Za řízek se považuje malý kousek jednoletého růstu (výhonek) se třemi dobře vyvinutými pupeny. Ze stromu se odřízne celý výhonek a během roubování se z něj odeberou řízky. Obvykle budeme takové výhonky nazývat řízky.
Řízky se připravují předem, řežou se z ovocných stromů dlouho předtím, než začne vytékat míza – na podzim a brzy na jaře, nejpozději v polovině března. Je lepší na podzim, protože v zimě mohou výhonky zmrznout a stát se nevhodnými pro roubování.
U mnoha amatérských zahradníků se roubování ve většině případů nezdaří jen proto, že roubují řízky nařezanými ve stejný den, a ne před roubováním.
Řízky jsou odebírány ze zdravých, odrůdových a produkčních stromů.
Nejvyvinutější řízky s dobře vyzrálými pupeny se nacházejí na volně rostoucích nezastíněných větvích, na jižní straně koruny.
Mastné výhonky („vrcholy“) jsou pro roubování nevhodné: jejich pupeny jsou špatně vyvinuté.
Sklizené dlouhé jednoleté výhony, svázané do svazků – každá odrůda zvlášť, se umístí do chladných sklepů, přičemž polovinu své délky zapadají spodními konci do mírně navlhčeného písku. Trsy můžete na podzim zakopat do země na stinném místě vodorovně v hloubce 10 cm, ale určitě to udělejte při vytrvalých mrazech, aby neuhnívaly.
Pokud se sklizeň provádí později, když napadne sníh, pak je velmi vhodné odřezky zahrabat do sněhu, někde na severní straně budov, zde se dobře skladují a sníh později taje. Blíž k jaru, s nástupem tepla, se sníh pokrývající trsy odřezky zhutňuje, přikrývá vrstvou hnoje, rašeliny, rohoží a kusů překližky, aby se oddálilo tání. Ve všech případech je třeba řízky chránit před poškozením myší: trsy je třeba obalit smrkovými větvemi, lepenkou, lepenkou a při skladování ve sklepech navíc nesmí dovolit plíseň a vysychání.
Odřezky se lépe skladují, pokud jsou konce odřezků potaženy zahradním lakem.
Základní požadavky na skladování: poupata na řízcích by měla vyklíčit až v den roubování. To se nestane, pokud jsou řízky skladovány při nízké teplotě (ne vyšší než 3 0).
Podmínky pro splynutí potomka s podnoží
Zahradníci nazývají rostliny, které jsou naroubovány podnoží, a části naroubované na ni se nazývají potomky.
Dobré splynutí potomka s podnoží nastává, když jsou blízce příbuzní. Jabloň se roubuje řízky jabloně, třešeň řízky třešní atd.
Bylo zjištěno, že mezi některými potomky a podnožemi existuje neslučitelnost: po naroubování potomek neroste společně s podnoží nebo se později odlomí.
Například Antonovka vulgare, Grushovka Moskovskaya, Korobovka v čínské rostlině dobře nekoření, ale dobře se daří šafránu Pepinovi, čínskému zlatému ranému, Melbě, Podzimu pruhovanému, Slavjance, Bellefleur Chinese.
Babushkino a Melba nerostou dobře s bílou výplní a Babushkino špatně rostou s Bellefleur Chinese.
Tuto vlastnost biologické nekompatibility je třeba brát v úvahu při roubování stromů.
Pro smysluplnou práci na roubování je nutné seznámit se se stavbou rostlinných pletiv ovocného stromu.
Větev nebo výhonek jabloně (a další druhy jsou jí podobné) v průřezu má následující strukturu. Na vnější straně je pokryta filmem kutikuly. Dále přichází vrstva buněk kůry, pak dřevo a uvnitř dřeně. Mezi kůrou a dřevem je vrstva kambia. Při oddělení kůry zůstávají kambiální buňky na vnitřní kůře a na vnější části dřeva. Buňky kambia se dělí, což zajišťuje růst větví v tloušťce. Když se buňky dělí, kambium položí buňky kůry na jednu stranu a buňky dřeva na druhou.
Kambium je aktivní živá tkáň, jejíž buňky jsou při kontaktu schopny pevně srůstat. Na tom je založeno očkování. Je velmi důležité vědět a počítat s tím, že při roubování musí být kambiální vrstvy vroubku těsně spojeny s kambiálními vrstvami podnože.
Metody očkování
Ovocný strom lze naroubovat do větví koruny, do kmene, do pahýlu kmene, do kořenů, do standardních a kořenových výhonů. Silnější větve a kmeny roubujeme řízky, tenké (6-7 mm) očkem (oculirvoka).
