Ve středním Rusku se pěstuje několik druhů moruše nebo moruše. Nejběžnější moruše je bílá, má plody, či spíše květenství, které jsou bělavé, růžové, červené nebo purpurově černé. Zahradníci si ho cení pro jeho nenáročnost na podmínky pěstování a chovatelé bource morušového jej pěstují jako krmnou plodinu, jejíž listy se používají ke krmení housenek bource morušového.
Moruše černá má černé, chutné plody, ale její listy jsou hrubší, a proto méně vhodné pro krmení housenek. Na podmínky pěstování je stejně nenáročný jako moruše bílá, ale pro svou nižší zimní odolnost se pěstuje v jižních oblastech země.
Názvy druhů moruše „bílé“ a „černé“ nejsou spojeny s barvou plodů, ale s barvou kůry větví – u prvního druhu světlá a u druhého tmavší. Ve sbírkách vědeckých institucí je několik dalších druhů moruší, které však běžného zahradníka nezajímají.
Plody moruše se používají čerstvé i sušené k výrobě bekmes a alkoholických nápojů, tmavě zbarvené plody slouží jako potravinářské barvivo. Ovoce, kůra, listy, větve mají léčivé vlastnosti.
Existují odrůdy pro ovocné, krmné a dekorativní účely. Kvůli plodům se pěstují místní formy bílé a černé moruše nebo moderní šlechtitelské odrůdy. Odrůdy moruše pro krmné účely jsou odolné vůči chorobám a produkují vysoký výnos listů. Dekorativní odrůdy se žlutými listy, s vyřezávanými listy, s kulovitou korunou, s plačící korunou, s pyramidovou korunou a další rozšiřují možnosti krajinné výstavby.
Reprodukce moruše
V zahradnictví se používá několik metod množení moruše.
semenná metoda
Způsob množení semenem se používá ve šlechtitelské praxi při pěstování rostlin určených do fytomeliorativních výsadeb a podnoží. Většina sazenic, dokonce i z výsevu semen velkoplodých odrůd, má horší kvalitu ovoce než jejich rodičovské formy.
Některé z nich navíc nemusí nést ovoce vůbec. Takovýmto sterilním formám se lidově říká shovkuny.
Faktem je, že moruše se vyznačují různými typy sexuální organizace. Může to být jednodomá, dvoudomá a někdy i trojdomá rostlina. Vytváří květy různých typů – samičí, samčí, někdy i oboupohlavné, které najdeme na stejném stromě nebo na různých exemplářích v nejrůznějších kombinacích.
Květy bývají jednopohlavné, nenápadné, bělavé; stonky v jehnědách 1-1,5 cm dlouhých, pestíkovitých několik milimetrů v průměru, v malých klasovitých květenstvích. U černé moruše jsou blizny samičích květů pubescentní. Moruše bílá má pestíky bez dospívání, ale s papilami, které účinně zachycují pyl přenášený větrem.
V období květu, věnujte pozornost struktuře květů, můžete rozlišit druhy moruše a odlišit ovocné stromy od samčích opylovačů. Stromy se samičími květy v přítomnosti opylovače přinesou v létě bohatou úrodu.
U moruší je také pozorován fenomén partenokarpie, kdy se tvoří plody bez oplodnění. Stromy se samičími květy mohou mít také samčí a oboupohlavné květy. Občas jsou u jednodomých exemplářů pozorovány samičí a samčí květy na stejném květenství.
Semena moruše (nažky) jsou velmi malá. Hmotnost 1000 ks. je pouze 1-2,5 g. Vysévají se koncem podzimu nebo po jednom až dvou měsících stratifikace na jaře. Doba vegetačního klidu semen je mělká, mohou klíčit i bez fáze studené stratifikace, která je nezbytná pro klíčení většiny semen ovocných plodin mírného pásma.
Za tímto účelem se semena namočí 2-3 dny před výsevem a pravidelně se mění voda. Krátkodobé vystavení vysoké teplotě (5 °C) po každodenním máčení zajišťuje úplné vyklíčení semen bez studené stratifikace.
Semena se sázejí mělce. Plodiny se mulčují, aby byla vrchní vrstva půdy chráněna před vysycháním. Během sezóny se sazenice několikrát odplevelí, čímž se zbaví plevele. Při dobré péči vyrostou do podzimu velké sazenice a začnou plodit ve věku 5-6 let.
