Jak plodí červený rybíz?

Červený rybíz a jeho dvojčata bílý rybíz, růžový rybíz a zelený rybíz se nacházejí téměř v každé zahradě poblíž Moskvy. Pro normální vývoj a plodnost vyžaduje červený rybíz, stejně jako černý rybíz, každoroční prořezávání. Technologie řezu červeného rybízu se však v mnohém liší od technologie řezu černého rybízu.

Biologické vlastnosti červeného rybízu

1. Větve červeného rybízu jsou odolnější než větve černého rybízu. Žijí a plodí v průměru 7-8 let (někdy 10 let). Maximální plodnost je pozorována v prvních 4 letech, poté výnos postupně klesá.
2. U červeného rybízu se nulové výhonky tvoří v menším množství než u černého rybízu. Sklizeň se tvoří na větvích kytice. Navíc nejlepší bobule jsou svázány v horní části větví.
3. Životnost červeného rybízu je přibližně 20 let (někdy 25-30 let). Po 20 letech se doporučuje vyměnit keře červeného rybízu za nové.

Kdy stříhat červený rybíz?

Řez červeného rybízu se provádí převážně na podzim od poloviny září do poloviny listopadu. Optimální doba pro jarní řez červeného rybízu je velmi krátká.

Jak prořezávat červený rybíz?

Prořezávání mladého keře červeného rybízu

1. Po výsadbě se všechny stonky červeného rybízu nařežou na 3-4 pupeny.
2. Ve druhém roce se zachovají 3-4 silné větve a zbytek se odstraní.
3. Poté se ročně ponechají 3-4 nulové výhonky. Ve věku 5 let je keř červeného rybízu považován za zralý.

Prořezávání zralých keřů červeného rybízu

Výsledkem je, že prořezávání v jednom keři červeného rybízu by mělo zanechat 12-16 větví: 3-4 větve 4 stáří od jednoho roku do čtyř let. V silných keřích je přípustné zachovat 20 větví (5 stáří).

Výhonky červeného rybízu lze zkrátit pouze v případě, že horní část odumře, protože hlavní plodina se tvoří na vrcholech.

Odstraňovat se nemusí ani tak staré větve, jako zesláblé větve, na kterých se snížila úroda, byly rozdrceny bobule a snížil se roční přírůst (na 5-7 cm).

Neobvyklé způsoby prořezávání a tvarování červeného rybízu

Červený a bílý rybíz je odolný a dobře se tvaruje. Proto pro něj bylo vyvinuto několik technologií prořezávání a tvarů keřů.

Mřížová forma červeného rybízu. Tvorba červeného rybízu na mřížoví

Na trelážích se pěstují jak jednotlivé keře červeného rybízu, tak celé živé ploty. Mřížová forma červeného rybízu vypadá zajímavěji než obvyklá keřová forma, ale vyžaduje pečlivější a obtížnější péči.

Mřížová forma červeného rybízu je vytvořena takto:

1. Po výsadbě jsou všechny výhonky výrazně zkráceny a ponechávají 2-3 pupeny.
2. Příští rok se zachrání pouze 3-5 stejných silných nulových výhonků, které se svážou do mřížoviny, rovnoměrně rozložené po jejím povrchu.
3. Ve třetím roce se vybere dalších 3-5 silných nulových výhonků a rozdělí se mezi loňské. Všechny přebytečné výhonky jsou vyříznuty a větve, které jsou příliš dlouhé, jsou zkráceny.
4. Jak větve rostou, jsou vázány výš a výš. Boční výhony se vystřihnou nebo pokud možno také přivážou na mřížovinu. V průběhu času se staré větve přenesou na boční větvení nebo se odstraní a nahradí se novými nulovými výhonky.

Standardní forma červeného rybízu. Tvorba a prořezávání červeného rybízu na kmeni

Na rozdíl od černého rybízu je standardní forma velmi slibná pro červený a bílý rybíz. Červený rybíz si navíc můžete vytvořit ve formě malého stromku buď na vlastním kmeni nebo na podnoži zlatého rybízu.

