Termín „zelený roub“ znamená, že alespoň jedna z roubovaných složek, obvykle podnož, je zelený výhonek. Začněme se zabývat metodami roubování zeleným jaro-letním roubováním, prováděným v rozštěpech, a tento typ doporučuji všem a zvláště začátečníkům. Pokud dodržíte pár jednoduchých pravidel, přežití tohoto typu očkování přesáhne 90 %.
Tímto způsobem můžete naroubovat sazenice podnože ve škole, přeroubovat celý keř nebo jednu z jeho větví. Zelené roubování lze provádět kopulací, pučením, vyřezáváním do výhonku atd., ale pokud lze jakýkoli typ roubování nazvat „metodou pro začátečníky“, pak je to zelené štěpování.
Příprava keře hroznů na přeroubování
Hovoříme o přeroubování celého keře, tedy úplné výměně jeho nadzemní části. Tato operace se provádí v případech, kdy je keř vážně poškozen mrazem, odumřelé kmeny trvalek a rukávce nebo chcete jednoduše vyměnit odrůdu za jinou. Pro zelené roubování nutně potřebujeme získat zelené výhonky, do kterých budeme roubovat, proto se při kácení starého keře „na černou hlavu“ vyplatí pečlivě prozkoumat, zda na kmeni nejsou uzliny se spícími pupeny, z nichž výhonky se mohou objevit na jaře. Zpravidla všechny keře produkují na jaře při řezu na černou hlavu množství výhonků, ale pokud máte pochybnosti, možná byla podnož při výsadbě speciálně „zaslepena“ (byly vyříznuty pupeny), v takovém případě se vyplatí seřízněte starou nadzemní část ve výšce 20-30 cm nad úrovní půdy, aby na kmeni zaručeně zůstaly živé spící pupeny. Dodatečně se vyplatí kopat kolem kmene do hloubky dvaceti centimetrů, aby výhonky z podzemní části snadněji prorůstaly na povrch. Pokud plánujete změnit odrůdu, je lepší keř pokácet na podzim. Pokud dojde k přeroubování mrazem poškozeného keře, na jaře se odstraní nadzemní část.
Silný kořenový systém na jaře rychle „vytlačí“ výhonky ze spících pupenů k růstu; může jich být hodně, naším úkolem je vybrat 2-4 vhodně umístěné. Zvažte, jak budou rukávce následně zakryty, kterým směrem je snáze ohnout, a z těchto důvodů volte výhony, které budete roubovat později. Včas odstraňte přebytečné výhonky, veškerá energie by měla směřovat k vývoji 2-4 výhonků potřebných k roubování. Přivažte je na mříž nebo nějakou dočasnou podporu, mladé výhonky jsou velmi křehké a snadno se odlamují. Jakmile výhony dosáhnou délky 50-60cm, můžete začít s přeroubováním.
Přeroubování samostatného rukávu hroznového keře
Toto roubování se provádí, pokud chcete vidět plodení nové odrůdy, ale nejste připraveni odstranit celý starý keř. V tomto případě můžete znovu naroubovat jeden rukáv. Na obrázku je vějířovitý keř hroznů, předpokládejme, že naším cílem je přeroubovat levý rukáv. K roubování v tomto případě potřebujeme jen pár výhonků, další bychom neměli nechávat, vše ostatní na rukávu odstraníme. Ovocnou révu odstraníme a zastřihneme náhradní uzel tak, aby na něm zůstala 2-3 oka. Jiné možnosti řezu jsou možné, to není zásadně důležité, hlavním úkolem je získat pár dobrých zelených výhonků na konci rukávu.
Když začnou výhonky růst, ponechte na konci rukávu pouze dva výhony vhodně umístěné pro roubování a zajistěte je, aby je vítr nezlomil. Na přeroubovaném rukávu by již neměly být žádné růstové body. Je velmi důležité, aby se pod roubováním nevytvářely výhonky! Toto pravidelně sledujte.
Na zbývajících větvích snížíme zátěž výhonů v roce vakcinace o 40-50%, toto opatření výrazně zvýší šance na úspěch naší akce. Stejně jako v případě přeroubování celého keře počkáme, až výhony dosáhnou délky cca 50 cm, pak se pustíme do přípravy vroubku.
Roubování sazenice podnože ve škole se zásadně neliší od popsaných možností, na sazenici necháme na jaře i 2 výhony, zbytek výhonů je třeba včas odstranit.
