První řízky se odstraňují 2 měsíce po zaštípnutí matečných buněk v závislosti na době jejich výsadby. Za tímto účelem se používají zralé výhonky se 4-5 internodimi. Zralý řízek by měl mít 2 dobře vyvinutá internodia, 2-3 páry listů, chochol a kulatý stonek (obr. 17, a). Na výhonku jsou ponechány 2-3 vyvinuté uzliny, aby byla zajištěna budoucí sklizeň. Aby matečníky dobře produkovaly, neměly by se řízky odebírat ze všech výhonků současně. Řízky se sbírají pravidelně: v létě denně, v zimě každé dva týdny.
V zimě může mít zralý výhon 6-7 internodií, takže řízek se odstraňuje se třemi páry listů.
Na jaře a v létě výhonky dozrávají rychleji a řízky lze odstranit dvěma internodii, zaobleným tlustým stonkem, široce zahnutou listovou čepelí a vytvořeným chocholem. Hmotnost řízků se liší v závislosti na ročním období a měla by být alespoň 4-5 g v zimě a 6-9 g na jaře a v létě. Někdy dosahují řízky maximální hmotnosti 12-15 g. Takové řízky se odebírají z mladých rostlin – z horních výhonků druhého řádu, stejně jako s netlumenou výsadbou nebo zarovnáním s dodatečným ozářením. Čím větší je hmotnost řezu, tím lepší je kvalita materiálu. Rostliny získané z řízků o hmotnosti vyšší než 7 g se vyvíjejí rychleji a kvetou o dva týdny dříve než z řízků o hmotnosti 3 g (pokud jsou odebírány současně).
Na jaře a začátkem léta je na zralém výhonu pozorován vývoj postranních pupenů. Bylo zjištěno, že řízky s takovými výhonky začínají růst i po zakořenění a následně vytvářejí velmi produktivní rostliny, které kvetou o 2-3 týdny dříve.
Je lepší brát řízky ráno, když má rostlina
dobrý turgor. Obvykle se vylamují pod uzlem ručně. Na správně odstraněném řezu zůstane pod uzlem část stonku dlouhá 0,5-1 cm s hladkými okraji (bez otřepů). Nedoporučuje se odstraňovat spodní listy, protože bylo pozorováno, že takové řízky rychleji hnijí a hůře zakořeňují. Odstranění části asimilačního aparátu navíc oddaluje proces zakořeňování. Řízky lze vytáhnout „nohou“ nad uzlem. V tomto případě se spodní listy při zakořeňování nedostanou do kontaktu se substrátem a nehnijí.
Před dalším sběrem řízků se rostliny mateřídoušky (den předem) hojně zalijí. To usnadňuje vylamování řízků a zabraňuje jejich vadnutí. Když rostlina ztrácí turgor, řízky se špatně oddělují od výhonků, drtí se a následně hůře zakořeňují.
Řízky odebrané z výhonků připravených k vytvoření apikálního květu (indukovaného) se považují za přerostlé. Nejsou vhodné pro zakořeňování. Výnos zakořeněných řízků v tomto případě bude nízký i za příznivých řezných podmínek. Procento jejich zakořenění není možné zvýšit ani namáčením v heteroauxinu. Po 4týdenním pobytu na stojanech vypadají zdravě, turgorově, ale zůstávají bez kořínků. Takové řízky se liší od standardních v tom, že mají podlouhlá internodia: místo toho 4-5 cm
2-3 cm (viz obr. 17, c). Délka řízků odebraných z přerostlých výhonků se třemi internódiemi dosahuje 12-15 cm.Rostliny získané z takových řízků mají sníženou produktivitu. Počet vegetativních pupenů na řízku nepřesahuje tři a jak známo, tvoří základ větvení keře a zajišťují sklizeň. Při výsadbě řízku je jeden z nich pohřben v zemi a zbývají pouze dva pupeny, aby vytvořily keř.
Řízky hřebíčku rychle ztrácejí vodu a při výsadbě ve zvadlém stavu špatně zakořeňují, protože nejsou schopny absorbovat vlhkost ze substrátu do normálního turgoru. Proto by mezi odběrem řízků a jejich výsadbou za účelem zakořenění neměla být pauza, zejména při ošetření růstovými stimulátory suchou metodou. Pokud by přesto došlo k mírnému vadnutí řízků, instalují se vertikálně do plastových nádob
Ve VODNÉM roztoku růstového stimulátoru po dobu 4-12 hodin a přenést do chladné, tmavé místnosti.
