Jiřiny jsou jednou z nejoblíbenějších a nejkrásnějších v létě kvetoucích cibulovitých rostlin. Jiřiny, které kvetou velkými luxusními květy koncem července – začátkem srpna, kvetou až do mrazu a nevyžadují prakticky žádnou pozornost. Pravděpodobně neexistuje jediná zahrada, kde by se tyto nádherné cibulnaté květiny nepěstovaly.
Agrotechnika jiřin je v zásadě velmi jednoduchá, jejich pěstování nevyžaduje od zahradníka žádné speciální znalosti ani složitou zemědělskou techniku.
Krok 1: Skladování jiřin před výsadbou
Do výsadby se doporučuje jiřiny skladovat v suchém písku při teplotě 5-9*C. Pokud jste si jiřinku koupili na jaře (například v internetovém obchodě s cibulovinami) a čas výsadby ještě nenastal, vyberte si nejchladnější místo v bytě (například zateplený balkon nebo dveře na lodžii) a , bez vyjmutí jej tam umístěte z pytlů. Zároveň se vyhněte průvanu a přímému slunečnímu záření (přípustné je rozptýlené světlo). Pokud hlízy jiřinek začnou tvořit krátké výhony, je to dobré, v uzavřeném sáčku s nedostatkem vláhy rychle neporostou, ale jiřiny zasazené do země porostou rychleji a dříve vykvetou. Pokud jste v bytě nenašli chladné místo a hlízy jiřin během skladování vyschly, namočte je před výsadbou na 6–10 hodin do vody.
Krok 2: Termíny pro výsadbu jiřin
Existuje názor, že ve středním Rusku je možné vysadit jiřiny již v první polovině května, protože. to přispívá k lepší tvorbě kořenového systému. V zásadě je to skutečně možné, ale pak buďte připraveni na noc přikrýt vzcházející výpěstky jiřinek (nejlépe netkaným krycím materiálem jako je Spunbond, Agrospan atd.), pokud se objevily dostatečně brzy a jarní mrazíky ještě nepřišly. prošel.
Typicky se nevyklíčené hlízy jiřinek (nebo hlízy s malými klíčky) vysazují do země od druhé poloviny května, kdy se půda ohřeje na 10*C a pravděpodobnost jarních mrazíků je minimální.
Pro získání dřívějšího kvetení a také pokud nemáte v bytě kam nakoupené jiřiny do výsadby uskladnit, je možné vysadit již naklíčené jiřiny. Za tímto účelem se hlízy jiřin vysazují do květináčů na konci dubna a začátkem června (po vytvrzení) do země na trvalé místo.
Pokud náhle mráz zachytí první klíčky časně vysazených jiřinek, nebuďte naštvaní a „mrtvou“ rostlinu nevykopávejte. Všechna růstová poupata vytvořená na kořenovém krčku nikdy nevyklíčí okamžitě, takže místo poškozené jiřinky se po chvíli objeví nová, která bude dále normálně růst. Jediná věc je, že tato jiřina vykvete o něco později.
Krok 3: Místo výsadby jiřinek
V zásadě mohou jiřiny růst kdekoli a v jakékoli půdě. Pro získání silných, silných keřů a bohatého, dlouhotrvajícího kvetení se však doporučuje zvolit úrodné, slunné, dobře odvodněné oblasti, chráněné před studenými větry.
Je třeba připomenout, že se nedoporučuje pěstovat jiřiny na jednom místě déle než 2 roky po sobě, protože. to může vést k hromadění chorob a škůdců jiřin a v důsledku toho ke špatnému růstu a kvetení. Dodržování střídání plodin v případě pěstování jiřin je také nutné, stejně jako při pěstování jakýchkoli jiných rostlin.
Krok 4: Hloubka výsadby pro jiřiny
Jiřiny se vysazují mělce, takže vzdálenost nad hlízou k povrchu země je 5-7 cm.