Výsledné sazenice je nejlepší zasadit a poté znovu naroubovat pupenem nebo řezem ze stromu známého kvalitními plody a bohatým plodem.
Roubování moruše
Pučení se provádí v létě spícím očkem nebo na jaře rašícím očkem. V druhém případě se řízky připraví na podzim nebo brzy na jaře a skladují se na chladném místě až do roubování. Pupeny jsou řezány kůrovým štítem bez dřeva. Pro pučení se používají protáhlé vegetativní výhonky s dobře vytvořenými pupeny. Okulujte do řezu nebo zadku ve tvaru T.
Sazenice podnoží a dospělý strom můžete roubovat řízky kopulační metodou, za kůru nebo do rozštěpu. Při absenci sazenic se zimní roubování provádí na kořenových částech.
Na jaře lze sazenice roubovat na poli pomocí dvouočekového řezu u kůry. Navíc, čím silnější podnož, tím lepší úspěšnost roubování. Když začne vytékat míza, podnože se vykopou a na kořenovém krčku se provede šikmý řez pomocí zahradnických nůžek pod úhlem přibližně 35°. Na řízcích proveďte šikmý řez nad horním pupenem a dlouhý šikmý řez pod spodním pupenem; strana protilehlá spodnímu řezu se oloupe k lýku, seškrábne se nožem pruh kůry. Připravený řez se vkládá mezi kůru a dřevo podnože, přičemž šikmý řez směřuje ke kůře.
Originalita této metody (používané v Uzbekistánu) spočívá v tom, že řez se vkládá šikmým řezem nikoli ke dřevu, ale ke kůře. Roubování (bez vázání) se zasype vlhkou zeminou, horní pupen překryje vrstvou zeminy asi 1 cm.Když se objeví 7-10 listů, opatrně odstraňte kořenový obrůst podnože a slabší výhon vroubku, pokud obojí vyrašily pupeny.
Pro získání morušovníku s pláčem nebo kulovitou korunou se speciální mutantní odrůdy roubují na kmeny vysoké 1,5-2 m. Kulovitý tvar moruše, naroubovaný na nízký kmen, tvoří zakrslé stromky. Originální dekorativní formy moruše vznikají spojením na jednom stonku odrůd s listy různých tvarů, velikostí a barev, s plody různých barev.
Samokořenné rostliny se pěstují zakořeňováním zelených řízků v umělé mlze. Vzhledem k tomu, že tato metoda není dostupná všem zahradníkům, můžete pěstovat sazenice z řízků. Za tímto účelem se odříznutím matečných rostlin získá silný růst, který se v příštím roce ohne dolů, aby se dosáhlo horizontálního vrstvení.
Vertikální vrstvení se získá navršením výhonků, které vyrostou po seříznutí matečných rostlin na pařez. Výsledné řízky se vykopávají na podzim nebo na jaře následujícího roku. Někdy je možné množit moruše pomocí lignifikovaných řízků.
Ovocné stromy moruše se vysazují ve vzdálenosti alespoň 4-6 m od sebe, tvoří řídce stupňovitou korunu na nízkém nebo vysokém kmeni. Je třeba mít na paměti, že trhání listů a silné prořezávání moruše může vést ke změnám sexuálních vlastností.
Péče o moruše zahrnuje sanitární prořezávání větví, uvolňování kmene stromu, hnojení a zalévání.
Moruše kvetou v květnu. Opylován převážně větrem. Plody dozrávají v červnu, nikoli ve stejnou dobu, existují formy s dobou zrání delší než 2,5-XNUMX měsíce (od června do září).
Moruše (moruše) se množí poměrně snadno různými způsoby: semenem, zelenými řízky, vrstvením, roubováním a lignifikovanými řízky.
První tři způsoby lze použít, pokud na stanovišti již existuje vzrostlý strom moruše a potřebujete jej rozmnožit.
Poslední dva, takže se jim budeme věnovat podrobněji, vám umožní získat nové odrůdy a formy nebo vypěstovat první moruše na vašem pozemku.
