Zkušení motoristé dobře vědí, že pokud ignorujete počátek procesu rezivění auta, pak i rok starý „železný kůň“ pokryje stopy koroze, které se těžko odstraňují, a pak už to není daleko. broušení a svařování karoserie. V tomto ohledu byste měli vědět, co dělat a co nedělat, abyste udrželi „zdraví“ karoserie vašeho auta.
Nejprve o preventivních opatřeních. Aby se zabránilo korozi, je třeba o karoserii pečovat. V první řadě byste si měli mýt auto alespoň třikrát až čtyřikrát do měsíce a neměli byste šetřit na vodních procedurách.
Pokud se omezíte na nízkonákladové oklepávání nečistot (rychlé mytí bez pěny), pak vrstva laku utrpí mnohem více než při mytí autošamponem. To platí zejména v zimním období, kdy se na tělese, dně a technologických dutinách usazuje žíravina.
Kromě toho pravidelně kontrolujte vozidlo na výtahu nebo rampě, abyste odhalili korozní skvrny a včas je odstranili.
Antikorozní a voskování
Smysluplné je také provést antikorozní ošetření vašeho vozu brzy po jeho zakoupení.
Navzdory skutečnosti, že v továrnách dostávají všechna auta základní ochranu proti korozi, rez se dříve nebo později začne tvořit v oblastech, které nebyly tímto ošetřením ovlivněny – spoje, svařovací body, vnitřní dutiny prahů, potrubí. Antikorozní přípravek (nejznámější antikorozní přípravky jsou dnes Movil a Tektil-309 (141 V) se aplikuje pod tlakem na spodek, podběhy kol a přístupné dutiny.
Volitelně může být karoserie pokryta speciálním filmem proti štěrku, který zablokuje přístup vody ke kovu a ochrání lak před malými odštěpky. Neměli byste zapomínat na pravidelné nanášení vosku na lak. Pamatujte však, že vosková ochrana je účinná pouze při aplikaci na zcela čisté a suché povrchy.
Karoserii svého vozu můžete před rzí ochránit velmi neobvyklým způsobem – pomocí takzvaných obětních protektorů neboli obětních anod. Na nejzranitelnějších místech karoserie jsou pomocí epoxidového lepidla připevněny speciální desky ze zinku, hliníku nebo mědi. Tyto chrániče jsou integrovány do palubní sítě vozidla pomocí vodičů. Při použití proudu takové záplaty běhounu v důsledku oxidují, zatímco méně aktivní kov těla bude obnoven.
Používá se však i jednodušší způsob katodické ochrany, který nevyžaduje externí zdroj napětí. K tomuto účelu se používají speciální obětní anody vyrobené z kovu, který má vyšší elektronegativitu ve srovnání s karoserií automobilu (grafit, magnetit atd.).
Hovoříme o kulatých, oválných nebo čtvercových talířích o velikosti od 4 do 10 metrů čtverečních. cm.Abyste vytvořili účinný ochranný systém, musíte na své auto nainstalovat asi 20 takových prvků. Každý prvek je schopen ochránit až 50 cm plochy těla. Takové překryvy by měly být nalepeny na místech nejvíce náchylných ke korozi: v přední části dna, v místech, kde jsou připevněny světlomety a obrysová světla, podběhy kol.
Mimochodem, i plechová garáž může fungovat jako anoda a chránit karoserii vašeho auta před korozí. Snížení rychlosti koroze je dosaženo aplikací negativního potenciálu na karoserii vozu z vnějšího zdroje proudu a kladný stabilizovaný potenciál je aplikován na kovové stěny garáže. Tato metoda se opakovaně ukázala jako vysoce účinná.
Další exotickou metodou, která je dnes napůl zapomenutá, je takzvaný „ocásek“ – pruh gumy s pokovenými prvky. „Ocas“ je připevněn pod zadním nárazníkem tak, aby se jeho spodní část dotýkala země a vytvářela potenciální rozdíl mezi vozem a mokrým povrchem vozovky a tím chránila vnější části vozidla před oxidací. Mimochodem, se zvyšující se vlhkostí se automaticky zvyšuje účinnost ochrany proti oxidaci. „Ocas“ dostává šplouchání zpod kol auta, což aktivuje elektrochemický proces. Další velkou výhodou „ocasu“ je kontrola nad statickým napětím.
