Citrusové plody se obvykle množí roubováním, řízkováním, vrstvením a semeny. Doma je nejrozšířenější metodou množení citrusových plodů řízkování – to je nejrychlejší způsob, jak získat ovocné stromy za 3-4 roky. Řízky mohou vykvést dříve, ale aby plody dozrály a rostlina neumřela, musí narůst poměrně hodně listové hmoty. Chcete-li získat odrůdy citronů, které jsou plně přizpůsobeny pěstování v interiéru, musíte je vyšlechtit ze semen zasetých uvnitř a pěstovat je doma.
Reprodukce pomocí semen
Semena vysetá v pokojových podmínkách klíčí za 30-40 dní. Sazenice citronů nesnášejí sběr ve velmi mladém stavu: vyvíjejí poměrně dlouhý kůlový kořen, který se nedoporučuje při sběru zaštipovat. Kořen se musí seříznout, když sazenice mají 4-5 listů. Pokud se nestříhá, pak se nebude větvit, naroste do délky a na dně květináče se zkroutí do kroužků.
Pokud jsou semena zaseta v krabicích, pak se kořenový kořen odřízne bez vyjmutí rostlin a po 10–15 dnech se rostlina opatrně přesadí do trvalé misky. Pokud se semena vysévají jeden po druhém v květináči, pak se sazenice nepřesazují, ale kořenový kořen je nutně řezán. Koncové kořeny se řežou ostrým a dlouhým nožem v hloubce 8–10 cm, k tomu se nůž zapíchne do země ve vzdálenosti 8–10 cm od sazenice pod úhlem 40–45 °C až zem. Nůž by měl být zasunut poněkud od směru k semenáčku, poté kruhovým pohybem odřízněte axiální kořen. Pokud není jistota, že je kořen odříznut, operace se opakuje a nůž se zavádí pod stejným úhlem, ale o 2-3 cm blíže k rostlině.
Rostliny vyšlechtěné ze semen plodí nejdříve o 8–12 let později a dokonce i později a zpočátku dávají malé množství ovoce. Ale pro chovatelské účely je jejich pěstování ze semen v místnostech nezbytné.
Pro urychlení plodování můžete naroubovat určitý počet sazenic. Jako potomek je třeba odebírat výhonky z plodonosných citronů; roubované citrony plodí za 2-3 roky. Pokud jde o adaptabilitu na domácí podmínky, tyto citroníky jsou lepší než citroníky přivezené z jihu a pěstované ve skleníkových podmínkách.
- Sazenice citronu vypěstované ze semen jsou zcela nové formy rostlin. Kvalita jejich plodů závisí na dědičnosti (původu semen) a podmínkách, ve kterých jsou chována. Pokud sazenice rostou násilně, je období plodů odloženo. V tomto případě se používá prořezávání, ale nezhoršujte podmínky zadržení.
- Sazenice, které daly silné kvetení a dobré ovoce, mohou být slibnou novou odrůdou dobře přizpůsobenou pro vnitřní použití. Jako podnož pro roubování by měly být použity sazenice, které neplodí.
Reprodukce pomocí řízků
Doma se citrony množí především řízkováním.
Z normálně vyvinutého citronu můžete nakrájet následující počet řízků: ve věku 4–5 let – 5 kusů, ve věku 6–7 let – až 20 kusů, ve věku 8 let a výše – až na 30 kusů.
Při sklizni řízků se ponechávají horní 1–2 listy; pokud jsou listy příliš velké, seříznou se na 1/3 velikosti. Zbývající listy jsou zcela odstraněny; spodní konec odřezku se odřízne 1/4 cm pod ledvinou a horní konec je 1 cm nad ledvinou. Spodní řez je veden téměř kolmo k ose řezu, horní řez je pod úhlem. Abyste ochránili spodní řez řízku před hnilobou, posypte řez dřevěným uhlím.
Řízky se odebírají ze zdravé a plodící rostliny. Stonek by měl být se 2-3 vyvinutými pupeny a dlouhý asi 10 cm. Řezá se z těch větví, ve kterých dřevo ještě nezhrublo a lze je snadno ohýbat. Řízky velmi mladých výhonků jsou z obou stran poněkud zploštělé a hůře zakořeňují.