Vyrábí se úplně stejným způsobem jako ostatní ovocné plodiny. Stejně tak je nutné řízky před roubováním nebo zakořeněním řádně uskladnit: postačí mírně vlhký sypký substrát, pytel a stálá skladovací teplota ne vyšší než + 5 a ne nižší než -5 C.
Moruše se roubuje pouze na sazenice nebo vzrostlé stromy moruše.
Všechny tři druhy – moruše bílá, moruše černá a moruše červená – jsou z hlediska roubování dobře kompatibilní. Existují botanicky příbuzné rody, zařazené také do kmene Mulberry, které teoreticky mohou sloužit jako podnož pro moruše, ale všechny jsou obyvateli tropického pásma, takže nalezení takové podnože je v praktickém smyslu obtížné a zbytečné.
Zakořenění lignifikovaných řízků.
Řízky, které byly připraveny na podzim, můžete zakořenit po pádu listů.
První metoda: pokud je k dispozici lednička nebo studený sklep s teplotou asi 0 C.
1. vyberte substrát – lehký, pohlcující vlhkost, vzdušný, například – perlit, hrubý písek, kokosové vlákno. Kalus a kořeny se vytvoří pouze v prostředí bohatém na vzduch.
2. řezané řízky dlouhé 10-15 cm Spodní řez je šikmý, pod pupenem. Horní je plochá, 1 cm nad ledvinou. Je-li to žádoucí, můžete spodní část každého drážkovat.
3. Spodní úseky (přesně jen úseky, do výšky pouze 1-2 mm, stimulanty mohou způsobit odumírání kůry) ponoříme do libovolného stimulátoru tvorby kořenů. Odebíráme to, co je vhodné pro zakořenění dřevin a keřů, nejlépe se známou účinnou látkou: IBA, NAA, IAA hormonální povahy. Postupujeme podle pokynů: buď udělejte roztok, nebo jednoduše ponořte části do prášku.
4. Řízky zapíchneme do květináče téměř do celé hloubky. Nad povrchem substrátu necháme pouze 1 pupen.
5. pokud jej skladujeme v chladném sklepě, pak stačí květináč postavit na vlhkou půdu nebo vrstvu mokrého písku; pokud je v chladničce, umístěte nádobu do sáčku, jinak jednotka bude čerpat vlhkost z výhonků a vysuší řízky k smrti; Jednou měsíčně podklad zkontrolujeme a případně mírně navlhčíme;
6. na jaře, jakmile je hodně slunce a den se prodlouží než noc (to je u tohoto plemene důležité), postavte květináč na nejsvětlejší okno a přikryjte jej sklenicí;
Pokud je na dně květináče dobrý drenážní otvor, bude těžké substrát přeplnit. Ale. Může rychle vysychat, takže je třeba na něj dávat pozor. Je lepší povrch často vlhčit, ale v malých dávkách.
7. Jakmile výhony z pupenů dorostou do délky 4-5 cm, lze zakořenění považovat za úplné. Dodatečným znakem je, že pokud jemně vytáhnete řez nahoru, bude klást odpor. To znamená, že tam jsou kořeny a ty drží rostlinu v substrátu.
8. Řízky opatrně po jednom sázejte do malých nádob s výživnou zeminou. Vrcholy výhonů zaštipujeme. Zakryjte sklenicemi. Jakmile je indikován aktivní růst výhonků, postupně zvykáme sazenice na normální vzduch – odstraníme plechovky pro větrání, čímž se prodlouží doba takových „procházek na čerstvém vzduchu“ z 10 minut poprvé až do okamžiku, kdy je možné kryt zcela sejmout. Můžete použít následující vzorec: dobu ventilace lze prodloužit 1,5krát za den: 10 minut, pak 15 minut, pak 20 minut, pak 30 minut a tak dále. Pokud nedodržíte „tréninkový“ plán, výhonky zvyklé na vysokou vlhkost uschnou a uschnou.
9. Jakmile kořeny mladých moruší zcela zapletou půdní klubko, můžete sazenice přesadit do zahrady na trvalé místo. Ale nejprve byste je měli také zvyknout na otevřenou půdu. Nejprve jej dáme na 3 dny do nepřetržitého stínu (např. od zdi domu), poté na několik dní pod korunu velkého stromu, kde se za slunečného dne střídá světlo a stín v podobě pohyblivých skvrn. ; po týdnu dáme na slunce, ale v poledne odstraníme; a po několikadenním vystavení přímému slunci bez známek spálení nebo vadnutí zasadit přímo do zahrady. V opačném případě mohou sazenice z parapetu zemřít tepelným a světelným stresem.