Boj proti začínající korozi
Pokud vznik „žita“ propásl, nezbývá než situaci radikálně napravit. Za tímto účelem byste se měli vyzbrojit konvertory rzi. Nejprve důkladně umyjeme a osušíme karoserii, poté objevíme vznikající kapsy rzi. Nyní je potřeba problémové místo ošetřit konvertory rzi, které mohou být aerosolové (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans atd.), tekuté (ASTROhim, Fenom) a gelové (Permatex, Kudo KV-70005). Princip účinku takových léků spočívá v tom, že vytvářejí ochranný film, který zastavuje korozi a zastavuje její další šíření.
Při absenci těchto moderních prostředků, mimochodem, můžete použít obyčejný stolní ocet nebo roztok jedlé sody. I toto složení funguje dobře – obyčejná voda, kyselina citronová nebo šťavelová se mísí v poměru jedna ku jedné.
Produkt by měl být aplikován na vyčištěnou plochu kovu nebo bodově na „šafránovou čepici“ – a počkat několik hodin. Poté se povrch důkladně setře štětcem nebo tvrdou houbou. Ve všech případech pamatujte, že konvertory rzi pronikají kovovou konstrukcí do hloubky maximálně 20 mikronů. Pokud je vrstva rzi silnější, její zbytky budou nadále brousit kov. Po ošetření konvertorem rzi není třeba povrch před lakováním čistit. Pokud ale rez pronikla hlouběji, neobejdete se bez obroušení problémového místa brusným papírem a následného základního nátěru a nátěru.
Dlouho jsem chtěl mluvit o způsobech, jak bojovat s rzí, ale vždy jsem nechal text v konceptech, protože o rzi neumím krásně psát. Rez je nepřítel kovů a je těžké spojit spoustu informací o ní do jediného opusu, a dokonce i zajímavého na čtení. Ale zkusme to udělat rozředěním textu obrázky.
Co je koroze Wikipedie stručně uvádí, že jde o destrukci kovu při interakci s prostředím. Jinými slovy, oxidace při interakci s vlhkostí a kyslíkem. Aby k této oxidaci nedocházelo, nebo aby se co nejdéle nespustila, je kov natřen zvenčí barvou a zevnitř antikorozními prostředky. Tam, kde je špatně připravený, špatně zpracovaný nebo špatně natřený, rez vždy vyjde, je to otázka času. Zahraniční zdroje často přirovnávají rez k houbě na lidském těle, pokud se objeví, lze ji vyléčit, ale ne zcela vymýtit. Zopakujme a znovu si připomeňme, že pokud dojde ke korozi, ať s ní uděláte cokoli, vždy to vyjde, je to jen otázka času a kvality přípravy, ale vždy to vyjde znovu. Jaké však existují možnosti, jak korozi zabránit nebo ji zpomalit? Bohužel jsou jen tři:
1 způsobem – Jedná se o radikální a nízkorozpočtovou výměnu celého dílu. To je dobrá volba, ale není to vždy možné a oprávněné, protože dveře nebo přední blatník lze snadno vyměnit, ale podběh kola nebo část sloupku je mnohem obtížnější. Budete muset použít svářečku a řezací a čisticí nástroj.
2 způsobem – to je pískování. Pokud není příležitost nebo touha změnit část těla, můžete použít pískování. Jak je zřejmé z názvu (písek a proud), jedná se o zařízení, jednotku, jak je pohodlnější, ze které pod tlakem spolu se vzduchem vylétají zrnka písku, dopadají na povrch a čistí kov do běla, všechny póry a kapsy koroze odlétají před našima očima. Nikdo zatím nepřišel na lepší způsob, jak se zbavit koroze, než je pískování. Služby pískování jsou vždy žádané a poměrně drahé, ale výsledek vždy stojí za vynaložené peníze.
3 způsobem – je chemický, nazval bych to tak, nebo univerzální. Touto metodou se nikdy zcela neodstraní všechny korozní póry, ale díky moderní chemii lze zpomalit oxidaci kovu.