Kořenová standardní forma červeného rybízu se tvoří takto:

1. Na keři vyberte jeden z nejsilnějších výhonů o výšce alespoň 30 cm.Všechny ostatní výhony vyřízněte u kořene.
2. Na vrcholu výhonu zbývá pouze 5-6 pupenů. Zbývající pupeny jsou zaslepeny (exfoliovány).
3. Jediné výhonky jsou přivázány ke kolíku bezpečně upevněnému v zemi.
4. Ve druhém roce se odstraní všechny boční výhony na kmeni a všechny bazální výhony.
5. 5-6 výhonků zbývajících nahoře tvoří korunu. Slabé větve jsou odstraněny a příliš dlouhé jsou zkráceny.
6. Od třetího roku se provádí udržovací řez, vyřezávání všech kořenových výhonů, pravidelné čištění kmínku, zkracování postranních výhonů a pročištění středu koruny.
7. Jak větve stárnou, dochází k jejich zmlazení přenesením do bočního větvení.

Roubování červeného nebo bílého rybízu na zlatý kmen rybízu umožňuje získat ještě vyšší (klín až 1 m) a odolné rostliny.

Červený rybíz lze navíc pěstovat ve formě vějířových palmet a kordonů. Tyto formovací metody jsou však považovány za velmi složité a jsou vhodné pouze pro pokročilé amatérské zahradníky.

Závěry

1. Červený a bílý rybíz se vyznačuje dlouhotrvajícími větvemi, menším počtem kořenových výhonků a aktivním plodením na vrcholcích výhonků.
2. Prořezávání červeného rybízu v moskevské oblasti se provádí na podzim od poloviny září do poloviny listopadu. Dodatečné sanitární prořezávání se provádí na jaře před zahájením aktivního toku mízy.
3. Prořezávání červeného rybízu spočívá v každoročním odstraňování suchých, poškozených a nemocných větví, přebytečných větví a výhonků, vyřezávání nebo přenášení starých oslabených větví (starší 4-5 let) na boční větvení.
4. Dospělý tvarovaný keř červeného rybízu by měl mít 12-16 větví různého věku (ne více než 20).
5. Červený rybíz může být vytvořen nejen ve formě keře, ale také ve formě vějířové palmety a kordonů, stejně jako na mřížoví a na kmeni (zakořeněný nebo na zlatém kmeni rybízu).

Červený rybíz dobře roste a všude plodí a pro severozápad je jednou z hlavních bobulovin. Promluvme si o vlastnostech jeho pěstování.

Obecně nenáročný keř s dobrou zimní odolností a velmi vysokým výnosem, takže nemusíte vysazovat mnoho keřů, zejména na malé ploše. Trochu, kolik? Pro 3–4člennou rodinu stačí jeden keř, protože dospělý keř červeného rybízu může při dobré péči vyprodukovat až 10–12 kg bobulí ročně.

Je pouze nutné vybrat správnou odrůdu a místo pro výsadbu. Zahradníci preferují černý rybíz. Obvykle odkazují na skutečnost, že červený rybíz má příliš kyselé bobule. To platí pouze pro starší odrůdy, jako je Dutch Red. Ale v posledním desetiletí bylo vytvořeno mnoho nových sladkoplodých odrůd, jejichž bobule neobsahují méně cukru než bobule černého rybízu.

Výběr místa pro výsadbu červeného rybízu

Rybíz miluje slunné stanoviště, mírně kyselé hlíny s pH 5–5,5. Vzhledem k tomu, že má poměrně hluboký kořenový systém (savé kořeny pronikají až do hloubky 40 cm), měly by být výsadbové jámy vytvořeny alespoň 60 cm hluboké.Před výsadbou by měla být jáma dobře naplněna organickými a minerálními hnojivy, protože keř může rostou na jednom místě až 25 let. Na toto dlouhé období samozřejmě nebude stačit předpěstovací doplňování paliva, keře bude nutné krmit každoročně. Agronorma (N + P + K) pro červený rybíz je 31 g na metr čtvereční za sezónu a zůstatek (N: P: K) je 39:13:48. Z toho vyplývá, že patří k milovníkům draslíku (do této skupiny patří rostliny, pokud mají v bilanci alespoň 45 K).

Červený rybíz nerad roste ve stínu nebo polostínu, na příliš kyselých a hustých půdách, blízko stojaté podzemní vody, proto se v hloubce 50–60 cm vysazuje červený rybíz na malých kopcích. Vzdálenost mezi keři, pokud zasadíte více než jeden keř, by měla být alespoň 1,5–2 m, protože jsou poměrně velké.

