Po dokončení prací na instalaci monolitické pásky základny domu se často ukazuje, že je nutné další vyrovnání základu podél horizontu. Jinými slovy: betonový povrch má kapky, některé úseky pásky jsou „rozsypané“, jiné vystupují nad společnou rovinu.
To jsou chyby nezkušených nebo nepříliš zdatných stavebníků. Hned je třeba poznamenat, že v praxi je téměř nereálné zarovnat horní rovinu přímo v procesu nalévání monolitu, ideálně na milimetr. Chyba do 1 cm se nepovažuje za kritickou a její náprava nevyžaduje speciální nástroje a úsilí.
Při výraznějších odchylkách od zadané úrovně bude k vyrovnání vrchní vrstvy potřeba řada dalších operací.
Jak se vyhnout nivelačním pracím na povrchu
Nivelaci lze minimalizovat nebo zcela eliminovat dodržováním řady praktických doporučení pro stavbu betonového základového pásu:
- Před instalací bednění by mělo být dno výkopu pod základem pečlivě vyčištěno a měla by být provedena příprava písku. Vrstva písku pod základem musí být nejméně 10 cm, poté se vyrovná, navlhčí vodou a udusí. Poté se provede kontrolní vyrovnání. Hladký pískový polštář umožňuje lépe, bez poklesů a kapek, pokládat betonovou směs do bednění.
- Pokud horní část bednících desek odpovídá úrovni požadovaného horizontu, pak to značně usnadňuje vyrovnání povrchu při pokládce betonové směsi. Vyhlazení betonu se provádí pouhým posunutím prkna/pravítka opřeného o horní hrany bočních bednících panelů.
- Správný výběr frakce drceného kamene hraje zásadní roli při zhutňování betonu a vytváření co nejrovnoměrnějšího horizontu. Toto doporučení je důležité pro vývojáře, kteří samostatně staví monolitickou pásku: pro úsporu betonu často doplňují směs sutinovými kameny. Nejlepší parametr drceného kamene z hlediska vytvoření rovného povrchu je 5 – 20 mm.
- Při nalévání základu by měla být betonová směs dostatečně plastická, ale bez přebytečné vody, takže se snadno vyrovná i stěrkou podle principu samonivelačních podlah a vytvoří rovný povrch.
- Pokud je to možné, pak na povrchu betonu co nejdříve po nalití (v počáteční fázi tuhnutí) se provede potěr cementovou pískovou maltou. V tomto případě je spojení vyrovnávací a hlavní vrstvy nejkvalitnější.
Nástroje pro ovládání horizontu
Proces vyrovnání začíná kontrolou rovinnosti povrchu. Různé nástroje a zařízení vám umožní snížit základnu na nulu:
- Laserová hladina. Jeho vodorovné paprsky přesně určí maximální vyvýšenou část plochy – nulový bod.
- Úroveň budovy. Méně pohodlný nástroj k použití, ale poměrně přesně určuje sklony všech částí základové pásky.
![]()
- Hydraulická hladina. Dlouhá hadice s vodou a odměrnými baňkami. Tradiční, snadno použitelný nástroj.
![]()
Základní způsob
Pořadí práce na zarovnání:
- Pomocí jednoho z uvedených zařízení najdeme nejvyšší bod povrchu – bude to výchozí bod pro zařízení nového bednění.
- Nainstaluje se bednicí konstrukce dostatečné výšky s upevněním jakýmkoli dostupným způsobem přímo k základu nebo na podpěry. Značka horní části vnitřního a vnějšího bednění by měla být o 1,5-2 cm výše než nejvyšší (nulový) bod, protože s menší vrstvou malty rychle zaschne a nenabere na síle.
- Vnitřní část bednění je vyplněna cementovou maltou nebo betonovou směsí s vysokou plasticitou.
- Úroveň nalévání je neustále sledována a kontrolována z hlediska možného posunutí bednění, protože upevnění panelů je provedeno ve zjednodušené verzi, dostatečné k zajištění nalití malé vrstvy betonu.
- Vrch je vyrovnán při pokládce pomocí stavební stěrky, hladítka, pravidla. Povrch lze zažehlit cementem, broušení není nutné.
- Bednění se odstraní nejméně po dvou dnech.