Před výsadbou se půda vykope na bajonet lopaty. Poté udělejte asi 10 cm hluboké jamky nebo rýhy, do kterých se vodorovně (!) umístí hlízy jiřin. Pokud jsou hlízy pohřbeny svisle, může to vést k tomu, že na podzim nedojde k obnově kořenového krčku nebo pupenů na nově vytvořených hlízách.
Také při výsadbě vysokých odrůd jiřin se okamžitě instalují podpěry (doporučujeme na severní stranu), ke kterým se pak rostlina při růstu přiváže. Lepení do podpěr poté, co jiřina vyroste o půl metru, se nedoporučuje, protože existuje možnost poškození hlíz. U nízko rostoucích odrůd jiřinek není třeba instalovat podpěry.
Vzdálenost mezi jiřinami závisí na výšce konkrétní odrůdy jiřin (obecné pravidlo: čím vyšší odrůda, tím větší vzdálenost) a pohybuje se od 20 do 50, někdy i více cm. Málokterý zahradník má však tak velký plocha pro výsadbu i vysokých odrůd jiřinek se vzdáleností 50-60 cm – obvyklý interval výsadby je 25-30 cm a zmenšení krmné plochy je kompenzováno aplikací potřebného množství hnojiva během růstu jiřinek.
Krok 5: Přihnojujte jiřiny
V zásadě je dahlia docela nenáročná a pokud je to žádoucí (zejména pokud je půda úrodná), nelze ji vůbec krmit. Pokud však chcete docílit bohatšího a delšího kvetení jiřin, zejména při husté výsadbě, doporučuje se přihnojování.
K hnojení jiřin se používají organická i minerální hnojiva (podle toho, co máte rádi). Hnojení se provádí v intervalech 10-14 dnů. Pokud používáte minerální hnojiva jako jiřinová hnojiva, pamatujte, že před květem, kdy roste vegetativní hmota, se používají dusíkatá hnojiva a následně draselná a fosforečná hnojiva, která podporují kvetení jiřin a lepší dozrávání hlíz. Aplikovaná dávka jakéhokoli minerálního hnojiva je krabička od sirek (40 g) na mXNUMX.
Krok 6: Péče o jiřiny
Péče o jiřiny je celkem jednoduchá. Kromě tradičního hubení plevele a zavlažování to zahrnuje kopání a tvorbu keřů.
Jiřiny je vhodné vyskládat, když klíčky dosáhnou 10-15 cm, přispěje to k lepší tvorbě hlíz, urychlí růst jiřinek a zvýší jejich odolnost vůči větru.
Tvorba keře jiřiny začíná ponecháním 2-3 nejsilnějších výhonků a odstraněním zbytku. Poté, jak roste, jsou pravidelně odstraněny boční výhonky (nevlastní děti), které se objevují v paždí listů. Tato opatření vám umožní získat mohutnější keř a větší květy jiřinek. I když pokud jste líní nebo je vaším cílem získat co nejvíce květin, třeba i menších, nechte vše tak, jak je. Také nízko rostoucí odrůdy jiřin nemusí tvořit keř.
Zalévání jiřin se provádí pouze podle potřeby, protože. jsou docela odolné vůči suchu (pamatujte, domovinou jiřin je Mexiko). Pravidlo zavlažování je jednoduché: je lepší zalévat méně často, ale vydatněji (cca kbelík na keř najednou).
A samozřejmě nezapomeňte odstranit odkvetlé květy jiřinek. Nejenže snižují dekorativnost keře jako celku, ale také brzdí vývoj nových pupenů.
Krok 7: Skladování jiřinek v zimě
Rádi bychom vás okamžitě upozornili na skutečnost, že skladovat hlízy jiřin v zimě je vhodné pouze tehdy, pokud k tomu máte vhodné podmínky: bydlíte ve vlastním domě nebo máte zateplený balkon. Pokud není k dispozici ani jedno, ani druhé, je lepší koupit jiřiny znovu na jaře, protože. jinak je pravděpodobnost, že hlízy jiřinek zůstanou životaschopné až do jara, velmi nízká.