Doba řízků citronu a pomeranče je dána dostupností vhodných řízků a určitými teplotními podmínkami. Řízky lze provádět po celý rok, ale nejlepších výsledků se dosáhne při řízkování v dubnu. Během jarních řízků se řízky odebírají z větve podzimního růstu a během léta – z větve jarního růstu.
Řízky jsou zakořeněny v květináčích, ve vnitřních sklenících, sklenících. Zakořenění však lze provádět v obyčejné vodě. Sklenice s odřezky se uchovává na dobře osvětleném místě.
Pokud nelze řezané řízky okamžitě zasadit, uchováme je až do výsadby ve vodě nebo v mírně vlhkém hadříku.
Zakořenění probíhá za normálních podmínek během 2-3 týdnů. Hrnec se odebírá o průměru 7-9 cm, takže do něj lze zasadit 4-5 řízků. Nad drenážní vrstvou se do květináče umístí malá vrstva (asi 1 cm) mechu, na kterou se ve stejných poměrech nalije zahradní zemina a říční písek.
Vrstvu říčního písku můžete nasypat do květináče na povrchu země. Půda v květináči je lehce navlhčena vodou. Před výsadbou se spodní konec řízků ponoří do roztoku heteroauxinu nebo jiného stimulátoru růstu (na 8–12 hodin). Poté se stonek zasadí do speciálně vytvořené jamky s kolíkem hlubokým 1,5–2 cm, obvykle šikmo. Půda v květináči je zhutněna a napojena. Aby řízky měly více vlhkosti, přikryjí se sáčkem nebo sklenicí.
- Teplota vody používané k zavlažování by měla být 2–3 ° nad pokojovou teplotou. Hrnec s rukojetí se umístí na teplé místo, při teplotě 20–25 °, na rozptýleném slunečním světle.
- Pro lepší zakořenění řízků se hrnce zahřívají. Známkou zakořenění je výskyt nových listů a kořenů. Po zakořenění jsou mladé rostliny zvyklé na pokojový vzduch, pro který zvedají úkryt nejprve na 2–3 hodiny, poté na 3–4 hodiny atd. Po 2–3 týdnech lze úkryt zcela odstranit.
- Pokud byl řízek zasazen do písku, pak se po zakořenění opatrně přesadí, aby nedošlo k poškození mladých kořenů.
Zakořeněný stonek citronu nebo pomeranče rychle roste. Po zakořenění se řízky zasadí do květináčů o průměru 10-12 cm ve stejné hloubce, která byla při zakořeňování. Zemní směs se skládá ze 2 dílů drnové půdy, 1 dílu listnaté půdy, 1 dílu plně rozloženého skleníkového hnoje a 0,5 dílu čistého říčního písku.
Při přesazování řízků citronu nebo pomeranče je velmi důležité neskřípnout konce kořenů, protože obsahují mykorhizu. Jedná se o zvláštní typ soužití půdních mikroorganismů a rostlin, jinak se také nazývá kořen houby. Tenká vlákna hub rostou uvnitř i vně kořene, přes hyfy houby rostlina přijímá vodu a půdní živiny. Pokud tedy kořeny silně vyrostly, jednoduše se složí do prstence na dně hrnce.
Během prvního roku se provádí trojnásobná překládka – na jaře, začátkem července a v druhé polovině srpna, pokud možno bez zničení hliněného kómatu.
Reprodukce pomocí roubování
Podnoží jsou rostliny získávané ze semen, výmladkem jsou vyšlechtěné odrůdy citroníku, které se roubují do citroníků určité odrůdy, aby plodily. Jako podnož byste se měli vyvarovat použití divokého citronu trojlistého (trifoliate), protože citron naroubovaný na trojlist ve vnitřních podmínkách v zimě shazuje listy; trojlist je vhodný pouze pro podnož rostlin, které přezimují v chladu.
Pro pokojovou kultivaci se odebírá stálezelená zásoba přizpůsobená pokojovým podmínkám. Může to být citron, pomeranč nebo grapefruit, vypěstovaný z jejich semínek, z konzumovaného ovoce. Postačí jakékoli citrusové ovoce, snad kromě mandarinky. Mandarinka je považována za nejhorší podnož, potěr na ní téměř nezakoření. Řekněme, že u mandarinky je úspěšné jedno očkování z 20-30 (tedy velmi zřídka). Zásoba mandarinek je navíc příliš slabá, vhodná pouze pro citrofortunella. Podnož se pěstuje do velikosti, když má stonek průměr alespoň 7 mm. Někdy rostliny dosahují této velikosti ve věku 1,5 roku, někdy kolem 2-2,5 roku.