V některých případech jsou řízky skladovány ve speciálních komorách po dobu několika měsíců. Protože hlavní poptávka po sadebním materiálu nastává v první polovině roku, je vhodné nashromáždit letní řízky a uložit je až do zimy. Takto kvalitní řízky v zimě dobře zakořeňují a začátkem příštího roku poskytují plnohodnotný sadební materiál. V tomto případě se suché řízky ihned zabalí do malých plastových sáčků po 25 kusech a vloží do kartonových krabic (50x40x20 cm, až 25-30 sáčků). Řízky můžete skladovat bez sáčků v kartonových krabicích pokrytých plastovou fólií ve svislé poloze až 400 ks. Každá krabice obsahuje štítek s uvedením odrůdy, počtu a data řízků.
Nejprve se boxy umístí na stojany v místnosti s teplotou 6-8°C na dva dny, poté se přemístí k trvalému uskladnění do komor se stálou teplotou ne vyšší než 1-3°C, vlhkostí 70-78 % a 5-6krát výměna vzduchu za den. Dokonce i krátkodobé zvýšení teploty o několik stupňů je nepřijatelné, protože dojde ke kondenzaci, která vede k propuknutí houbových chorob a hromadné smrti řízků. Optimální doba skladování řízků v komorách je 3-4 měsíce, po tuto dobu se uchovávají pouze dobře vyzrálé řízky. Řízky by se neměly skladovat déle než čtyři měsíce, protože to zvyšuje pravděpodobnost houbových chorob. Před zakořeněním se přenesou na dva dny do teplejší místnosti (8°C).
Aby se zabránilo chorobám, před zakořeněním se řízky dezinfikují po dobu 15 minut v suspenzi jednoho z fungicidů: topsin-M (0,2%), benomyl nebo jeho analogy (0,1-0,2%) nebo previcur
(0,15 %) společně s benomylem (0,05 %).
Ke stimulaci kořenotvorných procesů se používají růstové regulátory, které způsobují příliv organických látek v místě tvorby kořenů, což vede k zahušťování a proliferaci pletiv a tvorbě kořenů. Růstové regulátory skladujeme v dobře uzavřené skleněné nádobě, na tmavém a suchém místě (při skladování na světle a ve vlhké místnosti léky rychle ztrácejí aktivitu).
Tvorba kořenů řízků je dále podpořena, když jsou ošetřeny směsí růstového stimulátoru s vitamínem C (kyselina askorbová) nebo B1 (thiamin). To podporuje současný a rychlejší růst výhonků zakořeněných řízků. Ve výrobní praxi jsou pro zpracování vhodné tyto způsoby: ponoření spodní části řízků do vodného roztoku regulátoru růstu, namáčení do růstové pasty nebo prášku, zálivka substrátu stimulantem.
Řízky se umístí na 4 hodiny do 0,05% vodného roztoku heteroauxinu (v zimě) nebo 0,0015% roztoku kyseliny indolylmáselné (v létě). Ošetření se provádí v zatemněné místnosti při teplotě nepřesahující 20-23°C. Vyšší teploty (28-30°C) mohou vést k otravě řízků. Zelené řízky jsou ponořeny do roztoku o 2-4 cm (ne více než 7 jejich délky).
Směs stimulačního prášku se připraví následovně. V odměrné baňce se připraví koncentrovaný výchozí roztok v množství 1 mg na 1 ml alkoholu (50-70 %). Poté se požadované množství roztoku odebere na vzorek mastku (například pro získání 0,5% prášku – 10 g mastku a 5 ml roztoku), vše se důkladně promíchá, přidá se alkohol nebo voda a poté se suší při teplotě 50°C.
Před zpracováním se řízky lehce namočí do 0,01% roztoku manganistanu draselného, kapky se setřou a základy se ponoří do prášku. Rostliny sázíme opatrně, aby prášek neopadal.
Dále se používá směs následujících složek: 400 g mastku, 60 mg kyseliny a-naftyloctové a 20 mg thiaminu.