Pokud se tedy rozhodnete své jiřiny zachránit až do jara, je třeba začít řádným okopáváním hlíz. S rytím jiřinek se začíná po prvním mrazu, kdy nadzemní část jiřin zčerná. Jiřiny se nevysazují, zčernalé stonky se seříznou zahradnickými nůžkami na výšku 10-15 cm, hlíza se opatrně vyryje lopatou nebo vidličkou a zbaví půdy. Hlízu jiřiny nemůžete vytáhnout za stonek, protože. je velmi vysoká pravděpodobnost, že to prostě rozbijete.
Dále se z hlízy odstraní vše nepotřebné (malé uzlíky, nemocné a zlomené výhonky atd.). Poté je třeba hlízu jiřiny omýt ve vodě, dezinfikovat (půl hodiny nebo hodinu) v roztoku manganistanu draselného, odříznout stonek tak, aby zůstal pahýl ne delší než 2–3 cm a hlízy vysušit a umístit je s pahýly směrem dolů.
Nyní můžete připravené hlízy jiřin vyjmout k uskladnění. K tomu se doporučuje zahrabat je do suchého písku nebo použít perlitové či borové piliny k zakrytí. Jiřiny skladujte na tmavém, bezmrazém, suchém místě s teplotou cca 5*C, dobrým větráním a vlhkostí vzduchu 60-80%.
To je vše. Jak vidíte, pěstování jiřin není tak náročný úkol a zvládne to i začínající zahradník.
Brzy po výsadbě hlíz nebo mladých rostlin byste měli začít s kypřením půdy, což se provádí nejméně dvakrát za deset let a vždy po každém dešti. To je nezbytná podmínka pro dobrý růst dahlia. Malý tříramenný kultivátor je velmi vhodný pro práci: za hodinu dokáže zpracovat několik stovek keřů. Uvolnění rozteče řádků, pokud to plocha umožňuje, se provádí pomocí kultivátoru taženého koňmi. Je možné hluboké kypření, dokud se kořeny nerozšíří do povrchové vrstvy půdy. Poté se používá pouze mělké kypření kolem keřů nebo mulčování.
Ořezávání a štípání
Jestliže jiřinky dávají úplnou volnost a neregulují svůj růst, brzy začnou křovat, rychle dosáhnou plné zralosti a budou vytvářet slabé stonky a chudé květy. Abyste tomu zabránili, ořízněte stonky a zaštípněte poupata. Prořezávání se provádí od samého začátku růstu rostlin: musíte ponechat pouze jeden nebo dva nejlepší výhonky a odstranit všechny ostatní. U řízkovny se musí od samého začátku udržovat pouze jeden hlavní výhon.
Pokud je rostlina pěstována bez opory, seřízne se, když dosáhne 30 cm; Po seříznutí se rostlina začne větvit a keřovat, stává se stabilnější.
У dahlia, zasazený v květnu nebo začátkem června, centrální pupen na hlavním stonku se obvykle objeví koncem července. Dahlias – podzimní květy, takže takové brzké tvoření pupenů je nežádoucí: protože se vyvinuly příliš rychle, špatně odolávají horkému počasí. První pupen musí být odstraněn. Pod tímto pupenem, o něco níže, se v paždí listů vyvíjejí další výhonky. První dva páry výhonů by měly být také odstraněny, protože brzy vytvoří poupata na chudých krátkých stoncích.
Odstranění prvních výhonků podporuje vývoj výhonků umístěných ještě níže. Brzy se vyvinou spodní výhony a před vytvořením pupenů vytvoří delší stonky. Těchto postranních výhonků by mělo být ponecháno v počtu od 4 do 6 a všechny ostatní by měly být odříznuty. Tato technika pomáhá zvětšit velikost květů, ale snižuje jejich počet.
Zaštipování prvního centrálního pupenu a prořezávání páru výhonků by mělo být považováno za úspěšnější způsob oddálení vývoje rostliny než prořezávání centrálního výhonku v místě tvorby postranních větví. Když je část centrálního výhonu zcela odstraněna, spousta zdravého olistění zbytečně odumírá, což rostlinu značně ovlivňuje. V zahuštěných dutých výhonech navíc po řezu stagnuje voda, což v horkém počasí způsobuje hnilobu. To může způsobit velké poškození rostliny. Centrální výhon, pokud je zachován, se přiváže na kolíček. Apikální výhon v místě řezu je dosti úzký a nemůže se v něm hromadit voda.