Roubování se dají koupit ve specializovaných školkách, které jsou snad jen ve velkých městech, nebo si řízky nastříhat od někoho z vašich přátel či známých z plodonosného stromu.
Možná je jednodušší koupit již plodící strom, ale vždy je zajímavé pohrát si s očkováním a sledovat, jak větve různých stromů nebo keřů srůstají. Při reprodukci roubováním jsou důležité body:
- očkovat pouze na jaře, nejlépe do května, kdy je intenzivní růst a proudění mízy
- roubujte pouze čistými nástroji, za použití pouze zdravých řízků
- řez neprořízněte, ale odřízněte jedním plynulým pohybem
- ve výmladku a podnoži je nutné co nejpřesněji napojit kambiální vrstvy, proto jsou průměry řezu přibližně stejné (+/- 1 mm)
- přitlačte co nejpevněji, spoj omotejte měkkou elektrickou páskou nebo například instalatérskou páskou
- štěp musí být v podmínkách vysoké vlhkosti (pod místo roubování zabalte pytel nebo fólii, kolem kmene naviňte vlhkou vatu nebo rašeliník, vak upevněte tak, aby byl štěp uvnitř.
Reprodukce podle vrstev
Rozmnožování vrstvením spočívá v tom, že na rostlině s dobrou plodností se volí nejvyvinutější jednoletá větev, dlouhá 20–25 cm, silná 0,4–0,6 cm, od spodního okraje se vzdaluje 10–12 cm. větev, dva kruhové řezy ve vzdálenosti 0,8–1,2 cm od sebe. Naříznutá kůra se odstraní kroužkem. Všechny listy 5 cm nad a pod tímto místem jsou odříznuty.
Květináč je lehký a plastový o průměru 8–10 cm, rozříznutý napůl tak, aby řez procházel otvorem v jeho dně. Řezaný hrnec se přiváže k větvi a ke speciálnímu stojanu tak, aby místo, kde se nařezala kůra, bylo uprostřed květináče. Poté se poloviny hrnce svážou a naplní dobře vypraným hrubým pískem nebo kalcinovaným říčním pískem nebo dobře napařeným mechem. Písek nebo mech by měly být neustále vlhké. Zalévání se provádí teplou vodou. Mimochodem, místo hrnce můžete použít průhledný plastový kelímek nebo jen potravinářskou fólii.
Po 3-4 týdnech větve vyrostou kořeny, ale bez živného média mohou zemřít. Proto se jim podává hnojivo.
Po 1,5 – 2,5 měsících od začátku vrstvení již můžete větev odříznout a spolu s hroudou zasadit do květináče o průměru 12-15 cm, řez se posype uhelným prachem. Při výsadbě by kořenový krček neměl být ponořen do země o více než 1–1,5 cm.Po výsadbě se květináč s vrstvou umístí na 10–15 dní na stinné místo a denně rosí.
Problémy s citrusy
Příčiny padajících listů a pupenů u citrusových stromů:
- vyčerpání rostlin v zimě v teplé místnosti se slabým světlem;
- nadměrné odpařování vody z listů v místnosti, ve které je příliš suchý vzduch;
- zvýšení teploty vzduchu se studenou půdou (kořeny nejsou fyziologicky aktivní);
- zalévání velmi studenou vodou;
- přemístění rostliny ze stínu na slunné místo;
- sušení půdy v květináči nebo vaně;
- v tomto případě voda odteče mezi hrudkou a stěnou vany a hrudka zůstane suchá;
- přebytečná voda ve vaně nebo květináči, půda je kyselá, voda vytlačuje vzduch, kořeny se dusí;
- nedostatek nebo nadbytek výživy, pupeny se buď neobjeví, nebo odpadnou;
- poškození rostlin škůdci a chorobami;
- odrůdy rostlin nevhodné pro pokojové podmínky;
- roubování citronu na trojčetný;
- otravy rostlin plyny, nadměrné dávky minerálních hnojiv, pesticidy vysoké koncentrace.