Červený rybíz dobře koexistuje s angreštem, přestože mají společné škůdce a nemají rádi sousedství černého rybízu. Ke všem ostatním rostlinám na zahradě se chová poměrně tolerantně, především proto, že jeho kořenový systém zaujímá z hlediska hloubky savých kořenů mezipolohu – mezi stromy, které mají nižší hloubku kořenů, a těmi rostlinami, jejichž kořenový systém je povrchový. Proto lze před keře červeného rybízu na jižní straně umístit jahody, zeleninu a zeleninu s mělkým kořenovým systémem, cibulovité jednoleté a víceleté květiny.

Výsadba keřů červeného rybízu

Jako všechny keře se vysazuje od začátku podzimu po celé září. Vykopou se jámy o rozměrech 50 x 50 cm a jak již bylo řečeno 60 cm hluboké, na dno se kladou štěpky, nasekané větve, do ní se dají vhazovat stonky malin, vše se vrství zeminou vyndanou z jámy, přidáváním křída nebo dolomit (půl litru) do nádoby na výsadbu), 3 polévkové lžíce. lžíce azofosky a navíc přidejte 1 polévkovou lžíci. lžíci potašového hnojiva, které neobsahuje chlór. Místo křídy a dolomitu můžete použít popel (litrová nádoba na jámu). Když je jáma ze tří čtvrtin plná, udusí se do ní zemina, přidá se dobře prohnilý kompost, zhutní se, zalije se, do středu jámy se udělá hromádka a na ni se rozloží kořeny sazenice.

Před výsadbou musí být sazenice umístěna na dvě hodiny do vody, aby byla dobře nasycena vodou. Pro nejrychlejší tvorbu nových kořínků není špatné do vody přidat “Kornevin”. Pokud jsou suché nebo zlomené kořeny, měly by být před výsadbou odstraněny.

Keř je třeba zasadit šikmo tak, aby tři spodní pupeny na každém stonku byly zakopány v půdě a nad zemí také zůstaly pouze tři pupeny. Nad jejich vrcholem na každém stonku proveďte rovný řez. Poté jsou výsadby pokryty zeminou, která zůstane po vykopání jámy. Pokud je tato země příliš hustá, pak se zředí pískem. Poté se sazenice zalije, aby půda dobře přilnula ke kořenům, ale v žádném případě nebyla sešlapána. Pokud jsou kořeny po zalévání obnaženy, pak se půda dodatečně posype, ale již se nezalévá.

V přistávacích jámách můžete vyrobit 1 polévkovou lžíci. lžíci AVA místo všech ostatních minerálních hnojiv a tři roky neprovádějte minerální zálivky. V tomto případě je samozřejmě nutné zavést odkysličovadlo (nejlépe dolomit nebo křídu). První dva nebo tři roky kořenový systém roste a teprve poté začíná rychlý růst nadzemní části keře. Výjimkou je odrůda Jonker-Van-Tets, která roste rychle, jako černý rybíz.

V roce výsadby na podzim se keř již nestříhá a mírně narůstá na výšku 10-12 cm.Na jaře je nutné keř rozplést a zkrátit všechny větve, které vyrostly za uplynulé léto o jednu čtvrtinu jejich délky. V budoucnu nebude třeba červený rybíz louhovat, louhovat ani zkracovat.

Náhradní výhony vyrůstající ze země se na jaře zkracují o třetinu délky. Zhruba po 5 letech by měl mít keř asi deset silných hlavních větví různého stáří. Přebytečné náhradní výhony se seříznou na úroveň půdy, přičemž nezůstanou žádné pahýly.

Další péče o červený rybíz

U červeného rybízu se po vytvoření keře nikdy neodřezávají vrcholy větví, protože na koncích větví má na rozdíl od černého rybízu ne jeden, ale celý svazek ovocných větviček, která dává hlavní úrodu bobulí. Plody červeného rybízu žijí mnohem déle než černý rybíz – až 8-10 let. Poté odumírají a nedávají úrodu. Takovou přestárlou větev je nutné uříznout u kořene a příští rok vyjede ze země náhradní výhon.

Pokud je roční přírůstek hlavních plodonosných větví malý, pouze 5-7 cm a plody dobře rostou, lze takové větve ponechat. Pokud je však růst malý a plody nerostou, měla by být taková větev zcela odstraněna, aby se vytvořil náhradní výhon.