Příprava řízků hroznů na roubování
Provádíme-li roubování na jaře nebo začátkem června, pak se jako vroubek používají lignifikované řízky připravené na podzim, pokud roubujeme později, lze použít zelené vroubky. Skladování řízků z hroznů určených k roubování se neliší od jejich skladování pro zakořenění. Den nebo dva před roubováním řízky vyjmeme ze skladu, aktualizujeme sekce a vložíme je do vody k namáčení (nezapomeňte aktualizovat obě sekce!), stejně jako při přípravě na zakořenění. Před roubováním nezapomeňte zkontrolovat kvalitu konzervace řízků, aby celá operace nepřišla vniveč. Na řezu by měly být zelené a šťavnaté. Při dlouhodobém skladování může začít vrstva kambia (mezi kůrou a dřevem) odumírat, pokud zjistíte, že kambium je hnědé, řízky nejsou vhodné k roubování.
Po namočení přistoupíme k operaci.
Roubování hroznů dřevnatými řízky do rozštěpeného zeleného výhonku
Toto roubování se někdy nazývá „z černé na zelenou“, protože potomek je dřevnatý a podnož je vegetativní. Postup ukážu na příkladu roubování sazenic podnože, pokud přeroubujete dospělý keř nebo jeho rukáv, pak budou výhony s největší pravděpodobností mnohem silnější. Roubování se provádí do spodní části výhonku, která do této doby ztuhla, vytvořilo se jádro a dřevo a pletiva již nejsou bylinná. Na fotografii je sazenice podnože, jejíž výhony je třeba ještě připravit.
Ostrým nožem velmi opatrně odstraňte všechny výhony, listy a oka podnože a pomocí zahradnických nůžek zastřihněte výhony na požadovanou délku. Na fotografii je záběr, ze kterého je již odříznuto vše nepotřebné, záběr je zkrácen na tři internodia.
Nyní si připravíme řízky. Ideální je, pokud je průměr podnože a výmladku stejný, přijatelné je, když je výmladka tenčí než podnož, obtížnější je vyrobit kvalitní roub, pokud je výmladka silnější než podnož. Horní řez se provádí 1,5-2 cm nad okem, spodní řez je přibližně 5-6 cm pod okem. Roubovacím nožem brousíme rovnostranný klín, jehož délka je přibližně dvakrát až třikrát větší než průměr rukojeti, obvykle asi 2 cm.
Vřele doporučuji orientovat klín vzhledem k oku přesně tak, jak je znázorněno na fotografii. Pokud jsou průměry podnože a potomka stejné, není to příliš důležité, ale pokud se liší, bude moje rada velmi užitečná.
V literatuře je důrazné doporučení provést řez jedním pohybem, nevšímejte si toho, v praxi je to téměř nemožné. Prořezávejte tolikrát, kolikrát je potřeba. Je důležité, aby řez během procesu nevysychal a byl co nejhladší. Zelené roubování je dobré pro začátečníky, protože odpouští některé chyby. Pokud kvůli nedostatku dovednosti nemůžete rychle provést řez, mějte po ruce sklenici čisté vody a pravidelně řez namočte.
Po přípravě klínku uděláme na výhonu podnože rozštěp. Zde si můžete štěpku libovolně orientovat, výhon je v průřezu oválný a můžete toho využít, průměr štípačky zvolte co nejblíže průměru řízku.
Opatrně zasuňte vroubek do rozštěpu. Je důležité, aby se kambiální vrstvy vroubku a podnože shodovaly, alespoň ze strany oka vroubku. Pokud jsou průměry podnože a výmladku velmi rozdílné, orientujte řízek tak, aby se shoda nacházela na oční straně potomka.
Obrázek ukazuje, jak kombinovat řezy v případě, kdy je podnožový výhon silnější než řízek vroubků:
Věnujte pozornost tomu, kolik mízy vyčnívá z výhonku podnože. V ideálním případě by se kapka měla hromadit na řezu doslova 10-15 sekund, ale není tomu tak vždy. Nedostatek vláhy v půdě nebo odrůdové vlastnosti podnože mohou způsobit, že se míza uvolňuje velmi pomalu nebo téměř vůbec. V tomto případě by mělo být navíjení roubování provedeno následovně:
Pokud je míza aktivně vylučována, není nutné přebalovat horní část potěru přes oko. V každém případě takové vinutí situaci nezhorší.
K balení doporučuji používat pouze potravinářskou polyetylenovou stretch fólii. Vinutí se aplikuje v několika vrstvách s tahem, zdola nahoru. Pokud jste udělali vše správně, pak když podnož hojně vylučuje mízu, doslova 5-10 minut po roubování, potomek se nasytí a míza se uvolní na jeho horním řezu. Únik kapaliny přes vinutí je nepřijatelný!
Dlouholeté zkušenosti ukazují, že přilnavá fólie je nejlepší materiál pro roubování hroznů. Připravím samostatný přehled materiálů a nástrojů pro roubování a řeknu vám podrobněji důvody této volby, zatím mě vezměte za slovo.