Chemická metoda odstraňování koroze je rozdělena do 3 fází:
— nejprve musíte korozi mechanicky ošetřit. To lze provést brusným kotoučem nebo korálovým kotoučem na brusce, nebo staromódním způsobem brusným papírem na špalku Obecně je v této fázi nutné kov co nejdůkladněji očistit, aby byl plně vidět měřítko oblasti koroze. Níže uvedená fotografie ukazuje dveře po čištění úhlovou bruskou:
– po mechanické vrchní vrstvě rzi uvidíme něco jako je uvedeno níže:
Dobře viditelné jsou poškozené, porézní kovové a černé tečky, které se postupně šíří dále a dále od středu. Takže černé tečky jsou póry, uvnitř kterých je houba, organismus rzi. Dokud jsou tyto póry černé, znamená to, že koroze je tam živá a bude i nadále ničit kov kolem ní.
– k odstranění koroze nestačí jedna bruska, tyto póry nevyčistí ani korálový kotouč, zde je potřeba proces chemického leptání. K leptání se používají konvertory rzi. Na trhu je obrovské množství nabídek a stížností, každý výrobce chválí svůj produkt, ale stává se, že ze všech nejlépe dopadl Polypharm Krasny a Tsinkar.
Tyto vzorky dělají svou práci dobře. Aplikace je jednoduchá – naneste přípravek na korozi, počkejte podle návodu, setřete a zjistěte, zda tam nejsou černé póry – vyberte je šídlem nebo něčím tenkým a odolným, aby se póry otevřely a znovu naneste konvertor a tak dále do nekonečna, dokud kov zcela nezbělá. Pamatujte si hned, že nepůjde odstranit všechny póry a naším úkolem je otevřít a ošetřit alespoň ty, které jsou okem viditelné.
Zde je příklad pečlivého zpracování rohu dveří pomocí Poliformu a následného čištění korálovým kolečkem:
— po práci konvertoru rzi se kov stane nechráněným a velmi snadno začne znovu korodovat, pokud není okamžitě „uzavřen“. Kov za převodníkem můžete opět „zavřít“ několika způsoby:
) APP R-Stop lze použít k dočasnému utěsnění nebo ochraně kovu před korozí. Tento produkt se nanáší na kov a po vytvrzení vytvoří film typu superglue, který po určitou dobu zabraňuje rozvoji koroze. Tento přípravek je konzervační prostředek, používá se v případech, kdy s lakováním musíte ještě týden nebo měsíc počkat a potřebujete dočasně zastavit rez. Před aplikací tmelu na místo, kde byl ošetřen APP R-Stop, jej nezapomeňte co nejdůkladněji očistit, jinak tmel nabobtná! Vyzkoušeno na vlastní kůži!
b) pokud se chystáte na nátěr, můžete na místo po konvertoru nanést základní nátěr. Pro mnoho čtenářů to bude nový termín, takže popíšu, co je primer a plnič a jaké jsou jejich rozdíly:
Pro většinu řemeslníků, zejména ze staré školy, slovo základní nátěr ve výchozím nastavení znamená akrylový základní nátěr. Ve skutečnosti je to pravda jen částečně. Půda je rozdělena do 2 kategorií, primární a sekundární.
Základní stupeň je tedy primárním stupněm základního nátěru povrchu a právě ten je nezbytný pro dodatečnou izolaci kovu od možné koroze, pro zlepšení adheze (adhezivních vlastností) následných materiálů. Základní nátěr může být epoxidový nebo kyselý/fosfátový. Pokud tedy máte nový nenalakovaný prvek karoserie, nebo oblast, kde je holý kov, např. po konvertoru rzi, tak je třeba otevřít základním nátěrem, tzn. buď kyselý nebo epoxidový základní nátěr.
Sekundární primery se nazývají plniva. Jejich úkolem není bojovat s korozí, jejich úkolem je vyplnit póry a rizika po zpracování kovu před lakováním. Plnidlem je tedy akrylový základní nátěr. Akrylový základní nátěr lze nanést na starou barvu, ale měl by být aplikován pouze na holý kov, pokud je zdravý a nejsou zde absolutně žádné oblasti koroze nebo zbytků. Pokud váš mistr aplikuje akrylový základní nátěr na oblast, kde byla koroze, připravte se na to, že se na tomto místě objeví rez.