Problémy s listy u citrusových stromů:
- Listy žloutnou a opadávají
Důvodů může být několik: často z nedostatku železa v důsledku používání tvrdé vody nebo půdy obsahující vápno (zásaditá půda) k zavlažování, z překrmování hnojivy, z napadení klíšťaty, z přesušení nebo silného zamokření.
Hnědé suché okraje listů po celém povrchu
To je známka nedostatku draslíku, příčinu hledejte v nadměrné zálivce, posunu pH na silně kyselou nebo zásaditou stranu. Tato živina, která je pro ovoce mimořádně potřebná, se vstřebává pouze při kyselosti od 6 do 7. Zkontrolujte půdu na kyselost, v případě potřeby půdu vyměňte, aplikujte doplňky draslíku.
- Nové listy jsou malé, staré žloutnou a opadávají.
Pokud zároveň nekvete, plody nejsou nasazené – rostlina možná nemá dostatek živin (je třeba ji přesadit do výživné půdy) a málo světla.
- Na listech se objevují žluté skvrny
Pokud se na okraji listu objeví žlutý okraj, je pravděpodobné, že je na vině nadměrné zalévání a půda by měla mít čas dobře vyschnout. Je to možné i při nepravidelné zálivce, kdy je zálivky buď více, nebo velmi málo.
- Suché scvrklé listy
Může se jednat o spálení sluncem na jižní nebo jihozápadní straně, poškození škůdci (roztoči, šupina, třásněnky).
- Náhlé zhnědnutí a opad listů
Od silného podmáčení půdy v chladných podmínkách, například při přepravě zakoupené rostliny, nebo zalévání velmi studenou vodou. Při větrání v zimě neslevujte z omrzlin.
Dobré výsledky se v takových případech dosahují postřikem roztokem stimulátorů růstu: Epin, Narcissus, Immunocytophyte, Zircon.
Neúspěšné očkování
Vakcína se nemusí zakořenit z několika důvodů:
- volná vazba vede ke smrti potomka
- inkompatibilita kambiálních vrstev potomstva a podnože
- suchý stonek potomka
- potomek je odebrán z nemocné rostliny, utlačované houbovou infekcí, infikované virovým onemocněním nebo ze zaplavené rostliny
- porušení pravidel pro péči o roubovanou rostlinu: nadměrné zalévání, hypotermie, překrmování hnojivem atd.
- očkování bylo provedeno v horkém období (když je teplota nad 26 °C)
Proč podnož odumírá
Jsou situace, kdy nezačne odumírat potomek, což se někdy očekává, ale pažba – listy zčernají a opadávají. Důvodů může být několik.
Pokud měl podnož pouze jeden malý výhon, který jste zkrátili a naroubovali na něj, a má velmi málo vlastních listů, pak je důvodem to, že do zakořenění porostu se výparná plocha podnože prudce zmenšuje.
Někdy, pár sekund před roubováním, kmen ztratí polovinu své vlastní koruny, někdy zůstanou 1-2 listy. Většinou ale zalévají ve stejném režimu jako dříve, přičemž je potřeba zálivku omezit.
V jiném případě, kdy je na podnoži mnoho větví, celý strom a roubování se provádí pouze na jedné z nich, může být zaschnutí a odumírání podnože způsobeno tím, že rostlina byla napadena již před roubování. Nejčastěji je důvodem nadměrné zalévání, ale možná a / nebo nesprávné hnojení, hypotermie.
Pokud je na stromě mnoho větví a provádí se několik roubování současně, může podnož ve skutečnosti trpět stresem – koneckonců samotné roubování je operace, která narušuje integritu rostlin a způsobuje tvorbu ran. Proto neprovádějte na stromě více než 2-3 očkování najednou.
Téměř všechny pokojové ovocné rostliny se snadno množí řízkováním, řízky mandarinek se nejhůře zakořeňují, proto se při jejich množení používá roubování.
Podívejme se na nejjednodušší metody řízků. Větev rostliny určená k množení se nařeže na řízky. Za tímto účelem provedeme spodní řez pod pupenem (2-3 mm pod pupenem), odstraníme spodní 2 listy a necháme další 2-3 listy. Pokud jsou listy velmi dlouhé, zkraťte je (střihněte nůžkami) o 2/3 délky. Horní řez děláme o 5 mm výše než plech. Zbylé řízky připravíme stejným způsobem. Připravíme roztok kořene nebo heteroauxinu a vložíme do něj řízky (příprava roztoku a doba zpracování jsou uvedeny v návodu).