Červený rybíz kvete po částech a rychle, takže většinou stihne vyvázat a dokonce dorůst vaječníky do takového věku, že už snáší mrazy do -7 °C, takže se nebojí pozdních jarních mrazíků. (Nejméně zimovzdorné ze všech rostlin jsou květy a mladé vaječníky.) Červený rybíz proto každoročně produkuje stabilně vysoké výnosy. Na rozdíl od černého rybízu mohou červené bobule viset na keřích po dlouhou dobu, aniž by se rozpadly a neztratily chuť. (U některých odrůd bílého rybízu ale přezrálé bobule ztrácí chuť.) Červený rybíz je dlouhotrvající játra. Na jednom místě roste a plodí 20–25 let. Starý keř lze navíc ještě zmladit a ve třech krocích postupně odříznout třetinu jeho větví až k samotné půdě.

Každý rok po plodu by se mělo pod každý keř aplikovat komplexní minerální hnojivo (nejméně 3 polévkové lžíce). Pokud se používá AVA, platí se jednou za tři roky na 1 polévkovou lžíci. lžíci granulí pod keřem. Všechna hnojiva by měla být aplikována za sucha po obvodu koruny keře a zapuštěna do ornice. Každoročně je třeba půdu odkyselit, k tomu použít dolomitové mléko (sklenice dolomitu na 10 litrů vody), které koncem léta zaléváme přes keř po obvodu koruny. Pokud místo minerálních hnojiv používáte popel (půllitrová nádoba na rostlinu), lze dolomit vynechat. Kromě toho rybíz vyžaduje organickou hmotu. Na konci podzimu by se měl pod každý keř přidat kbelík shnilého hnoje nebo kompostu.

Tento rybíz nepotřebuje další zálivku, kromě krátkého období v červnu, pokud je suché počasí, a v říjnu, pokud na podzim dlouho nepršelo. Zalévání by mělo být hojné, alespoň 3-5 kbelíků pod keřem. Nejprve byste měli zeminu po obvodu koruny mírně navlhčit, poté přidat zbytek vody, poté se vlhkost vsákne do půdy a ne se z ní valí nikdo neví kam. Zalévání a postřik keřů by se mělo provádět večer za suchého počasí.

Standardní forma červeného rybízu

Aby se červený rybíz pěstoval nikoli ve formě keře, ale ve formě stromu, sazenice se vysazují na podzim, jako obvykle, ale ne šikmo, ale svisle. Pak nebudou žádné kořenové výhonky a ty, které se mohou objevit v budoucnu, musí být vyříznuty podle úrovně půdy. Následující jaro se stonek zkrátí jen o jeden pupen. Pro vytvoření kmene se vytrhne spodních 4-5 pupenů. Pokud se v budoucnu na stonku objeví větve, měly by být odstraněny.

Když se pak ze dvou horních pupenů vyvinou větve, na jaře utrhnou nebo odříznou horní pupen. Asi po 5 letech budete mít nízký elegantní stromek. Plody bude plodit 8–10 let, pak plody odumřou – a plodit se zastaví. Jediný stonek budete muset uříznout na úrovni půdy, abyste způsobili náhradní výhon, a opakovat vše od začátku. Rybíz ve standardní formě samozřejmě poskytuje velmi malý výnos, protože se jedná pouze o jednu větev a v obyčejném keři jich může být až deset nebo více. Rybíz ve standardní podobě je tedy jen elegantní hračka.

Choroby a škůdci červeného rybízu

Červený rybíz je odolný vůči padlí a virovým chorobám. Někdy je postižena rzí sloupovitou nebo pohárovitou a koncem léta antraknózou, která způsobuje zarudnutí, následně zčernání, kroucení a opadávání listů. Proti těmto nemocem lze použít 1% směs Bordeaux, ale lepší je použít biologický přípravek Fitosporin nebo Zircon.

Ze škůdců je nejzhoubnější mšice žlučová, která brzy zjara způsobuje červené otoky listů, a housenka zavíječe angreštového, která listy požírá hlavně v červenci. Proti těmto škůdcům je nejlepší použít biologický přípravek Fitoverm nebo Iskra-bio.

Proti mšicím žlučovým můžete postříkat jedlou sodou nebo sodou (3 polévkové lžíce na 10 litrů vody), ale rozhodně musíte navlhčit spodní stranu listů, po kterých mšice leze. O mšicích je známo, že mají velmi jemnou kůži. Proleze sodou, spálí břicho a zemře. Žádné smáčecí přípravky jako Inta-vir nepůsobí na mšice, protože mšice proniká dovnitř listové desky a tam se živí. Proto je potřeba vstřebatelný přípravek proti savým škůdcům. Nejbezpečnější je dnes Fitoverm (můžete použít i Iskra-bio nebo Agravertin).