Pokračujme v pointě b). Po zpracování kovu aplikujeme základní nátěr – kyselý základní nátěr, dokáže bojovat proti korozi a zabránit jejímu rozvoji. Kyselá půda je založena na kyselině fosforečné, která tvoří odolný film, který zvyšuje přilnavost kovu, bojuje a brání rozvoji koroze. Po zaschnutí kyseliny lze nanést akrylový základní nátěr a natřít. Nepříjemností je, že tmel nelze aplikovat na kyselou půdu, ale naopak. Kyselý primer/primer se proto nanáší pouze na hladké části, které nepotřebují konečnou úpravu. Také kyselé činidlo nemůže být potaženo epoxidovým základním nátěrem, protože Reagují samy se sebou, vrchní část zakryjte pouze akrylovým základním nátěrem.
c) Pokud se připravujete na lakování, pak můžete na místo po konvertoru nanést základní nátěr – epoxidový základní nátěr. Jeho zvláštností je, že nebojuje s rzí, ale vytváří velmi odolný ochranný povlak, který zabrání propuknutí koroze nebo ji oddálí. Každý, kdo použil epoxidové lepidlo, okamžitě pochopí princip tohoto základního nátěru. Po vytvrzení se polyesterové pryskyřice stávají odolnými a dokonale izolují kov. Film se stává pevným, nebojí se mechanického poškození a není porézní, což znamená, že se nebojí vody a vlhkosti. Epoxidový základní nátěr nebojuje proti korozi, pouze chrání kov zvenčí před vlhkostí, proto je nutné aplikovat epoxidový základní nátěr na zdravý nebo již vytvrzený kov.
Epoxidový základní nátěr se nejčastěji používá k otevírání vnějších prvků, které jsou vystaveny mechanickému namáhání, jako jsou prahy a spodek vozu.
d) pokud se připravujete na lakování, můžete na plochu za konvertorem nanést tmel. Tmel lze považovat spíše za přípravný materiál než za antikorozní prostředek. Také mnozí namítnou, že tmel je porézní materiál a nelze jej udržovat otevřený – a zde budou mít pravdu. Ve vzduchu je určitá vlhkost a pokud je tmel nanášen delší dobu, nasaje vlhkost a v místě, kde jste pečlivě odstranili korozi, se znovu objeví. Podle technologie lze tmel nanášet, jako by to byl holý kov, pokud je zdravý. Na nemocný kov nebo s předchozími korozemi se tmel nanáší pouze na epoxidový základní nátěr. Při aplikaci na epoxidový základní nátěr získáte další vrstvu ochrany proti korozi.
Nyní, když jsme obeznámeni s teorií, pojďme stručně shrnout:
1) Pokud jsme měli nebo stále máme kapsy koroze a je nutné povrch odstranit tmelem, pak pro správnou izolaci kovu od oxidace můžete udělat toto:
) konvertor rzi -> tmel -> akrylový základ -> lak (jedná se o základní sadu)
b) konvertor rzi -> epoxidový základ v místech koroze -> tmel -> akrylový základ -> lak (tato sada vytvoří mnohem lepší a pevnější ochranný film).
2) Pokud jsme měli koroze nebo jsou částečně přítomné a není třeba aplikovat tmel, můžeme to udělat:
) konvertor rzi -> kyselý základní nátěr -> akrylový základní nátěr -> lak.
V závislosti na vašem případě si můžete vybrat, co dělat a jaké chemikálie koupit. Vše také závisí na požadované ceně opravy. Když je prioritou rekonstrukce rozpočtu, pak bude vhodný výběr materiálu, stejně jako výsledek. Při lakování auta je důležitá přípravná část, aby se zneškodnily všechny koroze, holý kov opatrně přetřete základním nátěrem a teprve potom naneste lak. Lakovaný vůz v tomto případě dlouho nezoxiduje ani nerezaví.
Díky moc za přečtení!
Všechno nejlepší!