Připravujeme skleník na zakořeňování řízků. Dříve jsem pro tyto účely používal akvárium vyhřívané zespodu, nyní používám miniskleníky z 2litrových plastových lahví (Bonaqua, Aquaminerale) v průhledné a modré barvě. Místo, kde hrdlo lahve končí, má v průměru mírné zesílení a po tomto obvodu jsem hrdlo odřízlo. Spodní část zastřihuji a na dně dělám otvory pro odvod vlhkosti. Hrdlo láhve snadno a pevně dosedne na dno. Na dno nasypeme keramzit a vrstvu písku a téměř po okraj naplníme zeminou složenou z citrusové zeminy a písku v poměru 1:1. Řízky zapícháme 2-3 cm a zaléváme, dokud voda nevyteče na tác. Slijte přebytečnou vodu, přikryjte pokličkou a dejte na teplé a světlé místo. Udržujte teplotu kolem 25 stupňů. Při zakořeňování není potřeba zalévat. Až rostliny zakoření (kořeny se přiblíží k plastu a jsou vidět), opatrně je přesaďte do květináčů o objemu asi 1 litr.
Další důležitý bod při zakořeňování: skleník umístěte tak, aby na přední část listových čepelí dopadalo více denního světla, tzn. deska by měla být rovnoběžná se sklem. Světlo je určitě potřeba, probíhá proces fotosyntézy. Je žádoucí, aby všechny listy dostávaly dostatečné množství světla (řízek se 3 listy zakoření rychleji než řízek s 1 listem), ale ne vždy se to podaří – v každém skleníku zakořeňuje několik řízků, všechny zakořeňují, některé o něco dříve než jiné později.
Kvetení (citrusové plody často kvetou při zakořeňování) oddaluje tvorbu kořenů, nebo nějaké jsou, ale vyvíjejí se velmi pomalu. Mám dva skleníky s citronovými řízky. U jednoho řízky nekvetly, skrz plast byly vidět silné kořeny, u kvetoucího nebyly pozorovány žádné kořeny.
Druhý jednoduchý způsob. Naplňte rašelinový květináč směsí zeminy a písku v poměru 1:1, dobře zalijte, vložte řízky 2-3 cm, vložte do plastového sáčku, zavažte sáček a položte na rám okna. Nebude tě obtěžovat. U zakořeněných rostlin kořeny „propíchnou“ rašelinový květináč a vyjdou ven – to je jasně viditelné přes sáček. Přesaďte rostlinu společně s rašelinovým květináčem.
Pokud na povrchu půdy roste mech, občas ho odstraním. Abyste omezili tvorbu řas a mechů, můžete zeminu přes povrch plastu zastínit pruhem černého papíru.
Mimochodem, „nahé“ řízky (bez listů) také zakořeňují. Předloni na podzim jsem dal zakořenit řízky cedrátu, některé zakořenily, ale jeden řízek nechtěl zakořenit. Do letošního jara tedy stála nahá, nyní se vytvořil kořenový systém a objevily se první listy.
Heterauxin používám takto: čtvrtinu tablety rozředím v 50 ml vody a vložím tam spodní části řízků na 8 hodin, poté řízky zasadím do skleníku. Zasazené řízky zalévám zbylým roztokem.
Řízky ve skleníku není nutné zalévat růstovým stimulátorem. Pokud řízky nezakoření, nezasychají, ale většinou hnijí, černají nebo hnědnou, někdy se objeví plíseň. Při zakořeňování skleník často kontrolujte, při prvních příznacích hniloby odstraňte nemocné řízky.
Mladé kořeny jsou velmi jemné a křehké – buďte opatrní při vyjímání řízků ze skleníku a jejich zasazování do země. Řízky se dvěma nebo třemi listy lépe a rychleji zakořeňují, u řezaných listů dochází k zakořeňování pomaleji, řízky bez listů zakořeňují ještě pomaleji, ale také se nevyhazují, ale je třeba je zkusit zakořenit.