Způsoby roubování před tokem mízy (brzy na jaře): kopulace, zadek, sedlo, rozštěp, boční řez atd. Při toku mízy se metodou roubují za kůru. Za nejjednodušší metodu se považuje copulirvoka, kdy se na řízku a podnoži stejné tloušťky provedou shodné šikmé řezy, každý o délce 3-4 cm, řez řízku se aplikuje na řez podnože, pevně sváže s měkkým provázkem, úzkým opletem nebo polyvinylchloridovou fólií a potažené zahradní smolou.
Na řízku se provede šikmý řez tak, že na opačné straně je pupen a nad ním jsou ještě 2-3 dobře vyvinutá a nepoškozená poupata.
Řízek pevněji drží a při roubování lépe srůstá, pokud se na něm udělá tzv. jazyk (vylepšená kopulace). Získá se, když se nožem na šikmých řezech vroubku a podnože udělají identické podélné rozštípnutí.
Pokud je podnož tlustší než výmladka, používají se jiné metody: tupo, sedlo. V tomto případě se konec větve, uříznutý a hladce oříznutý zahradním nožem, naroubuje 1-2 nebo více řízky, v závislosti na tloušťce roubované větve.
Časté je roubování do bočního řezu. Je výhodné, že na rozdíl od jiných metod se roubovaná větev odřízne nikoli před roubováním, ale až po zjištění, že řízek zakořenil.
Jednodušší metodou je roubování na kůru v období toku mízy. V této době se kůra dobře odděluje od dřeva a odřezek lze snadno zasunout pod kůru. A zde se používají různé metody.
U všech metod je místo roubování potaženo zahradní smolou podél obvazu. Rány na koncích odříznutých větví jsou také potaženy. Aby se zabránilo odpařování vody na povrchu roubovaných řízků, jsou také pečlivě obaleny (kromě pupenů).
Nátěr samotných řízků lze nahradit čepicemi z průhledné plastové fólie, které se nasadí na řízky a zespodu se zavážou. Pod čepicí jsou lepší podmínky pro přežití: snižuje se odpařování vody z řízku, vytváří se více zvlhčené prostředí. Víčko lze kdykoliv sundat a zkontrolovat stav očkování.
Někteří zahrádkáři doporučují přibíjet řízky připevněné k podnoži nebo vložené pod kůru tenkými hřebíky (zabraňují rozštípnutí řízku). Ale vázání je v tomto případě také povinné, a proto je nepravděpodobné, že by tato metoda byla užitečná, protože při silném vázání jsou povrchy potomka a podnože spojeny poměrně těsně bez toho.
Navíc bez bandážování zůstávají ohnuté okraje kůry díky zatlučenému hřebíku nadále ve stejné poloze, ránu neuzavírají, při nátěru do ní může proniknout dešťová voda, prach, zahradní lak.
Přeroubování vzrostlých stromů, kdy je nutné přeroubovat velké větve v koruně jinou odrůdou, je pohodlnější a snáze proveditelné za proudění mízy v blízkosti stromu (v polovině května) kůrovou metodou. V různých letech dochází k proudění mízy v různých časech, v závislosti na půdě, počasí a dalších podmínkách. Chcete-li určit začátek toku mízy, musíte odříznout kůru na jedné z větví roubovaného stromu a pokusit se ji oddělit od dřeva pomocí nožové kosti. Pokud se volně odtrhne, pak můžete začít roubovat.
Řízky je nutné vyskladnit, prohlédnout, vyřadit jako nepoužitelné, plesnivé, s naklíčenými poupaty a vhodné umístit do misky s malým množstvím vody a umístit na zastíněné místo.
Naroubovanou větev odřízněte a ránu vyčistěte ostrým zahradním nožem. Vezměte výhonek, opatrně jej otřete měkkým hadříkem, aniž byste poškodili poupata, a připravte jej k roubování. K práci je potřeba mít ostrý kopulační nůž s kostí nebo výstupkem na konci na opačné straně čepele.
Z jednoletých výhonků je třeba odebírat řízky pouze s dobře vyvinutými pupeny. Pupeny v horní části výhonu, stejně jako ve spodní části, jsou obvykle špatně vyvinuté a jsou nevhodné pro roubování.
Ve spodní části řezu se provede šikmý řez o délce nejméně 3-4 cm s plochou rovinou. Na opačné straně řezu by měl být pupen. Druhý řez se provádí nad třetím pupenem. Kůra větve se nařeže na délku 3-4 cm, kostí nože se trochu oddělí a odřezek se rychle zasune tak, aby celý její šikmý řez zapadl do řezu v kůře. Okraje kůry jsou pevně přitlačeny prsty a pevně svázány měkkým provázkem, silnou žínkou nebo syntetickou fólií. Na závěr práce je místo roubování natřeno zahradním lakem. Konec odříznuté větve je také potažen. Jeden řízek se naroubuje na větev o průměru 2-3 cm, dva řízky 5-7 cm, tři řízky 8-10 cm.