- Po úplném zaschnutí betonu je základ pokryt vrstvou hydroizolace.
- Prvních pár dní je nutné roztok zalévat vodou, je vhodné jej zakrýt fólií.
Zarovnání horního povrchu pásky lze označit jako vyrovnání základny na nulu, nastavení úrovně, vyrovnání horizontu a další specifické stavební pojmy. Ale hlavní věc není v terminologii, ale v dosažení co nejrovnoměrnějšího podkladu pro vysoce kvalitní hydroizolaci a konstrukci stěn.
Praktické tipy a rady
Množství prací na vyrovnání a jejich cena závisí na počtu a parametrech přiznaných vad. Dalším určujícím faktorem je materiál použitý na stavbu stěn.
Podle úrovně rozdílu:
- Pokud tloušťka vyrovnávací vrstvy nepřesahuje 2-3 cm, pak je mnohem snazší ji nanést bez montáže bednění, pouhým nahozením a vyrovnáním cementově pískové zdicí malty na rovinu.
- U rozdílů větších než 2-3 cm je hlavní metodou bednicí zařízení pro opravu povrchových vad.Bednění lze instalovat na horní (nulovou) značku, pokud to podmínky dovolí, lze jej zvednout o něco výše.
- S výraznými výškovými rozdíly od 15 cm a výše se vyrovnání provádí analogicky se zařízením na vyztužení pásu, to znamená s bednicím zařízením, pokládáním výztužných prvků a zhutňováním směsi v souladu se všemi stavebními předpisy.
- U stěn ze dřeva a kulatiny lze vyrovnání provést pomocí dřevěných trámů nebo naolejovaných desek. Pokládají se podél hydroizolační pásky na dřevěné klíny o tloušťce potřebné k úpravě vyrovnání. Mezery jsou vyplněny izolačními materiály.
- U jednopodlažních kamenných, cihlových, monolitických, pórobetonových budov je povoleno vyrovnání horizontu cihlou. Materiál musí být kvalitní, celistvý, s označením M125 a výše.
- Domy z pórobetonu se někdy staví ne na cementovém pojivu, ale na různých lepicích kompozicích. Tenká vrstva lepidla nemůže přispět k vyrovnání povrchu, takže podklad musí být vyroben dokonale. Nejlepší metodou vyrovnání je bednění.
- Pro montáž prefabrikovaných rámových dřevostaveb lze vyrovnání malých rozdílů provádět různými způsoby, a to i na položené hydroizolaci na bázi bitumenu. Někdy projekty a schémata pro přesné umístění rámu na základ umožňují mírné sklony a poklesy. Označují tolerance a řešení pro vyrovnání základny.
Další metody a možnosti zarovnání
Nezávislí vývojáři, kteří objevili manželství ve formě svahů a kapek, někdy používají nestandardní metody zarovnání. Především se jedná o řezání betonových výčnělků na povrchu. Ve stavebních předpisech nejsou žádné zvláštní pokyny, že je to nemožné nebo možné. Proto, abyste správně a efektivně vyrovnali základ po nalití, měli byste v každém případě pečlivě prostudovat problém. Pokud jsou na povrchu dva nebo tři nepříliš dlouhé výstupky, lze je zcela odříznout. Tento proces je časově náročný, vyžaduje speciální abrazivní nebo řezací spotřební materiál, speciální nástroje. Ale na druhou stranu jsou termíny pro odstranění vad minimální a kvalita povrchu zcela závisí na pečlivosti a důkladnosti interpreta.
Kromě brusných kotoučů a fréz můžete použít nástěnnou frézu nebo perforátor – řezat stroboskopy na konvexním povrchu a řezat betonové pásy ručně. Někdy je odstranění přebytků rychlé a snadné, ale to platí pouze pro beton, který nezískal plnou pevnost, tedy až asi týden po založení základu.
Pokud se zarovnání provede pro příští sezónu, bude muset umělec trpět. Z toho plyne závěr: horizont by měl být zkontrolován co nejdříve, bez čekání na jeho úplné nastavení.
Práce je to těžká, prašná a nebezpečná. V důsledku toho – nepříliš krásný, žebrovaný, ale stále poměrně rovný povrch s minimálními náklady.