Pozitivního výsledku se dosáhne chlazením řízků před výsadbou (3°C) po dobu 7-10 dnů. V tomto případě se doba zakořenění zkrátí o týden. ,
Řízky se zakořeňují ve sklenících na dobře vybavených regálech s vyhříváním podloží, které zajišťují teplotu půdy 22-23°C.
K zakořenění řízků se používají různé substráty. Hlavní požadavky na ně: sypká struktura (optimální obsah vzduchu je 15-50% z celkového objemu) a vysoká vlhkostní kapacita. Tyto požadavky splňuje perlit (třídy 100 nebo 75) nebo směs perlitu a slatinné rašeliny (2-1); pro meristematické
Na řízky je lepší použít čistý písek. Stojan se nejprve promyje vodou a dezinfikuje 0,5% roztokem insekticidů a fungicidů. Substrát se nalije na police ve vrstvě 5-6 cm, navlhčí, promíchá, mírně zhutní a označí podle schématu 4X4 nebo 4×5 cm (na 1 ml se vysazuje 500-600 řízků). Řízky zasadíme do perlitu do hloubky 1,5-2 cm, lehce vymačkáme a ihned zalijeme vodou z jemného síta. Doba zakořenění řízků je 21-30 dní.
Substrát na stojanech je ohříván horkou vodou, která je umístěna v kovových trubkách uložených ve vrstvě substrátu. Teplá voda je dodávána z kotelny nebo z autonomního elektrokotle. Pro regulaci teploty se používají termostaty RTA-3, které ovládají elektromagnetické ventily pomocí mezirelé. Senzor pracuje při 24 W DC. Při ohřevu substrátu vodou se používá recirkulační systém. Lze použít elektrické vytápění.
Optimální režim se vytvoří, pokud je teplota vzduchu o 3-5°C nižší než teplota podkladu. Teplota substrátu u základny řízků by měla být 19-20°C po dobu 10 dnů po výsadbě, poté by měla být snížena na 17-18°C, aby nedocházelo k roztahování internodií při poslední fázi zakořeňování. Teplota vzduchu v zimě je udržována nejméně 13, v létě – ne vyšší než 20 ° C.
Vlhkost vzduchu v listové ploše u nově vysazených řízků by měla být 70–80 %. Pro udržení požadované vzdušné vlhkosti při zakořeňování řízků jsou nad regál umístěny snadno vzlínající fóliové kryty, které zjednodušují péči o rostliny. Můžete také použít zamlžovací jednotky, zavlažování cest mezi regály a občasné větrání. V létě je instalace zapnuta až 2-3 nebo vícekrát za hodinu, v zimě –
2-3x denně s expozicí 8s.
Zamlžovací zařízení s tryskami deflektorového typu jsou řízena snímačem vlhkosti povrchu listu „elektronický list“. Když plech uschne, je dán signál k zapnutí, elektromagnetický ventil se otevře, voda vstoupí do systému a její jemné rozstřikování začne přes trysky. Když se na listech řízků usadí voda, sníží teplotu listů o 3-5°C oproti teplotě vzduchu. Při provozu mlhovacích jednotek je vlhkost vzduchu nastavena na 70-80%, vlhkost podkladu -70-75%. Tento režim je zvláště nutný v prvních 10-12 dnech.
S výskytem kořenů (10-16 dní po výsadbě) se vlhkost vzduchu sníží na 60%, zalévání se sníží na jednou za hodinu se stejnou expozicí a poté se zalévá jednou za dvě hodiny nebo méně. V případě potřeby se provádí listové krmení řízků 0,2% roztokem dusičnanu vápenatého.
2-3 dny před uvolněním řízků snižte vlhkost substrátu, perlit uveďte do takového stavu, aby se po stlačení drobil, ale nenechte jej zaschnout.
Výnos kvalitních řízků je zajištěn vytvořením optimálních podmínek pro jejich zakořenění. Velký význam má světelný režim: v létě se používá ztmavení, od září do dubna – dodatečné ozařování: fotoperioda 12 hodin, měrný výkon 180 W/mL. 10-12 den po výsadbě, když se tvoří kalus, se řízky osvětlí. Je vhodné použít pohyblivou instalaci v krocích po 12 a 8 hodinách.
