Které větve bych měl zkrátit pro roubování?

Příprava a skladování řízků pro roubování je choulostivá záležitost. Musíte vědět o mnoha nuancích, které pomohou zachovat štěp pro nadcházející „operaci“.

Přihlaste se k odběru našich kanálů

Úspěšnost roubování stromu je z 90 % závislá na kvalitě potomka (řez nebo pupen). Proto je tak důležité mít možnost správně řezat a uchovávat řízky až do okamžiku očkování. Řekneme vám podrobně o všech nuancích tohoto obtížného případu.

Řez je segment nebo celý jednoletý lignifikovaný výhon s poupaty, který vyrostl v běžném roce.

Sklizeň řízků pro roubování na jaře – kdy a jak

Dvakrát ročně máte možnost připravit řízky.

První – koncem podzimu – začátkem zimy před nástupem vytrvalých mrazů. Řízky vezměte po pádu listů a prvním mrazu. Obdržíte „spící“ řízek, který se „probudí“ na jaře, právě včas na roubování.

Druhý koncem zimy nebo brzy na jaře. Pokud silné mrazy ustoupí, řízky lze řezat každý den. Pokud ne, ujistěte se, že výhonky rostliny nejsou zmrzlé.

Řízky lze řezat i v létě, ale v tomto případě se neskladují a nepoužijí ve stejný den k zelenému roubování.

Nejčastěji se hrozny a sazenice ovocných stromů roubují zelenou stopkou.

Koncem zimy – začátkem jara lze sklízet pouze řízky jádrovin (jabloně a hrušně). Řízky peckovin (třešně, švestky atd.) je nejlepší řezat na podzim, protože. v zimě jednoleté výhony těchto stromů velmi často mírně namrzají.

Obecná pravidla pro řezání řízků

Vyberte si zdravý matečný strom (3 až 10 let starý) požadované odrůdy, který dobře plodí.
Odřízněte řízky z jednoletých výhonků, které se nacházejí na dobře osvětlené straně koruny. Pamatujte, že nejlépe zakořeňují řízky řezané z jižní strany střední části koruny.
Neřežte řízky z tenkých výhonků se špatně vyvinutými pupeny, stejně jako z křivých, poškozených větví a vrcholů.
Vybraný výhon ponechte zavěšený a řízky o délce 30–40 cm odřízněte dobře nabroušeným nožem nebo zahradnickými nůžkami.
Řízky by měly být silné jako tužka (asi 7 mm v průměru).
Řezů se nedotýkejte rukama, jinak řízky špatně zakoření, nebo ještě hůř, můžete si zanést infekci.

Sklizeň řízků třešní má své vlastní vlastnosti. Na ročních výhoncích této rostliny je spousta pupenů, takže je třeba vybrat ty větve, kde je méně očí, a řezat řízky o délce 65-70 cm.

Skladování řízků v zimě – co si musíte pamatovat

Když jsou řízky nařezané, svažte je do svazků a pověste na ně štítky (k tomu se hodí štítky z lepenky přelepené páskou nebo dřevěné destičky) s názvy odrůd dřevin. Sadební materiál si tedy rozhodně nespletete.

Při ukládání řízků na roubování nezapomeňte, že by neměly zmrznout ani vyschnout. Také by se k nim neměli dostat hlodavci. Pro každý případ si ale připravte více řízků, než plánujete použít, protože zimu nemusí „přežít“ v plné síle.

Je velmi důležité jasně vědět, jak skladovat řízky, aby se dožily roubování. Existuje několik způsobů – vyberte si ten, který je vám k dispozici.

1. Ukládání řízků do sněhu

Pokud ve vaší oblasti vydrží sněhová pokrývka celou zimu, můžete řízky bezpečně uložit do sněhu. Vykopejte malý příkop (buřt) hluboký 30-35 cm, zakryjte jej hustě smrkovými větvemi, vyložte řízky, znovu zakryjte chvojím. Poslední dotek – zakryjte zeminou, pilinami nebo slámou, a když napadne sníh, načrtněte to nahoře. Mějte na paměti, že tloušťka sněhové pokrývky přes skryté odřezky by měla být asi 50 cm.

Aby hlodavci nezasahovali do řízků, obalte výsadbový materiál sklolaminátem nebo běžnými nylonovými punčochami

2. Skladování řízků venku ve zmrzlých pilinách

Tento způsob skladování řízků je vhodný pro západní a jihozápadní oblasti s prodlouženým táním. Vyberte místo na severní straně stanoviště a nasypte na zem dostatečné množství mokrých pilin. Položte na ně řízky a navrch také posypte vrstvou mokrých pilin. Tento „kožich“ by měl být v chladu. Poté jej zakryjte 40centimetrovou vrstvou již suchých pilin. Vrchní vrstva je polyetylen.

Piliny dokonale zadržují vlhkost a vytvářejí tak příznivé prostředí pro skladování řízků.

Chcete-li chránit řízky před hlodavci, můžete piliny navlhčit ne vodou, ale roztokem kyseliny karbolové (50 g na 10 litrů vody). Toto „vůně“ se nebude líbit myším a krysám.

ČTĚTE VÍCE

Je možné připravit rukolu na zimu?