Malá vysvětlení pro stavbu domu vlastníma rukama
Nezávislí vývojáři mají často pochybnosti o spolehlivosti vrstvy přidané pro vyrovnání. Mnozí věří, že se může rozpadat, dostat dostatek spánku pod vlivem hmotnosti stěny. Není tomu tak – síla nové vrstvy není menší než základový monolit.
Další obava: nová vrstva „nechytne“ povrch základů, a proto bude zeď nestabilní. Abyste se přesvědčili o opaku, stačí si připomenout, že zeď je postavena na hydroizolaci. Vazby střešního materiálu a malty jsou mnohem slabší, ale stěny nikam „nekloužou“, to je dobrý příklad výpočtu odporů a zatížení. Aby bylo možné kvalitativně vyrovnat základ, musí být jeho povrch nejprve očištěn od prachu a nečistot, navlhčen vodou.
Co to znamená „přivést základy na nulu“? To znamená vyrovnání povrchu základu do vodorovné polohy – horní plochá část by měla být umístěna ve stejné rovině. Na jedné straně vzniká potřeba horizontálního vyrovnání jak ve fázi nalévání malty, tak při pokládání cihlového soklu a ve fázi instalace vloženého nosníku. Ve všech fázích je nutné neustále kontrolovat hydraulickou hladinu.
Ale uvést základy na nulu není snadný úkol ani pro některé zkušené stavitele. V soukromé výstavbě jsou obvykle příčinou nerovných základů následující chyby:
Značení okemnedostatek přesných měřících přístrojů.
Nepřesné označení základů nebo zlomená značka. V některých případech se při montáži bednění posunou šňůry, s jejichž orientací se následně odlévá nerovný podklad.
Heterogenní řešení. Například roztok s nadměrným obsahem vody. K tomu dochází, když se v jednom z rohů nahromadí přebytečná voda, poté vyschne a vytvoří prohlubeň.
Mrazivé zvedání. Je známo, že je lepší stavět základ v zimě s cílem jeho smrštění do jara. Mrazové zvednutí však vyvolává vzestup nezatíženého pásu, v důsledku čehož se s nástupem jarního období hledání a nastavování hladiny stává zbytečným.
Veškeré nepřesnosti a drobné odchylky při nalévání základu lze vyrovnat při pokládání cihelného soklu
Jak se těmto chybám vyhnout? Práce by měly být prováděny po etapách.
Například mrazové zvednutí a smrštění jsou nevyhnutelné. Práce na konečném vyrovnání na nulu je proto lepší provést na jaře. Mnoho nepřesností a odchylek při nalévání základu lze opravit při pokládání základny.
Takže jaro. A při odstraňování bednění se ukázalo, že základ má různou hloubku. To znamená, že v první řadě je potřeba provést měřické práce, abychom zjistili míru zakřivení. Způsob jeho korekce závisí na rozdílech ve výšce základů.
Časté nedostatky základů v soukromé výstavbě:
základ se nalije křivě;
úhly nejsou respektovány;
rozměry nejsou splněny;
úhlopříčky jsou rozbité;
po celém obvodu není dostatečná šířka;
nerovnoměrná výška základny.
Existuje několik společných oprav. Nedostatky v rozdílech v tloušťce monolitu lze tedy napravit litím monolitického pásu – to je jedna z nejúčinnějších metod. Druhou účinnou metodou je stavba cihelného pásu.
Vyrovnání vodorovného povrchu základu se nazývá jinak:
Ale v každém případě zůstává cíl stejný a je maximálně vyrovnat horní povrch základu. Nejčastěji se navrhuje znovu postavit bednění a znovu nastavit úroveň horizontu pomocí vodováhy. Jde o to určit nejvyšší a nejnižší bod betonového pásu. Mimochodem, tato metoda může být také použita, pokud jsou místo monolitu prefabrikované bloky.
Čtěte také: Komisař pro lidská práva v Čeljabinsku zkoušel pouta
Jako výchozí bod se doporučuje vzít nejvyšší bod. To značně zjednodušuje práci, protože není nutné srážet umělý kámen. Kromě toho mohou být v důsledku odštípnutí odkryty výztužné tyče, což je krajně nežádoucí.