10. nezapomínejte zalévat a plevelit; Čekáme na sklizeň.
Druhý způsob: řízky je jen do jara skladovat v chladu.
1. Materiál skladujeme pokrytý substrátem náročným na vlhkost: mírně navlhčený čistý písek, perlit, vermikulit, čisté hobliny, v uzavřeném hustém plastovém sáčku, v chladničce při teplotě nepřesahující + 5 C. začátek jara, tedy do doby, kdy bude dostatek slunce a den delší než noc (to je u tohoto plemene důležité).
2. Substrát volíme – lehký, vlhkost pohlcující, vzdušný, například – perlit, hrubý písek, kokosové vlákno. Kalus a kořeny se vytvoří pouze v prostředí bohatém na vzduch; Vybíráme nepříliš prostorný květináč s velkým drenážním otvorem na dně.
3. řezané řízky dlouhé 10-15 cm Spodní řez je šikmý, pod pupenem. Horní je plochá, 1 cm nad ledvinou. Je-li to žádoucí, můžete spodní část každého drážkovat.
4. Spodní úseky (přesně jen úseky, do výšky pouze 1-2 mm, stimulanty mohou způsobit odumírání kůry) ponoříme do libovolného stimulátoru tvorby kořenů. Odebíráme to, co je vhodné pro zakořenění dřevin a keřů, nejlépe se známou účinnou látkou: IBA, NAA, IAA (hormonální povaha). Postupujeme podle pokynů: buď udělejte roztok, nebo jednoduše ponořte části do prášku.
4. Řízky zapíchneme do květináče téměř do celé hloubky. Nad povrchem substrátu necháme pouze 1 pupen.
5. Mírně přelijte a hrnec přikryjte skleněnou nádobou; skleněná nádoba umožňuje dobře procházet světlu, ale nevytváří silný skleníkový efekt uvnitř přístřešku a kapky kondenzace stékají dobře dolů, což vám umožňuje udržovat optimální vlhkost; Pokud se v prvních dnech na vnitřní straně uzávěru nashromáždí velké množství vody, budete jej muset odstranit a setřást vodu, poté vnitřní povrch otřete suchým hadříkem, protože přebytečná voda ve formě kapek může způsobit plíseň ;
6. Jakmile výhony z pupenů dorostou do délky 4-5 cm, lze zakořenění považovat za úplné. Dodatečným znakem je, že pokud jemně vytáhnete řez nahoru, bude klást odpor. To znamená, že tam jsou kořeny a ty drží rostlinu v substrátu.
7. Řízky po jednom opatrně přesazujte do výživné půdy. Vrcholy výhonků zaštipujeme. Zakryjte sklenicemi. Jakmile je indikován aktivní růst výhonků, postupně zvykáme sazenice na normální vzduch – odstraníme plechovky pro větrání, čímž se prodlouží doba takových „procházek na čerstvém vzduchu“ z 10 minut poprvé až do okamžiku, kdy je možné kryt zcela sejmout. Můžete použít následující vzorec: dobu ventilace lze za den prodloužit 1,5krát: 10 minut, pak 15 minut, pak 20 minut, pak 30 minut a tak dále. Pokud nedodržíte „tréninkový“ plán, výhonky zvyklé na vysokou vlhkost uschnou a uschnou.
8. Jakmile kořeny mladých moruší zcela zapletou půdní klubko, můžete sazenice přesadit do zahrady na trvalé místo. Ale nejprve byste je měli také zvyknout na otevřenou půdu. Nejprve jej dáme na 3 dny do nepřetržitého stínu (např. od zdi domu), poté na několik dní pod korunu velkého stromu, kde se za slunečného dne střídá světlo a stín v podobě pohyblivých skvrn. ; po týdnu dáme na slunce, ale v poledne odstraníme; a po několikadenním vystavení přímému slunci bez známek spálení nebo vadnutí zasadit přímo do zahrady. V opačném případě mohou sazenice z parapetu zemřít tepelným a světelným stresem.
9. nezapomínejte zalévat a plevelit; Čekáme na sklizeň.