Na roubovanou větev je zavěšen štítek s názvem roubované odrůdy. Po 15 dnech je nutné vazbu uvolnit (převázat), jinak se zařízne do kůry řízku a přetáhne ji a to je nebezpečné.
Ze dvou horních pupenů na řízcích začnou vyrůstat výhonky. Pokud se horní výhon vyvine silněji, horní část spodního se zaštípne a koncem července se vyřízne až k základně. Když spodní výhon zesílí, horní se okamžitě odstraní. Pokud je směr růstu hlavního výhonu nesprávný, váže se na kolejnici.
Oculizace (roubování pupenů) se používá pouze na větve o průměru ne silnějším než 7-10 mm, na větších je pučení možné jen zřídka. Tato metoda je použitelná pro roubování větví mladých stromů, standardních a kořenových výhonků.
V podmínkách centrálních oblastí RSFSR se pučení provádí v období druhého toku mízy, kdy je kůra dobře oddělena od dřeva – na konci července.
Pokud jsou jednoleté výhonky předem připraveny k roubování řízky, pak se pro pučení odříznou ve stejný den, nejlépe těsně před roubováním.
Z řezaných výhonků se nožem nebo zahradnickými nůžkami odstraňují listy, přičemž řapíky zůstávají maximálně 1 cm dlouhé.
Určete na větvi místo vhodné pro roubování s hladkým povrchem kůry, očistěte ji od možného znečištění a začněte pučet. Nejprve je třeba odříznout scute (pupen s pruhem kůry o délce 3-4 cm) obsahující velmi tenkou vrstvu dřeva z výhonku. Na větvi se provede řez kůry ve tvaru T, aniž by se dotkl dřeva: nejprve příčný, poté podélný, pohyb nože zespodu směrem k příčnému řezu. Po přiložení nože k němu použijte čepel k mírnému nadzvednutí kůry na obou stranách; přiveďte nožovou kost pod kůru, oddělte ji ještě několik a vložte štít, opatrně jej zatlačte shora dolů. Štít by měl být držen rukou pouze za řapík listu, aniž byste se dotkli povrchu řezu, aby nedošlo ke kontaminaci. Štít musíte zatlačit pod kůru zatlačením na řapík nebo opřením konce kosti pod pupen, abyste jej nepoškodili.
Špička scutellum, která nejde pod kůru, se odřízne nožem podél příčného řezu. Poté se místo roubování pevně sváže, bez zakrytí pupenů, stejnými materiály jako při roubování řízky.
Po dvou týdnech je potřeba vakcínu převázat (uvolnit). Při oblékání můžete určit, zda ledvina zakořenila.
Zakořenila ledvina?
V založeném poupěti řapík listu žloutne a při lehkém dotyku prstem volně opadává a kůra štítku je hladká a lesklá. Pokud je řapík zaschlý, svraštělý a pevně drží, aniž by spadl, a kůra štítku je také svraštělá, pučení selhalo. Musíte to zopakovat, ale na jiném místě na větvi.
Aby vakcína uspěla
Chcete-li to provést, musíte dodržovat základní pravidla:
včas připravit a správně uložit zdravé řízky pro roubování;
zvolit správný čas pro očkování;
Všechny řezy během roubování by měly být prováděny čistými, ostře nabroušenými noži;
chránit řezy před kontaminací, dešťovými kapkami, rosou a vysycháním;
rouby pevně svažte a natřete zahradním lakem, aby se nedostal do styku výmladky a podnože.
Očkování začalo přibývat
Nyní je třeba sledovat případný výskyt hlodavých a zejména sajících škůdců (mšic), a bojovat s nimi. Roubované stromy vyžadují zálivku a hnojení.
Pokud je na větev naroubováno několik řízků, ponechá se růst pouze jeden, který se vyvíjí lépe než ostatní, a vrcholy zbývajících se zaštípnou, když dosáhnou délky 15–18 cm a na konci července nebo na jaře příštího roku jsou zcela vystřiženy.
Naroubované řízky může vítr nebo ptáci odlomit, a proto se přivazují na větvičky nebo se k nim přivazují ramena z pružných výhonků.
Na jaře příštího roku se výhony, které vyrostly po roubování, zkrátí o 1/3 délka a tvoří větev.
Roubovací nástroje
Roubování lze provádět pouze speciálním nabroušeným zahradním nářadím. Silné větve se řežou pilkou, tenké větve zahradním nožem, řízky se upravují zahradnickými nůžkami nebo zahradním nožem a roubování se provádí kopulačním nožem. Z řízků se vyříznou poupata (očka) a naroubují se pučícím nožem.
