teplota. Rostlina je teplomilná. Semena klíčí při teplotě 12÷13°C. Při 18°C se semenáčky objevují 8÷10 dní po výsevu, při 25÷30°C – po 3÷6 dnech. Teploty pod 15°C mají na rostlinu negativní vliv. Noční mrazy v létě a na začátku podzimu prudce snižují výskyt samičích květů a zvyšují poškození plodů chorobami.
osvětlení. Okurka je náročná na světlo. U zahuštěných sazenic se růst postranních výhonů zastaví a plodí později.
Vlta. Mimořádně náročné na půdní a vzdušnou vlhkost. Potřeba vody se počátkem plodování zvyšuje, ale její přebytek škodí zejména na místech s nízkou teplotou půdy. Netoleruje blízkost spodní vody. Vhodné nejsou ani kyselé půdy.
Hnojiva. Hlavní množství živin spotřebuje okurka v období plodů. Na začátku vegetačního období je potřeba dusík, který zajišťuje rychlý růst listů. Fosfor podporuje včasné kvetení. Pokud však na začátku kvetení zajistíme zvýšenou výživu fosforem a draslíkem s nedostatkem dusíku, pak rostou velké rostliny s bohatými samčími květy s malým počtem malých vaječníků. Nestačí používat pouze organická hnojiva, protože v prvním období se hnůj pomalu rozkládá.
Agrotechnika pěstování ve volné půdě.
Nejlepší je vybrat místo bohaté na organickou hmotu se středně hlinitou nebo písčitohlinitou půdou. Dobrými předchůdci jsou cibule, rané zelí, rané brambory. Můžete pěstovat okopaniny a rajčata, ale pak musíte přidat více fosforových a draselných hnojiv. Řady okurek je lepší umístit na jižní stranu budov a výsadeb, s jižním nebo jihozápadním sklonem. Na podzim, před kopáním, se na místo aplikuje hnůj, humus nebo kompost – 10÷20 kg/m2. Půda se ryje do hloubky 22÷25 cm, bez urovnávání nebo lámání hrud pro lepší zadržování sněhu a akumulaci vlhkosti. Brzy na jaře se půda před výsadbou kypři, urovná a zajistí, aby byla kyprá a bez plevele. Minerální hnojiva je lepší aplikovat na jaře, g/m: dusičnan amonný – 10÷20, draslík – 20÷30, fosfor – 30÷40. Draselná hnojiva lze nahradit dřevěným popelem ve dvojnásobné dávce. Všechna tato hnojiva lze částečně nahradit zahradní směsí (50÷60g/m2) nebo nitrofoskou (40÷50g/m2), v obou případech je nutné přidat superfosfát (20÷30g/m2).
Před setím se semena dezinfikují v 1% roztoku manganistanu draselného po dobu 15 minut a poté se promyjí tekoucí vodou. Pro urychlení klíčení se semena namočí na 18÷20 hodin do teplé vody (12÷24°C). Lze namáčet v roztoku používaném jako stimulátor růstu, %: methylenová modř 0.3, jedlá soda 0.5÷1.0, kyselina boritá 0.2, síran manganatý 0.2. Naklíčená semena vyséváme do vlhké a dobře prohřáté půdy.
Semena se vysévají do volné půdy 20. až 25. května, nejlépe za sucha, po 28. květnu – za mokra, aby se urychlilo klíčení. Vysévejte do řádků nebo do jamek do hloubky 2÷5 cm. Při setí do řádků je vzdálenost mezi rostlinami 10÷15cm, mezi řádky 60cm. Otvory jsou umístěny 40÷50 cm od sebe, do každého je umístěno 5÷6 semen, aby pak zůstaly 2 nejsilnější a nejrozvinutější rostliny. rozřeďte do fáze 1÷2 pravých listů a zaštípejte je, abyste nepoškodili kořeny zbývajících.