Zakořeněné řízky připravené k odběru mají tři dobře vytvořená internodia a kompaktní kořenový systém o délce 2-7 cm Průměrný výnos zakořeněných řízků na 1 ml plochy skleníku je
11 měsíců dosahuje více než 660 ks. Zakořenění je asi 90 %.
Řízky zakořeněných karafiátů se balí do sáčků po 20-25 kusech, které se vloží do krabic (krabiček) s označením odrůdy, rozmnožování, počtu rostlin, data odběru a čísla týmu. Zakořeněné řízky je dovoleno skladovat zabalené, ale nahoře neuzavřené, při teplotě 1-3°C, relativní vlhkosti vzduchu 70% a výměně vzduchu 5-6x denně. Ode dne vykopání až do výsadby se řízky skladují nejdéle 2 týdny (GOST 25622-83. Řízky remontantního karafiátu a indické chryzantémy).
V přírodě se karafiáty nacházejí na světlých, suchých místech – loukách, horských a roklinových svazích a sutí. Proto je při jejich výsadbě na záhony nutné vytvořit stejné podmínky. Karafiáty se nejčastěji používají ve světlých smíšených okrajích, podél okrajů květinových záhonů a na alpských skluzavkách. Tyto rostliny absolutně netolerují stagnaci vody a nedostatek světla, ale dobře snášejí sucho. Tvoří hustý trávník, trpí pouze oddenkovými plevely, jako je pšeničná tráva, pcháč a pampelišky, které se z keřů karafiátů obtížně odstraňují. Proto před výsadbou musíte velmi pečlivě očistit půdu od cizích kořenů a oddenků. Vezměte prosím na vědomí, že karafiáty jsou citlivé na kouř a plyny, proto nepatří do blízkosti vozovek a garáží. Písek je naprosto nezbytný, protože při nedostatku křemíku se stonky karafiátů během květu lámou.
Karafiáty se rozmnožují jak semeny, tak vegetativně. V druhém případě jsou možné 2 způsoby – řezy a vrstvení. Remontantní skleníkové karafiáty se v poslední době množí téměř výhradně tkáňovou kulturou, která poskytuje sadební materiál bez virů.
Reprodukce
Karafiáty je potřeba množit pravidelně a poměrně často, protože řada druhů se řadí mezi juvenilní, tzn. dožívají se 3-4 let, ale skutečně vytrvalé ztrácejí s věkem svou dekorativní hodnotu, protože jejich keře se rozšiřují, řídnou a na bázi „lysají“. Na první pohled je zvláštní, že jen velmi málo karafiátů se množí dělením keře. Většina druhů má jeden kohoutkový kořen, ze kterého se výhonky rozcházejí. Takové keře, bez ohledu na to, jak jsou bujné, nelze rozdělit. Někdy se některé výhonky samy zakoření, čímž vzniknou nové rostliny, ale většina karafiátů, zejména odrůdových, vyžaduje speciální vegetativní množení.
Řezy Všechny karafiáty se bez výjimky rozmnožují, ale u jednoletých druhů to nedává smysl. Pro řízky použijte kalcinovaný písek nebo perlit. To je důležité, protože karafiáty snadno onemocní houbovými infekcemi. Je lepší odebírat řízky koncem května – začátkem června, kdy jsou vegetativní výhonky již jasně odlišitelné od stopek. Pro zakořenění použijte vegetativní výhonky dlouhé 3-9 cm, v závislosti na druhu karafiátu, ale ne méně než 3-4 páry listů. Můžete si vzít i delší řízky, zejména z vysokých druhů. Řez se provádí bezprostředně pod uzlem. Listy ze dvou spodních uzlů je třeba odstranit. Po celé délce spodního internodia jsou provedeny podélné řezy velmi ostrým nožem nebo skalpelem do 1/3 tloušťky stonku. Nařezané řízky se vloží do substrátu a opatří se dostatečnou vzdušnou vlhkostí, přikryjí se fólií nebo sklenicí. Řezání velkého množství materiálu lze provádět ve studeném skleníku. Je také užitečné použít zařízení pro vytváření mlhy, ale bez zahřívání půdy. Kořeny se tvoří za 2-3 týdny.