Nulový stupeň se označí stejně jako při prvotním zalití betonem do bednění. Jediným rozdílem je upravená výška základny. Zkušení řemeslníci doporučují označit v rozích „nulu“ a provádět řezy v bednění na požadované úrovni. Do připravených štěrbin je zasunuta silná šňůra, po které je pevně stažena mezi ovládacími body. To se stane jakýmsi dlouhým majákem a umožní vám opustit ostatní značky. Nevýhodou této metody je určitá pohyblivost šňůry vůči horizontu. Majáky vyrobené ze dřeva takovou nevýhodu nemají.
V místech, kde je základ výškově zkosený o více než 50 mm, se doporučuje položit armovací síť
Po přípravných pracích je horní část hlavního základu vyplněna cementovou maltou. Měl by mít řidší konzistenci ve srovnání s betonovou směsí, která byla použita dříve. Po prvotním zatuhnutí cementu se povrch uhladí.
Opravovat základy nebo stavět nové?
Zakřivení linií základů domu může mít různé podoby. Některé z nich lze opravit, jiné jsou obtížnější. Jsou i takové, které nelze opravit. Například pokud je základ nejen křivý, ale má dostatečnou pevnost. Nízká pevnost je největší vadou základu. Obvykle by takový základ měl být považován za špatnou zkušenost.
Pokud se po odstranění bednění objeví velké dutiny, pokud se při úderu perlíkem rozpadne, praskne nebo odpadnou kusy betonu, pak na takovém základu nelze postavit žádný dům, ani lehký. V blízké budoucnosti se rozpadne. Takový základ se obvykle zbourá. V takových případech se poradí se zkušenými řemeslníky nebo najímají kvalifikované pracovníky a položí nový základ pro budoucí stavbu.
Pokud je základ pevný, lze jej zachránit.
Ukázka křivého základu. Zakřivení dovnitř není kritické. Nejsou viditelné žádné praskliny ani otoky. Není potřeba nic demontovat. Možnou nápravou je umístit 3-4 řady červených cihel na betonový sokl. Pokud je dům cihlový, položte zdivo nikoli podél obvodu základny, ale podél úhlopříček, které jsou si navzájem rovné. Z jednoho rohu získáte přesah cihly 3.5-5 cm, na druhé straně se cihla posune uvnitř studny o 3.5-5 cm, což není kritické. Bezpečně můžete stavět i z pravoúhlého zdiva.
Při opravě zakřivení bočních stěn a povrchů proveďte následující akce:
pečlivě zkontrolujte všechny rozměry;
označte rohy a hranice;
bednění je instalováno;
vyvrtejte otvory v základu, do kterých je vložena výztuž požadované délky;
pečlivě připravte roztok se štěrkem frakce 2-3 cm a proveďte korekční výplň;
zhutněte litý beton pomocí vibrátoru;
použijte vodováhu k vyrovnání vrchní vrstvy.
Při vrtání otvoru vezměte vrták o dvě jednotky níže, než je použitá výztuž. Například vrták číslo 12, tloušťka výztuže číslo 14. Vrtají se do základu 15 cm hluboko, maximálně však 1/2 tloušťky základu.
Čtěte také: Kdo protestuje proti výstavbě Muslimského města v Ufě?
Diskuse k problému na stavebních fórech
Když se základna nalije hladce, cihly někdy nejsou potřeba. Uvažujeme ale o celkem běžné variantě – kdy základový pás nenese vodorovnou.
Vyvstává otázka: je nutné vyrovnat základ cihlami nebo jiným materiálem, nebo může být horní část základu vyplněna v úrovni. Tato problematika je často diskutována na stavebních fórech.
Na FORUMHOUSE a dalších stavebních fórech žádají o radu, jak snadno vynulovat základ, pokud je základ nerovný.
Pokud je výškový rozdíl maximálně 12 centimetrů, zvažte následující možnosti: 1. bednění a zalití betonem podle úrovně, 2. předchozí verze, s vytloukáním cihel (v místech, kde je rozdíl velký), 3. nesnižovat základy na nulu, dosáhnout vodorovnosti rámového trámu tím. umístění desek a nosníků požadované tloušťky na správná místa přímo při instalaci spodního obkladového nosníku.