Můžete také pěstovat okurky výsadbou sazenic na otevřeném terénu. Ve vnitřních podmínkách, kde je málo světla, se sazenice pěstují ne déle než 15 dní, ve sklenících a pod filmem – 20-25 dní. Sazenice se vysazují na hřebeny 5.–10. června ve dvou řadách se vzdáleností v řadě 15–20 cm. V případě chladného počasí nebo nočních mrazů zakryjte fólií, papírem, slámou, rohožemi. Otvory by měly být dobře odvodněné. Po výsadbě se rostliny zalijí a zamulčují humusem nebo rašelinou. V počátečním období vývoje je třeba rostliny zalévat vodou ohřátou na slunci, v horkém počasí po 5-7 hodinách, aby byla půda mokrá o 20-25 cm (2-2.5 kbelíku vody na 1 m2). Před hromadným květem je zalévání omezeno, protože přebytečná vlhkost v půdě zpomaluje kvetení. Vysušení půdy podporuje tvorbu samičích květů. Pokud listy mírně povadnou, a to i na jednotlivých rostlinách, zálivka se obnoví.
První krmení se provádí, když se objeví 3–4 listy: na 10 litrů vody, 1 litr hustého divizna nebo 1015 g dusičnanu amonného, 15–20 g dusičnanu draselného a 30–40 g superfosfátu. Před a po hnojení je nutná zálivka. Druhé krmení je na začátku květu, třetí v období hromadného plodení. Na 10 litrů vody: 1 litr divizna hustého nebo 20÷30g dusičnanu amonného, dále během květu 40÷50g superfosfátu a dusičnanu draselného, během plodování 50÷60g. Spotřeba roztoku: 10 l na 2 m2 nebo 1 l na 4 rostliny. Při silném růstu révy a listů a opožděné plodnosti se snižuje dávka dusíkatých hnojiv a zvyšuje se fosforečná a draselná hnojiva.
Listové krmení mikroprvky lze použít v následujících dávkách g na 10 litrů vody: síran hořečnatý 5, síran měďnatý 0.1÷0.5, síran zinečnatý 0.1, kyselina boritá 0.3÷0.5, síran železnatý 0.5. Po zalévání a hnojení se půda uvolní. Přidání kompostu nebo humusu rostlinám je velmi užitečné.
Zaštipování vrcholu hlavního stonku, zejména u pozdních odrůd, se provádí ve fázi 5–6 pravých listů. Časně dozrávající odrůdy a hybridy, u kterých se na hlavní révě objevují samičí květy, není nutné zaštipovat.
Počínaje fází 5-6 listů se rostliny ošetřují proti peronospoře, bakterióze, antraknóze 1% roztokem Bordeauxské směsi (čekací doba 5 dní) nebo nálevem shnilého sena (1 kg na 3 litry vody, nechat po 3 dny sceďte a nařeďte 3x ), případně roztok jódu (10 ml 5% jódu na 10 litrů vody a 20÷30 g mýdla nebo 1 litr mléka). Ošetření opakujte po 7-10 dnech. Spotřeba kapaliny 5÷6l na 100m2. Plody se sklízí, když dosáhnou technické zralosti po 1–2 dnech, přičemž na vinné révě zůstávají stopky.
Pěstování v chráněné půdě.
Skleníkové půdy a směsi. Vysoký výnos okurky ve sklenících lze získat pouze na půdách s dobrými vodo-fyzikálními a agrochemickými vlastnostmi. Pro skleníky se používá široká škála kompostů. Nejdostupnější pro amatérské zahradníky je příprava následujících typů.
Rašelinový pilinový kompost — suché piliny se namočí do roztoku hnojiva: na 10 litrů vody vezměte 500 g směsi zahradních hnojiv, 150 g močoviny nebo 100 g dusičnanu amonného. zahradní směs lze nahradit močovinou (dávka se zvýší 1.5krát) nebo čerstvým diviznem zředěným vodou (3 litry na 10 litrů vody). Jedním kbelíkem tohoto roztoku navlhčete 3 kbelíky suchých pilin a smíchejte s rašelinou.