Reprodukce vrstvy snad u karafiátů s dlouhými vegetativními výhony. K tomu se na internodu na spodní straně provede podélný řez do hloubky tloušťky stonku, poté se tato část výhonku připevní řezem dolů k zemi, přikryje se zeminou a půda se pravidelně zvlhčuje. Po vytvoření kořenů se z internodií umístěných nad místem kropení vytvoří nové výhonky. Novou rostlinu lze oddělit od mateřské rostliny a znovu zasadit. Vrstvy lze také získat pokrytím základny keře vlhkou půdou, známky vzhledu kořenů jsou stejné jako u řezů výhonků.
Dělením křoví Velmi málo druhů se rozmnožuje a tvoří drny snadno zakořeněných výhonků, například hvozdík vousatý, také známý jako turecký karafiát, a tráva. Je lepší rozdělit brzy na jaře, pak mladé rostliny vykvetou v první sezóně.
Semena Častěji se rozmnožují druhy pěstované jako jednoleté a dvouleté. Karafiáty se často prodávají jako odrůdy, což znamená, že je předem známo, že rostliny pěstované ze semen nebudou mít stejnou barvu.
Vysévejte karafiáty do květináčů s písčitou půdou v dubnu až květnu. Optimální teplota půdy pro klíčení je +16+20 o C. Sazenice jsou slabé, proto jsou vyžadovány květináče, aby se sazenice neztratily. Když mají sazenice 3-4 páry listů, opatrně je přesadíme do nových květináčů nebo na strom. Příští rok na jaře jsou transplantovány na trvalé místo.
Je nepohodlné vysévat hřebíček na trvalé místo. Rostou pomalu a při řídkém výsevu se buď ztratí, nebo je přepadne plevel, nebo při hustém výsevu většina z nich zahyne. Karafiáty lze vysévat do volné půdy buď brzy na jaře, nebo před zimou. Při jarním výsevu většina druhů vyklíčí za více než dva týdny, při zimním výsevu 1-2 týdny po tání sněhu. V prvním roce tvoří trvalky růžice, v této podobě přezimují a druhým rokem kvetou.
Jednoleté karafiáty skupiny Shabot a karafiáty čínské, pěstované jako letničky, vyséváme v lednu až únoru do truhlíků při teplotě +12+15 o C do směsi listí, drnovo-jílovité zeminy a písku v poměru 1: 2:1. Když se objeví pravé listy, vysazují se do stejné směsi s přídavkem humusu. Rostliny jsou udržovány při teplotě +8 + 12 o C, aby se neroztahovaly, umisťovaly je na nejsvětlejší místa nebo dodatečně dostávaly další světlo. Zasazeno do země v květnu.
Nemoci a škůdci
U karafiátů rostoucích venku v dobrých podmínkách jsou choroby vzácné. Skleníkové karafiáty jsou náchylné k velkému množství nemocí. Na ulici je vývoj chorob usnadněn vlhkostí, hustými výsadbami a přebytkem dusíku s nedostatkem draslíku, takže karafiáty by neměly být krmeny čistými dusíkatými hnojivy a hnojem, zejména čerstvým. Je lepší používat komplexní směsi, které nutně obsahují draslík. Bakteriální choroby přenášejí škůdci nebo se do rostliny dostanou při jejím poškození. Obvykle se jedná o vlhké hniloby, které také postihují gladioly, hyacinty a kosatce. Karafiáty a tulipány mají také běžná houbová onemocnění. Kvůli běžným chorobám a některým škůdcům k nim raději karafiáty nevysazujte. Virové choroby karafiátů nelze léčit a jejich patogeny přetrvávají v půdě velmi dlouhou dobu, takže místo, kde se karafiáty vysazují, je třeba alespoň jednou za 5 let změnit.
Barevné skvrny se sametovým povlakem na listech a stoncích jsou důsledkem houbových chorob. Nacházejí se všude a často způsobují smrt rostlin. Škodí zejména ve vlhkém teplém počasí. Plísňové infekce se léčí měďnatými přípravky a dalšími fungicidy. Fusarium je obzvláště nebezpečné, protože v tomto případě se houba vyvíjí uvnitř rostliny a během zpracování nezemře. Kořenový systém a báze stonku hnijí, listy a stonky žloutnou a kroutí se. Nemocné rostliny musí být odstraněny a zničeny a půda by měla být důkladně zalévána fungicidy dvakrát, v intervalu měsíce.