Řízky lépe zakořeňují při teplotě 22-25 stupňů. teplo při dobrém osvětlení, pomaleji při teplotách 18-20 stupňů, při teplotách pod 15 stupňů. Nejčastěji dochází k hnilobě řízků. Zirkon jsem na zakořenění nepoužil a jeho účinky v praxi neznám.
Pravé citrony zakořeňují velmi snadno, patří mezi ně Novogruzinsky, Pavlovsky, Ural, Janov, hybridy se zakořeňují obtížněji, vše záleží na tom, jaké rodiče hybridy měli, nejobtížnější je zakořenění u řízků mandarinek a jejich kříženců. Panderosa skutečně zakořenuje snadněji než Meyer. Pazderosa je kříženec citronu s (pravděpodobně) grapefruitem, Meyer s pomerančem.
Výsadba zakořeněných řízků
Rostliny zakořenily a je důležité je po přesazení zachovat. Po přesazení do samostatných nádob přikryji zakořeněné řízky odříznutým hrdlem plastové láhve a nechám je v této formě 2-3 týdny, aby se zvýšila vlhkost uvnitř konstrukce a pro pohodlnější podmínky pro vývoj kořenů. Pak zátku vyšroubuji a nechám to tak ještě týden. Další fází adaptace je zakrytí odřezku na několik dní hrdlem láhve s odříznutým hrdlem a ještě několik dní ponechání ve válci vyříznutém ze střední části lahve. Po těchto činnostech jsou řízky plně zvyklé na pěstování v interiéru.
Zakořenění citronu ve vodě
Jeden z účastníků fóra, Valery, říká:
Beru lahvičku 250 ml. (průhledné sklo) se závitovým hrdlem. Vezmu uzávěr z plastové lahve (dobře se šroubuje na skleněnou lahvičku), do kterého udělám otvor pro odřezek (nebo skupinu odřezků). Láhev naplním dobře usazenou vodou. V horní části láhve připevním (páskou nebo páskou) malý drátěný rám. Od základny řízku podél stonku provedu čtyři svislé řezy do kůry (rovnoměrně každých 90 stupňů) dlouhé 0,5-1,5 cm (podle řezu).
Mokré základy řízků ponořím do Kornevinu (prášek) a po cca 5 minutách působení vzduchu je umístím (otvorem ve víčku) spolu se zbytky Kornevinu do vody. Přes rám navléknu polytelenový (průhledný) sáček a pevně ho uvážu na dně láhve. Odstřihnu horní roh sáčku, nastříkám řez (přes tento otvor) vodou, nafouknu sáček a tento otvor pevně „ucpu“. Čas od času opakuji – stříkám a nafukuji. Tuto konstrukci jsem nechal na parapetu blíže stoupačce topení (zima). Pro osvětlení jsem použil postupně dvě zářivky Fluora L 36 W/77 a Philips TLD 36W/89. A sluníčko (vzácný návštěvník mého okna) pomohlo. Tímto způsobem se mi podařilo zakořenit řízky pomeranče, granátového jablka a 3 odrůd citronu.
Při zakořeňování pomocí mého návrhu pravidelně stříkám řízky. A každý den pytel nafukuji výdechem a vytvářím tam zvýšený tlak vzduchu. Výsledkem je izolovaná atmosféra s vysokým tlakem. Obsahuje velké množství oxidu uhličitého a kyslíku. Zvýšená vlhkost a tlak brání odpařování vody z povrchu listu – a to je důležité při zakořeňování! Začal jsem používat izolovanou atmosféru se zvýšeným tlakem vzduchu z plic při zakořeňování v zemi.
Můj názor je, že obtížně zakořeňující rostliny je lepší zakořeňovat v substrátu. Voda jen pro dobře zakořeněné.
Oranžová vzduchovým vrstvením
Jeden z účastníků fóra, tsitrys, říká:
V očekávání smrti pomeranče jsem 17.07.06. XNUMX. XNUMX provedl vzdušné vrstvení.
Dne 15.08.06 jsem zkontroloval přítomnost kořenů – byl tam pouze coallus. Na tomto místě jsem udělal další vrstvení.
16.10.06. Opět jsem neměl dost trpělivosti: roztrhl jsem balíček.
Objevily se první kořeny
Jsou ještě hodně malé, ale protože jsem se bála, že je zlomím, zasadila jsem je do země. Jak vidíte, při zasazení do země jsou již větve 3. řádu.
Jeho kořen je 07.11.06.