Prefabrikované komposty – z odpadu, rostlinných zbytků (bez semen). Zahrnuje domovní odpad, hnůj, rašelinu a různé materiály, které mohou hnít. To vše se ukládá na hromady nebo stohy na zhutněné ploše nebo do jámy hluboké 1 m. Nejprve – vrstva rašeliny 15÷25cm nebo nařezané slámy, poté (jak se hromadí) – různé zbytky, prokládat je rašelinou a zvlhčovat kejdou, škvary a vodou. Výška stohu nebo hromady je 1.5÷2m. Přidejte vápno (2÷3% hmotnosti kompostovaného materiálu) nebo popel (5÷6%), fosforečná hnojiva (1.5÷2%). Hromada je pokryta vrstvou rašeliny nebo zeminy (5÷6 cm). Během léta 1-2x lopatou, zbytky nasekejte a promíchejte. Kompost s přidanými hnojivy je hotov za 1.5÷2 měsíce.
Rašelinový hnůj kompost – na hliněnou plochu se nasype 50 cm vrstva rašeliny, poté 15 cm vrstva hnoje a tak dále několik vrstev. výška stohu nebo hromady je 1.5÷2m, nahoře – 5÷8cm rašeliny. Během přípravného období 1÷2 krát lopatou.
Vzhledem k tomu, že čerstvá rašelina a piliny obsahují málo živin dostupných pro rostliny, jsou nejpozději 2 týdny před výsadbou sazenic hojně navlhčeny a naplněny minerálními hnojivy, g/m substrátu: dusičnan amonný – 100 a 30, dvojitý superfosfát – každý 1320 , chlorid draselný – 130 a 180. Pokud se rašelina a piliny používají ve směsích s jinými komposty, pak se dávky dusíku a draslíku aplikované s hnojivy sníží 2krát. Před výsadbou sazenic se půda udržuje vlhká při teplotě 18÷22°C.
Při dlouhodobém používání se skleníkové půdy každoročně částečně obnovují. Za tímto účelem odstraňte horní vrstvu – 5÷8 cm, uvolněte ji o 15 cm, přidejte čerstvé piliny nebo rašelinu – asi 10 cm, přidejte minerální hnojiva a znovu ji nakypřete. Maximální dávka hlavního hnojiva ve druhém a dalších letech při takové přípravě půdy, g/m2: dusičnan amonný 50 (pro rašelinu) a 100 (pro piliny), dvojitý superfosfát 100, chlorid draselný 70. Racionálnější je dát mikrohnojiva ve formě listového hnojení měsíčně a 1÷2krát ve fázi sadby.
Příprava sazenic. Jako sazenice se používají filmové skleníky s vytápěním vzduch-země. Sazenice můžete pěstovat doma, na oknech. Semena se zpracují a vyklíčí jako při výsadbě ve volné půdě. Půda pro květináče se připravuje ze stejných dílů rašeliny, humusu, trávníkové půdy nebo humusu a pilin (můžete řezat slámu). Do kbelíku této směsi přidejte sklenici popela, 8–9 g dusičnanu amonného a superfosfátu, 6 g síranu draselného (případně chlorid); nebo 18g dusičnanu amonného, 60g dvojitě granulovaného superfosfátu, 12g kyseliny sírové (případně chloridu draselného). Květináče se naplní zeminou do plné výšky, směs se přidá, když se objeví 1-2 pravé listy.
Výsev se provádí 20–25 dní před výsadbou. hrnce se semeny jsou pokryty plastovou fólií, která se odstraní, když se objeví sazenice. Během vegetačního období se sazenice krmí 2krát: na 10 litrů vody, 10 g dusičnanu amonného a síranu draselného (případně chloridu) a 15 g superfosfátu. Spotřeba roztoku 5÷7l/m2. Hnojení provádíme ve fázi 1÷2 pravých listů a 3÷5 dní před výsadbou.
Teplota vzduchu v období od výsevu do klíčení se udržuje na 25÷28°C. Po vzejití sazenic se přes den sníží na 15÷17°C, v noci na 12÷14°C. Následně za slunečného počasí přes den teplota zvýšena na 19÷23°C, v noci na 15÷20°C. Teplota půdy by měla být 20÷22°C.