Někteří se domnívají, že mezi již nalitým základem a budoucí budovou je nutné provést hydroizolaci a položit pás z červených cihel, který je nejméně náchylný na vlhkost (tj. je považován za hydroizolaci). Dokonce kategoricky říkají: “Nestaví domy bez červených cihel.” Čili bez práce zedníka se podle jejich názoru neobejdou.
Jiní se domnívají, že naplnění na nulu nebo zakrytí cihlami závisí na konkrétních cílech. Například základový pás 30*40 cm pro velkou lazebnu, kterou je potřeba umístit vysoko od případného zatopení – dalších +40 cm.„Tak dalších 40 cm nenalévejte, vyložím to cihlami. .“
Existují však názory, že bude možné jej naplnit podle stanovené hladiny, pokud je roztok tekutý. Cihla může být použita pro velké objemy práce, ale v malých budovách se doporučuje použít dodatečné bednění a „uvést to na nulu“ kapalným roztokem. Již navrch nabízejí střešní lepenku ve 2-3 vrstvách, jedná se o spolehlivý, časem prověřený materiál.
Pokud je zakřivení základu nevýznamné.
Zakřivení vrchní vrstvy se považuje za nevýznamné, pokud nepřesahuje 5 cm. Tato vada se vyrovná do úrovně cementovou maltou M 200 pomocí sádrové sítě. Je zajištěna hmoždinkami zaraženými ve vzdálenosti nejvýše 25 cm od sebe.
Čtěte také: Guvernér Čeljabinské oblasti Boris Dubrovský
Pokud zakřivení přesahuje z boční přední strany, jedná se o kosmetickou vadu. Nijak to neovlivňuje pevnost budovaného domu. Do dokončení stavby není třeba nic dělat. Po dokončení stavby lze tuto nevýhodu snadno odstranit, pokud začnete obkládat základnu dlaždicemi, dlaždicemi nebo přírodním kamenem pomocí sádrové sítě atd.
Nalévání monolitického pásu
Pokud je výška rozdílů větší než 5 cm, měl by být základ zvýšen vytvořením monolitického pásu. Jedná se o železobetonový pás, který vzniká nalitím betonu na zpevněnou plochu nebo rovinu. Monolitické pásy jsou nedílnou součástí stavby. Slouží k vyrovnání povrchu pod podlahovou deskou. Zároveň poskytuje rovný povrch a podporuje rovnoměrné rozložení zátěže po celém obvodu.
Technologie se scvrkává na instalaci bednění po obvodu základu. Materiály pro bednění jsou desky, překližky, OSB desky. Horní část bednění je instalována ve vodorovné rovině a upravena pomocí vodováhy nebo olovnice. Výztuž je umístěna v bednění. Kovový rám je vytvořen z výztuže 4-6 periodických profilových tyčí o průměru 12 mm a svázán drátem o průměru 4 mm. Vše je vyplněno betonem třídy M 200 s jemným kamenivem. Tloušťka monolitického pásu by měla být 15 cm nebo více.
Je velmi důležité jasně nastavit horní úroveň bednění a poté naplnit krabici na kapacitu. V tomto případě se mluví o počátečním snížení základny na nulu. Metoda dává dobré výsledky, ale její realizace vyžaduje určité dovednosti a ideální geometrii bednění na výšku.
Monolitický pás je železobetonová konstrukce, která nemá tepelně-izolační vlastnosti. Části monolitického pásu by proto měly být izolovány.
Vyrovnání zdivem
Malé rozdíly lze vyrovnat zdivem. Je vhodné použít plastickou lisovanou masivní keramickou cihlu M 125. Má výrazné tepelně-izolační vlastnosti. Pomocí viskóznější malty a cihly M 125 vyrovnáte nerovnosti základu zakrytím nebo přistavěním horní části.
Pokud potřebujete opravit křivý úhel, nejjednodušší je vyrovnat diagonály při montáži bednění. Základ musí mít dokonalé úhly, aby struktura byla hladká a krásná. Nebojte se předčasně o zakřivení čar v položeném základu. Pokud je silná a nejsou tam žádné skryté dutiny, lze zjištěné nedostatky vždy opravit.
