddálit zejména při výsadbě z řízků, které nebyly mořeny nebo ošetřeny syntetickými růstovými látkami.
Jak víte, po výsadbě řízků zůstanou 2-3 oči nad povrchem země. Pokud jsou tato oka ponechána odkrytá půdou, pak se po týdnu nebo dvou (v závislosti na podmínkách) začnou z pupenů vyvíjet výhonky. Konstrukce těchto zárodečných výhonků spotřebovává ty organické látky, které se nacházejí v pletivech ročního řízku. Při dřívějším vývoji pupenů je téměř celá zásoba živin v řízku spotřebována před tvorbou kořenů. V důsledku toho se kořenový systém vyvíjí pomalu a špatně a někdy odumře značné procento vysazených řízků.
Pokud jsou řízky po výsadbě zcela pokryty půdou, dojde ke zpoždění v otevírání pupenů po dobu 6-8 dnů, což přispívá k aktivnějšímu procesu tvorby kořenového systému. Při kopání nadzemní části výhonku dostávají pupeny méně tepla, a proto později bobtnají a kvetou.
Další metodou, která může také oddálit otevírání pupenů o 4-5 dní, je potažení horních konců řízků (spolu s pupeny) vápnem. Za tímto účelem se vápno rozpustí ve vodě za vzniku bohatého mléka. Horní konce řízků ponoříme do takového roztoku tak, aby horní tři až čtyři pupeny byly pokryty vápnem. Po zaschnutí vápna začíná výsadba. Zpomalující účinek vápnění na lámání pupenů je zjevně částečně způsoben odrazem slunečního světla od bílých špiček řízků a následně jejich pomalejším ohřevem.