Je vhodné zabalit válečkem o šířce 1,5-2 cm, řezat nožem z následujících rolí:
Zvažme nyní variantu, kdy je potomek silnější než výhonek podnože. Hned řeknu, že je lepší se takovým kombinacím vyhnout, ale někdy je stále musíte udělat. V tomto případě nejsou strany klínu na potomku naostřeny vzájemně rovnoběžně, ale v ostrém úhlu. Očekává se, že fúze bude na straně oka a opačná strana bude pokryta mozolem.
Takto dopadl roubovací spoj. Na straně ocellu se kambiální vrstvy shodují.
Opakuji, zobrazená kombinace podnože a potomka není zdaleka nejlepší, jedná se o extrémní variantu. Přesto má takové očkování šanci. Takto to bude normálně vypadat po 7-10 dnech:
Roubování hroznů zeleným řízkem do rozštěpeného zeleného výhonku
V červnu a červenci lze zelené řízky nařezané z vegetativních výhonků použít jako potomstvo. Takové očkování se nazývá „zelená k zelené“. Klín na rukojeti se provádí přesně stejným způsobem, jeho vyříznutí je ještě jednodušší:
Na zeleném potomku může začít růst nevlastní syn, pokud je v paždí listu, nebo zimující pupen. Má smysl opustit nevlastního syna, pouze pokud je malý a jeho listy neodpařují mnoho vlhkosti. Pokud je nevlastní syn velký, pak je zcela vyříznut, v takovém případě zimní pupen vyroste. Obtížnost roubování zelenými řízky spočívá v tom, že takové řízky mohou rychle vyschnout pod spalujícím sluncem, v tomto případě je úplné zabalení řízků filmem více než oprávněné. Pro zachování životnosti potěru je vhodné ponechat na něm list nebo jeho část. Na druhou stranu se vlhkost listem rychle odpařuje, což přispívá k vysychání. Ve velmi horkém počasí má smysl rouby vyrobené zeleným potěrem zastínit. Na fotografii je štěp, kde byl odstraněn hlavní axilární list, ale na nevlastním synovi je malý list.
Na další fotce potomek nevlastního syna nemá, ale část hlavního listu je ponechána, jeho plocha je zmenšena asi na trojnásobek.
Roubování hroznů vyrobených zelenými řízky jsou obecně stejně spolehlivé a snadno proveditelné jako ty, které jsou vyrobeny z lignifikovaných řízků, ale obvykle začnou růst později. Je to dáno tím, že hibernující oko potřebuje více času na probuzení. Jeho přirozeným úkolem je jít do zimy a vykvést příští rok, ale letos ho k tomu nutíme. Chcete-li znovu naroubovat samostatnou větev keře, upřednostněte roubování lignifikovaným potomkem nebo zeleným řízkem zanechávajícím nevlastního syna, takové potomky začínají růst dříve.
Péče o hroznové rouby během léta
Jak již bylo zmíněno, pokud je operace provedena dobře, ledvina začne kvést během 1-2 týdnů. Péče o rouby v prvních několika měsících spočívá v pravidelném odstraňování podnože pod roubovacím spojem a včasném vyvazování výhonů. Během sucha je vhodné zajistit další zálivku. Úplným obalením vroubkovaného řízku roubovací fólií jsem upustil od stínování roubů, to není nutné, kromě případů, kdy roubuji zeleným řízkem v teple +35C.
Přibližně 30 dní po očkování je třeba pomocí navíjecí pásky zkontrolovat, zda se v kloubech nevytvořila nějaká zúžení:
Pokud se objeví zúžení, nařízneme fólii na několika místech běžnou žiletkou, to se provádí podél rukojeti. Mělké rány nezpůsobí mnoho škody.
50-60 dní po očkování lze film zcela odstranit.
Podívejme se, s čím jsem skončil. Takto vypadaly roubované sazenice hroznů dva měsíce po naroubování:
Takto se spoje roubů vyrobených ze silných řízků utahují do rozštěpu tenkého podnožového výhonku:
Zde, i když vinutí nebylo odstraněno, výsledkem byla poměrně silná zúžení:
Některé rouby byly provedeny dvouokými řízky, protože jsem pochyboval o jejich kvalitě. A ne nadarmo. Pouze jedna ze dvou ledvin byla naživu.
To je asi vše, co potřebujete vědět o rozštěpovém roubování. Existuje několik dalších metod, které také někdy používám, a podíváme se na ně v budoucích publikacích, ale pokud okolnosti dovolí roubování do rozštěpu zeleného podnožového výhonku, pak to dělám, protože nevidím žádné nevýhody, které by by se to vyplatilo by opustil nejjednodušší a nejspolehlivější způsob roubování hroznů.
Letní roubování hroznů pučením.
Pučení – tedy roubování ledvinkou. Na zelenou révu, která letos vyrostla, naroubujete pouze jedno poupě odebrané z jiného keře hroznů!