Housenky můry angreštové se nejsnáze nasbírají rukama a zničí. Ale existuje starý lidový způsob. Koncem května – začátkem června by měla být do středu keře vyhozena lopata čerstvého hnoje. Již dlouho bylo zjištěno, že škůdci, dokonce i mšice, se takového keře nedotýkají.

Odrůdy červeného rybízu

ročník odrůdy holandská červená velmi odolný vůči chorobám a škůdcům a poskytuje bohatou úrodu. Má malé a velmi kyselé bobule, takže byste ji neměli vysazovat.

Z raných odrůd je zcela běžná rozmanitost lidového výběru. Čulkovskámalé hodnoty.

Сорт Brzy sladké zajímavé vysokým obsahem cukru v bobulích a jejich raným zráním. Bobule v kartáči jsou stejné velikosti, keř je rozlehlý, poměrně vysoký, odrůda je produktivní.

První narozen (finská odrůda Erstling z Vierlandenu) má vysoké kompaktní keře, bobule jsou velké, sladkokyselé, dozrávají brzy a mohou viset na keři až do září, aniž by ztratily chuť. Odrůda je vysoce výnosná (až 12 kg na keř), odolná proti antraknóze, mrazuvzdorná.

Jonker Van Tets – rozmanitý zahraniční výběr. Keř je kompaktní, mohutný, velmi produktivní. Dlouhé trsy jasně červených bobulí jsou skryty listy, takže se jich ptáci téměř nedotýkají. Odrůda je odolná vůči antraknóze.

Z odrůd středního zrání je hezké mít jednu z odrůd na místě – Versailles bílá nebo Versailles růžová. Jejich bobule mají vynikající chuť, která se bohužel přezráváním ztrácí. Obě odrůdy jsou poměrně produktivní, ale ne příliš mrazuvzdorné. Šířící se keře, křehké větve.

Červený kříž – řada zahraničního výběru, mrazuvzdorná, produktivní, ale poměrně silně ovlivněná antraknózou. Její květy jsou tmavě červené, bobule světle červené, dobré dezertní chuti. Keře střední velikosti, rozlehlé, křehké větve.

Сорт víla úrodná zahraniční výběr má rozlehlé keře střední velikosti. Odrůda je v některých letech postižena antraknózou. Větve jsou křehké. Výnos je dobrý, bobule velké, ale chuťově spíše kyselé.

Сорт Štědrý chován na pokusné stanici Pavlovsk u Petrohradu. Sklizeň dozrává v polovině raného období. Keře střední velikosti, středně rozložité. Bobule jsou světle červené, středně velké, mají sladkokyselou chuť. Odrůda je vysoce výnosná. V některých letech může být vážně postižen antraknózou.

Zahraniční odrůda Yuterbogskaya má nízko se rozkládající keře. Bobule jsou velmi světlé barvy, sladké a kyselé, chutné, mohou viset na keřích až do mrazu. Odrůda je vysoce výnosná (až 13 kg na keř), mrazuvzdorná, odolná proti antraknóze.

Milovaný – dobrá odrůda, mrazuvzdorná, odolná proti houbovým chorobám, produktivní. Keře střední velikosti, polorozložité. Bobule jsou velké, červené barvy a mají sladkokyselou chuť.

Pro zpestření Rudý Andrejčenko vyznačující se polorozložitými keři středního vzrůstu, vysokým výnosem, mrazuvzdorností a odolností proti houbovým chorobám. Bobule jsou velké, červené barvy a mají sladkokyselou chuť.

Z pozdních odrůd pouze Holandská červená, Varševič и Rondom. Z nich je největší zájem o poslední ze tří odrůd. Tato odrůda zahraničního výběru je vysoce výnosná, mrazuvzdorná, docela odolná proti antraknóze. Rondom má nízké kompaktní keře. Bobule jsou velké, červené barvy a mají příjemnou sladkokyselou chuť.

Doporučené články

• Správná výsadba černého rybízu
• Černý rybíz: nejlepší odrůdy s velkými bobulemi
• Zlatý rybíz
• Bílý rybíz: výsadba a péče