Po vytvoření pupenů se na bočních výhonech obvykle začínají vyvíjet nové výhonky z každého páru listů. Tyto výhonky by měly být také okamžitě zaštípnuty, přičemž na základně každého bočního výhonku ponechejte pouze jeden pár.
Celkový počet výhonků, které by měly na dané rostlině zůstat, závisí na jejím stavu. Čím je rostlina slabší a čím později je vysazena, tím méně postranních výhonů by mělo zůstat. Na podzim se veškeré prořezávání zastaví.
Na každém jednotlivém stonku je nutné odštípnout všechna poupata, s výjimkou centrálního (u daného stonku), a to co nejdříve, tzn. jakmile si jich všimnou. Procházky po okolí za účelem nalezení nových pupenů by měly být prováděny co nejčastěji, aby opožděné zaštipování nepoškodilo rostliny. Li dahlias zasazeno pozdě, centrální pupen může být ponechán na hlavním stonku rostliny. Brzy zasazeno dahlias vyžadují více péče a pozornosti. Často se příliš natahují a trpí větrem. Velmi vysoké rostliny jsou nežádoucí. Neustálým odstraňováním vrcholových výhonů můžeme úspěšně bojovat s vysokými rostlinami. Čím níže nutíme boční výhonky vyvinout, tím déle tvoří stonky.
Zalévání a mulčování
Dahlias vyžadují hodně vlhkosti. Na začátku růstu keře stačí s výjimkou období velkého sucha pouze malá zálivka, ale s růstem rostliny se zvyšuje potřeba vláhy. Pokud rostliny během dne neustále vadnou, signalizuje to nerovnováhu mezi přísunem vláhy a odpařováním – je nutná zálivka. Z nedostatku vláhy rostliny zhrubnou a samozřejmě nebudou schopny vytvářet ty nejlepší květy.
I když není zálivka pro kořenový systém nezbytně nutná, i tak se hodí osvěžit listy po horkém dni. Zalévání dahlia lze provádět kdykoli během dne, nejen večer.
Obecně je třeba poznamenat, že vodní režim rostlin se dramaticky mění od okamžiku, kdy kvetou. Kvetoucí jiřiny vyžadují vydatnou zálivku. Pouze zahradník, který rychle a správně aplikuje štípání, štípání, hnojiva a pálení rostlin, může počítat s tím, že obdrží velká, dobře vybarvená květenství dahlia.
Pro velké plochy je nejlepší a nejlevnější použít plošnou závlahu kropením při tlaku vody 15,87 až 18,14 kg. Při tomto tlaku lze trubky pokládat 15,2 m od sebe.
Když jsou rostliny v plném květu, jsou náročné zejména na vláhu, ale použití kropení v tomto období je poměrně nebezpečné, protože můžete květy polámat v krčku. V této době je lepší zalévat z rukávu.
V případech, kdy nelze použít zálivku a je velmi žádoucí snížit nároky rostlin na vláhu, může velmi pomoci mulčování, tzn. povrchové pokrytí půdy kolem rostlin ochranným krytem z vrstvy humusu nebo rašeliny. Čerstvý hnůj bohatý na čpavek by se neměl používat k mulčování, protože může poškodit listy. Humus je věc jiná, kromě toho, že kořeny chrání před nadměrným odpařováním vláhy, dodává jim i další výživu.
Mulčování je možné až po ukončení pěstování. To se obvykle děje na začátku srpna, kdy mladé krmné kořeny začnou pronikat do horní vrstvy půdy. V tuto chvíli, než začnete mulčovat, můžete (v případě potřeby) rostliny krmit hnojivy. Přidávají například dobrou kostní moučku nebo speciální minerální hnojivo. Pro běžnou půdu stačí 24 kg na 100 metrů čtverečních. m