Při pěstování okurek v interiéru je lepší používat okna směřující na jih, jihovýchod nebo jihozápad, a pokud je k dispozici dodatečné elektrické osvětlení, lze sazenice vysadit kdekoli. Při pěstování rostlin na parapetech studený vzduch proudící z okna omývá květináč nebo truhlík, ochlazuje jeho kořenový systém a teplý, suchý vzduch stoupá vzhůru a způsobuje zvýšené odpařování vlhkosti z listů. Vychlazený kořenový systém špatně zásobuje vegetativní orgány vodou a živnými roztoky. Rostliny proto zalévejte pouze teplou vodou (25÷28°C) a umístěte je na dřevěné a kovové rošty 20÷30 cm od okna. Při poklesu venkovní teploty je vhodné sklo přikrýt papírem. Pro zvýšení vlhkosti vzduchu se radiátory ústředního topení pravidelně přikrývají vlhkým hadříkem.
Někdy se při vysokých teplotách a nedostatku světla podděložní kolénko sazenic silně prodlužuje ještě před vytvořením pravých listů. V tomto případě se stonek až po kotyledon opatrně položí (je elastický) ve formě prstence na půdu podél vnitřní stěny květináče nebo sklenice, pokryje se vrstvou zeminy 1.5–2 cm a zalije se . Asi po týdnu pubescentní stonek dobře zakoření a sazenice jsou nízké a silné.
Sazenice určené pro pěstování ve fóliových tunelech a volné půdě v teplých jarních dnech (při teplotě vzduchu minimálně 12÷15°C) se doporučuje vzít na balkón a zároveň rostliny chránit před studeným větrem a přivést je zpět v noci do pokoje.
Sazenice se vysazují ve fázi 2 ÷ 3 pravých listů. Den před výsadbou ji vydatně zalijte. Půda musí být dobře prohřátá – ne nižší než 17°C, teplota vzduchu – ne nižší než 18÷20°C (optimální – 22÷26°C), vlhkost vzduchu – 85÷95%.
Před výsadbou se půda ve sklenících zryje, naplní organickými a minerálními hnojivy, poté se vyrobí hřebeny o šířce 90÷100 cm, mezi nimiž se ponechávají cesty široké 40÷50 cm. Při použití biopaliva (hnůj apod.) se ukládá do hřebenů vysokých 25÷30cm. Když se hřebeny „zahřejí“, nasype se na biopalivo 10÷15 cm vrstva předem připravené živné směsi, před zasypáním zeminou se přidá drcená křída (nebo chmýří vápno).
Vysazuje se svisle do jam 10 cm hlubokých a širokých. Těsně před výsadbou nalijte do jamek 1÷2 litry vody. Hrnec se umístí na úroveň povrchu půdy. k uvázání rostlin se ve výšce 1.8÷2 m od povrchu půdy vytáhne mřížovina z ocelového drátu o průměru 2.5÷3 mm.
Sazenice se vysazují na hřebenech nebo ve 2 řadách podle schématu 90+5040÷45cm, nebo v 1 řadě – 120cm35÷40 cm. Při této výsadbě se umístí 1÷2 rostliny na 2m3 plochy.
Po péči o přistání. 3-7 dní po vysazení sazenic se rostliny přivážou ke svislé mříži pod 2. pravým listem. Jak hlavní řasa roste, provázek se stáčí pod každým lístkem na hlavní řase ve směru hodinových ručiček (alespoň 1–2x týdně).
Mladé rostliny se zalévají mírně, bez vytváření nadměrné vlhkosti. Během plodování – každý druhý den: 15÷20 litrů vody na 1m2. Při oblačném počasí se počet zálivek snižuje. Pro zvýšení vegetativní hmoty se používají „obklady“ – skleník se po zavlažování pevně uzavře. Záhony můžete propíchnout vidlemi za 1–2 týdny. Zemina se přidává, když je na povrchu hodně kořenů.
První krmení se provádí 15 dní po výsadbě, následné – každých 7-10 dní. Doporučují se následující přibližné dávky, g na 10 litrů vody:
| Hnojivo | Před květem | Při plodování |
|---|---|---|
| Dusičnan amonný | 5g | 15g |
| Superfosfát dvojitý | 25g | 20g |
| Síran draselný | 15g | 20g |
| Síran hořečnatý | 5g | 10g |
Superfosfát je lepší aplikovat ve formě extraktu na 1 kg superfosfátu na 10 litrů vody. Roztok se vyluhuje 12÷20 hodin, často se míchá. 1 litr extraktu odpovídá 10 g suchého superfosfátu. Neměli byste se nechat unést hnojením divizí, protože bez minerálních hnojiv jsou neúčinné.