Roubování ovocných stromů „mostem“
Dříve se hovořilo o následcích úpalu, poškození stromové kůry hlodavci a opatřeních k jejich prevenci. Kromě toho jsou časté případy odumírání kůry v důsledku nesprávného kopání, hluboké výsadby atd. Kruhové poškození kůry je zvláště nebezpečné, když se vztah mezi kořeny a listy úplně zastaví. Stromy s takovým poškozením kůry, přestože kvetou na jaře (kvůli zásobám živin), nevyhnutelně umírají uprostřed léta.
Jediný způsob, jak zachránit strom, je roubování. Nejběžnější a nejsnadněji proveditelná metoda je považována za „mostové“ roubování.
Přestože je tato technika jednoduchá, stále vyžaduje dodržování určitých pravidel.
Řez z jiného stromu stejného druhu – součást loňského ročního přírůstku (výhonek) – se vloží pod kůru, nad a pod poškozené místo a pevně se sváže. Řez roste se stromem a slouží jako most, po kterém se voda a živiny pohybují a obcházejí postižená místa kůry. Proto tato metoda dostala název „most“.
Roubují se „můstkem“ v době, kdy se kůra na poškozeném stromě volně odděluje od dřeva (přibližně v polovině května). To je nezbytné, aby bylo možné řízek snadno vložit pod kůru. Termíny se liší v závislosti na povětrnostních podmínkách.
Začátek toku mízy můžete určit provedením zkušebního řezu v kůře na kterékoli větvi roubovaného stromu. Pokud kůra snadno odchází, je čas začít roubovat.
Poškození většinou zjistíme ihned po tání sněhu a roubování provádíme později, takže aby se zabránilo vysychání, je třeba poškozená místa kůry natřít hlínou a divizí a svázat navrchu pytlovinou, aby hlína neopadala po vysušení. Před roubováním se odstraní hlína z míst, kam budou vsazeny řízky.
Nátěr zahradním lakem v tomto případě není příliš vhodný. Jednak malá vrstva smoly spolehlivě nechrání poškozené části před vysycháním a navíc před roubováním může být těžké zahradní smoly zcela odstranit z kůry.
Čím dříve páskování provedete, tím lépe. Myši totiž občas ohlodávají kůru nepříliš hluboko a ne úplně po celé ploše kmene. Na obnaženém dřevě zůstávají malé vrstvy kambia, které je třeba chránit před vysycháním, protože se z nich může vytvořit nová kůra. V zahradnické praxi nejsou takové případy ojedinělé. Po naroubování mostu by měl být postroj udržován po celé léto.
Velmi vzácně je možné roubovat výhony odříznutými v den roubování nebo krátce před ním. Stejně jako u roubování řízkováním je třeba sklízet výhonky na podzim, po opadnutí listů na stromy, nebo brzy na jaře – během dnů tání (polovina března), ale vždy dříve, než začnou na stromech bobtnat pupeny. Výhony je nutné zachovat, aby do dne roubování nevyklíčily.
Obrázky 1,2, 3 a XNUMX ukazují techniku roubování. Je to následovně.
Nad a pod poškozenou částí kůry očistí hlínu, kterou byla rána předtím potažena, místo roubování otřou vlhkým hadrem a ostrým roubovacím nožem proříznou kůru, aniž by se dotkli dřeva. Horní střih je vyroben ve tvaru _|_ a spodní – ̅ |¯. Kostí nože kůru na obou stranách mírně nadzvedněte (lze pouze jednu) a výhon připravený k roubování zasuňte svými konci do spodního a horního řezu.
Výhonek pro roubování musí být připraven tak, aby jeho délka odpovídala vzdálenosti mezi horním a spodním řezem. V jedné rovině, na obou koncích řezu, musíte udělat hladký řez, každý o délce 3-4 cm. Vhodnější je nejprve zasunout spodní konec výhonu do řezu v kůře, zajistit vázací a pak to samé udělat s horním koncem.
Místa roubování jsou pevně svázána měkkým motouzem nebo jiným materiálem a potažena zahradní smolou.
Po 15-20 dnech roub sroste, řízek zhoustne a vazba se může zaříznout do kůry, takže se uvolní (znovu sváže).
Standard o průměru 3-4 cm se roubuje jedním výhonem, silnější pak 2-4 výhony z různých stran.
Pro mostní roubování můžete použít standardní a kořenové výhonky nebo výhonek mladé rostliny stejného druhu vysazený v blízkosti roubovaného stromu.
Pokud je kůra kmene na jedné straně poškozena, provádí se roubování pouze na poškozené straně.
Výhony vyrůstající z pupenů roubovaného výhonku se odstraní.