Zde, stejně jako u roubování „přadláků“, se také rozlišují dva případy:
1.C probuzení ledviny – kdy se pupen může donutit k probuzení a může z něj vzniknout zelený výhonek. Zde je potřeba počítat s dobou roubování, tedy zda stačí, aby mladý výhon stihl do konce letošní sezóny dozrát alespoň pár poupat.
2. Bez probuzení ledviny – Nemusíš probudit ledvinu. V tomto případě by měla do konce sezóny sama dozrát a v tomto stavu přejít do zimy a na jaře příštího roku by se z ní měl probudit výhon.
Bez ohledu na typ očkování lze provést přímo na révě a na jejím nevlastním synovi.
Při provádění očkování vždy používám zlatá pravidla očkování.
Pučení zadku: lze provést jak na internodiu, tak výměnou pupenu naroubovaná rostlina na potomek pupen. Z hlediska míry přežití se obě metody od sebe neliší (alespoň v naší oblasti jsme nezaznamenali žádné rozdíly). Ale! Roubování výměnou pupenu je prakticky o něco obtížnější, protože silnější a silnější pletivo révového uzlu je potřeba velmi opatrně a rovnoměrně odříznout, což při této metodě způsobovalo určité potíže.
1. Připravte si řízky.
2. Připravte si nástroj
3. Připravte podnožovou révu k roubování tak, že na ní odstraníte listy a výhonky.
4. Štít s okem se odřízne z výmladkové révy počínaje přibližně 10–15 mm nad pupenem a končí řezem přibližně 20 mm pod pupenem. Navíc tloušťka odříznutého kusu, na kterém je ledvina umístěna, by měla být asi 2 mm. Pokuste se provést řez na révě roubované rostliny, který maximálně kopíruje řez, který jste provedli na potomstvu. Když pak připojíte štít s pupenem z jedné rostliny k živé řezané části jiné rostliny, budete schopni zajistit pevné uchycení pletiv, což znamená, že budou srůstat rychleji. Zde můžeme uvést příklad, který se často stává lidem: hluboký řez se rychleji hojí, pokud jsou okraje hladké a byl okamžitě pevně obvázán, ale rány s natrženými okraji se hojí obtížněji, protože je obtížné zajistit těsný kontakt s nerovným povrchem .
5. Po spojení sekcí svažte místo roubování zdola nahoru, aniž byste zakryli poupě úvazem (pokud chcete, aby rostlo!)
Míru přežití tohoto očkování lze hodnotit podle následujících kritérií:
1. Pokud po třech až čtyřech dnech štítek s pupenem nezmění barvu, to znamená, že zůstane naživu.
2. Poupátko začne postupně získávat nahnědlou barvu, jakoby dozrávat a začne bobtnat!
Při úspěšném očkování se ledvina probudí přibližně za dva týdny.
Jak vidíte, po očkování se musíte rozhodnout, zda ledvinu probudíte nebo ne.
Metoda 1 – s probuzením ledvin:
Pro probuzení pupenu je nutné uříznout révu nad uzlem, kde bylo roubování provedeno, nebo o jeden uzel výše, čímž se odstraní růstový bod révy a zajistí tok veškeré šťávy přicházející do této révy k roubovanému pupen. Hroznová šťáva probudí pupen a způsobí, že z něj vyroste réva. Poupě můžete probudit pouze v první polovině léta, jinak mladá réva nedozraje a veškeré roubování, které jste provedli, v zimě zmrzne a ztratí veškeré vaše úsilí.
Metoda 2 – bez probuzení ledvin:
Abyste neprobudili spící pupen, nestříhejte révu, jako byste zapomněli, že jste ji naroubovali. To je vše! Na jaře si to zkuste zapamatovat – a neodstraňujte z něj vylezlý výhon, což se mimochodem stává docela často!
Na jaře, poté, co pupen začne růst, bude potřeba odstranit zbývající část révy nad roubem, aby se roub lépe živil.
Péče o rouby během léta (s výjimkou roubování bez probuzení pupenu) spočívá v odstraňování nevlastních synů a přebytečných růstových bodů na podnoži. Tedy ve směru výživy výhradně k očkování! Na konci léta odstraňte obvaz z pupenu.
Na spodní fotografii můžete vidět dva takto provedené štěpy a oba se vyvíjejí dobře. Pravda, horní poněkud tlumí spodní, ale později se to vyrovná.
Hodně štěstí! Surganov I.V.
Právě očkovaný
Začíná růst 
Tak jsem začal růst!
To už jsou velké prohry! 
Autor zakazuje použití materiálů obsažených na těchto stránkách bez písemného souhlasu. Autor není odpovědný za informace poskytnuté hosty webu.
S pozdravem, autorem stránek je Natalya Puzenko. Napište mi puzenkon@mail.ru