Než začne plodit, za slunečných dnů by teplota vzduchu měla být 22÷24°C, v zatažených dnech – 20÷22°C, v noci 17÷18°C. Během plodování se teplota zvyšuje ve slunečných dnech na 26÷28 °C, v zatažených dnech – na 22÷24 °C, v noci – na 19÷20 °C. teplota půdy 22÷24°C.
[8] Ermakova N.I., Vitchenko E.F., Grinberg E.G., Gubko V.N., Meleshkina T.N., Nazaryuk V.M., Tokarev V.V., Fotev Yu.V. Zelenina na Sibiři. Novosibirsk 1999.
Existují vědecky podložené možnosti krmení okurek ve skleníku a existují také lidové metody. Který z nich si vyberete, je jen na vás.
Klasická hnojiva
To je záchrana pro každého letního obyvatele, protože minerální hnojiva působí velmi rychle. Ve skleníku s nimi ale musíte být opatrní – okurky jsou velmi citlivé na vysoké koncentrace minerálních hnojiv (1). Proto je důležité přísně dodržovat aplikační dávky. Pokud to přeženete na otevřené půdě, je to špatné, ale ne smrtelné – deště a zálivka vyplaví přebytečné hnojivo do spodních vrstev půdy. A uvnitř jsou okurky často vysazeny v krabicích s omezeným objemem. A ať zaléváte jakkoli, přebytek nikam neodejde a rostlinám nakonec uškodí. Buď opatrný.
Během sezóny stačí skleníkové okurky 4x přihnojit.
- 2 týdny po výsadbě sazenic: 1 krabička od zápalek dvojitého superfosfátu, 1 polévková lžíce. lžíce síranu draselného a 1 polévková lžíce. lžíce dusičnanu amonného na 10 litrů vody, spotřeba – 1 litr na 1 rostlinu;
- během hromadného kvetení: 0,5 l tekutého divizna, 1 polévková lžíce. lžíce nitrofosky, 1 sklenice popela (nebo 2 polévkové lžíce síranu draselného), 0,5 g kyseliny borité a 0,3 g síranu manganatého na 10 litrů vody, vše důkladně promíchejte, spotřeba – 3 litry na 1 mXNUMX. m;
- během hromadného vzdělávání Zelentsy: 2 polévkové lžíce. lžíce dusičnanu draselného, 5 polévkových lžic. lžíce močoviny a 1 sklenice popela na 10 litrů vody;
- 10 dní po třetí: 1 sklenice popela na 10 litrů vody (u kořene), navíc je třeba rostliny pokropit na listech roztokem močoviny: 1 krabička od sirek na 10 litrů vody (u smrku takové hnojení prodlouží dobu plodnosti okurek).
Dobré zvýšení výnosu je také dáno listovým krmením okurek ve skleníku, které je dáno v době aktivního růstu révy a listů. Recept je následující: 1 čajová lžička dusičnanu amonného a síranu draselného, 2 čajové lžičky superfosfátu, 0,5 g síranu měďnatého a 1 g síranu manganu, železa, hořčíku a kyseliny borité na 10 litrů vody (2).
Lidové prostředky
Letní obyvatelé často používají k hnojení improvizované prostředky. Představujeme nejoblíbenější recepty.
Kvasinková výživa
Předpokládá se, že mají dobrý účinek na růst a plodnost okurek a existuje mnoho receptů na doplňky z kvasnic. Ne všechny se však do skleníků hodí. Proti vám mohou působit například droždí a cukr – plísňové houby také milují sladké a ve skleníku je neustále vysoká vlhkost. Vaše krmení se tak může změnit ve vážný problém.
Ale suché droždí kromě kyseliny askorbové, jak říkají lidé, je docela vhodné. Hnojivo se připravuje následovně: 1 balení suchého droždí a 2 g kyseliny askorbové se rozpustí v 5 litrech teplé vody a nechá se 5 – 7 dní na teplém místě. Před zaléváním se infuze zředí – 1 sklenice na 10 litrů vody. Spotřeba – 1 litr na keř.
Horní oblékání s popelem
Jasan je komplexní přírodní hnojivo, obsahuje až 30 prvků nezbytných pro výživu rostlin. Téměř vše kromě dusíku (3). Jedná se o zcela bezpečné hnojivo, popel se často sype na zahradní záhony od oka, ale ve skleníku by se měl používat také opatrně – ve velkém množství alkalizuje půdu a okurky milují neutrální reakci prostředí.
Během sezóny mohou být okurky ve sklenících oplodněny popelem 4krát:
- Kdy se objeví první pravé listy?
- na začátku kvetení;
- na vrcholu plodnosti;
- 2 týdny po třetím krmení.
Popel by se měl jednoduše rovnoměrně rozsypat kolem keřů (1 šálek na 1 mXNUMX) a lehce opravit hráběmi nebo jen rukou.
Horní obvaz s jódem
Tento způsob krmení okurek, oblíbený mezi letními obyvateli, je vhodný pro otevřené prostranství. Ale i tam se používá zřídka a přísně dodržuje dávky. Ale je lepší ho nepoužívat ve skleníku.
Jednak je pro člověka jedovatý, a když ho v uzavřeném prostoru zalijete roztokem jódu, můžete ho snadno vdechnout.
Za druhé, v omezeném objemu půdy je velmi snadné udělat chybu s požadovaným podílem a místo zvýšení výnosu získáte úplné ztráty.
Horní obvaz s kyselinou boritou
Bór je mikroelement, rostliny jej konzumují v malém množství, ale jeho nedostatek může výrazně ovlivnit kvalitu úrody. Při nedostatku bóru se keře zpomalují v růstu, vrcholový bod výhonu odumírá, květy a vaječníky se drolí. Hnojení kyselinou boritou proto neuškodí. Musí se však provádět opatrně – zde jsou opět důležité dávky! A také způsob přípravy živného roztoku.
Kyselina boritá se nerozpouští ve studené vodě. A když to tam jen zamícháte a pak okurky nastříkáte na listy, rostliny se popálí. Proto je nutné prášek ředit v horké vodě (50 °C). Dávkování – 1 čajová lžička na 0,5 sklenice vody. Když se roztok ochladí na pokojovou teplotu, přidejte do něj 2 litry vody.
Ve skleníku se okurky krmí kyselinou boritou 3krát:
- na začátku kvetení;
- když se objeví první vaječníky;
- na vrcholu plodnosti.
Nastříkejte okurky roztokem na listy, snažte se získat i spodní část listu. Spotřeba – 1 litr na 10 mXNUMX. m. Ošetření lze provádět pouze za oblačného dne nebo večer – za slunečného počasí se rostliny mohou spálit.
Oblíbené otázky a odpovědi
Mluvili jsme o tom, jak krmit okurky ve skleníku agronomka-chovatelka Světlana Michajlova.
Jsou tradiční krmení okurek efektivní?
Nemají žádnou prokázanou účinnost – nikdo nikdy neprováděl vědecké pokusy krmení okurek kvasnicemi nebo čímkoli jiným. Zahrádkáři často píší o zvýšených výnosech po použití takových hnojiv, ale to může být subjektivní pocit, mylná představa nebo dokonce klam. Ale taková hnojiva mohou způsobit škodu.
Je nutné dávat okurkám listovou výživu?
Ne nutně – výživa půdy jim úplně stačí. Ale listové krmení může zvýšit výnos a kvalitu ovoce.
Jak dlouho předtím, než můžete krmit okurky po výsadbě sazenic ve skleníku?
Po 2 týdnech – to je přesně doba, za kterou se mladé rostlinky zakoření na novém místě. A toto pravidlo platí nejen pro skleník, ale i pro otevřenou půdu. A nejen okurky – všechny rostliny.
zdroje
- Romanov V.V., Ganičkina O.A., Akimov A.A., Uvarov E.V. V zahradě a zeleninové zahradě // Jaroslavl, knižní nakladatelství Verkhne-Volzhskoe, 1989 – 288 s.
- Skupina autorů ed. Polyanskoy A.M. a Chulkova E.I. Rady pro zahradníky // Minsk, Urozhay, 1970 – 208 s.
- Shuvaev Yu.N. Půdní výživa zeleninových rostlin // M.: Eksmo, 2008 – 224 s.