3. Skladování řízků ve sklepě

Spodní konce nařezaných a vytříděných odřezků vložte do pilin (svazky nařezaných odřezků vložte do igelitového sáčku a posypte mokrými pilinami, aniž byste je svázali) nebo do písku (řízky vložte do dřevěné krabice s malými otvory a zakryjte jejich spodní část část s mokrým pískem). Aby řízky nezplesnivěly nebo nevyschly, dbejte na to, aby teplota ve sklepě byla od 0 do 1 °C a vlhkost v rozmezí 65-70 %.

Řízky musí být skladovány při teplotě 0 až 1 °C

Při skladování řízků hroznů by teplota měla být od 1 do 4 °C. V takových podmínkách budou chibouks dokonale ležet až do poloviny března.

Důležitou podmínkou je udržení normální vlhkosti podkladu. Jak určit stupeň vlhkosti? Substrát lehce vymačkejte v ruce – pokud je mokrý, ale nekape z něj voda, je vše v pořádku.

4. Skladování řízků v lednici

Nejjednodušší způsob skladování. V takových podmínkách se však roubovací materiál zpravidla skladuje nejdéle do konce února – v březnu se pupeny „probudí“.

Svazky řízků po zabalení vlhkým hadříkem vložte do plastového sáčku a vložte do chladničky. Pokud je možné regulovat teplotu, nastavte hodnotu maximálně na 2°C.

Při skladování řízků je důležité zajistit jejich dostatečné navlhčení.

5. Neobvyklé způsoby skladování řízků

Pokud jste chytří, můžete najít ještě pár míst, kde řízky vydrží až do jara. Někteří zahrádkáři například zabalí řízky do čistého igelitového sáčku nebo je vloží do plastové lahve a pověsí na balkon, na verandu, za okno městského bytu nebo na strom rostoucí u domu. Hlavní je, aby pro řízky byla vhodná teplota a vlhkost.

Rozbité řízky – jak se tomu vyhnout

Zatímco řízky čekají v křídlech, může se jim stát cokoliv. Samozřejmě nemusíte myslet na špatný výsledek, ale je důležité si uvědomit, jaké nebezpečí na řízky při skladování číhá a jak se vyhnout poškození.

zmrazení – to je poměrně častý problém, kdy zahradník vlastní neznalostí nebo nepozorností zmrazí potěr. Zmrazené řízky jsou mírně vodnaté a lesklé. Takový sadební materiál nelze použít k očkování. Jak zabránit poškození řízků?

Vše záleží na způsobu skladování: pokud je chováte venku, dbejte na to, abyste měli dostatečnou vrstvu ochranného materiálu, který řízky ochrání před chladem. Pokud jste ve sklepě – nainstalujte tam teploměr a sledujte teplotu (optimální – 0-1 ° C) a v žádném případě neskladujte řízky v mrazáku.

Chcete-li přesně určit, zda jsou řízky zmrazené nebo ne, proveďte test: proveďte nové řezy a vložte řízek do nádoby s vodou. Podívejte se na barvu kapaliny: pokud zůstane průhledná, vše je v pořádku, ale pokud získala žlutý nebo hnědý odstín, řízky jsou zmrazené.

V nádobě s řízky vhodnými k roubování by voda měla zůstat čistá.

Zahřívání se projevuje tím, že kambium nebo pupeny se „probudí“ a začnou růst. Proč se tohle děje? Kvůli vysoké vlhkosti a pozitivní teplotě. Během tohoto obtížného období se řízky mohou stát snadným cílem plísní a bakterií. Abyste tomu zabránili, nezapomeňte sledovat teplotu a vyhnout se vysoké vlhkosti.

Klíčení – Řízky mohou klíčit, pokud jsou skladovány při vysokých teplotách (více než 5ºC). Takový materiál pro očkování již také není vhodný.

Takto vypadá naklíčený řízek

plesnivý – tento problém se stává naléhavým, pokud se na řízcích objeví kondenzace, která způsobí výskyt plísní. V tomto případě je důležité provést naléhavé „resuscitační“ akce: otřete kondenzaci a ponořte řízky do vodného roztoku 1% jódu nebo do 3% roztoku síranu měďnatého.

Vysychání a vlhnutí – další dva pravděpodobné „scénáře“ pro vývoj událostí. Sušené řízky při ohnutí mírně křupou. A mokré jsou pokryty plísní (na stěnách sáčku s takovými odřezky se objevuje kondenzace). Pokud k tomu dojde, řízky budou muset být vyhozeny – jsou nevhodné pro roubování. Příště zkontrolujte úroveň vlhkosti pod ochranným nátěrem.

Je čas na očkování!

Den před roubováním musí být řízky přeneseny do místnosti (pokud byly uloženy ve zmrazených pilinách – několik dní předtím).

ČTĚTE VÍCE

Kde je nejlepší místo pro výsadbu modrého smrku?

Jak můžete určit, že řízky jsou životaschopné a vhodné pro roubování? Ideální řez vypadá takto: kůra je hladká, nezvrásněná, výhon je v ohybu pružný, dřevo je na řezu zelené a svěží, pupeny na výhonku „sedí“ pevně a šupiny mají hladký vzhled.

Obstály vaše řízky tímto testem? V tom případě je čas naučit se vše o roubování stromů!

Za řízek se považuje malý kousek jednoletého růstu (výhonek) se třemi dobře vyvinutými pupeny. Ze stromu se odřízne celý výhonek a během roubování se z něj odeberou řízky. Obvykle budeme takové výhonky nazývat řízky.

Řízky se připravují předem, řežou se z ovocných stromů dlouho předtím, než začne vytékat míza – na podzim a brzy na jaře, nejpozději v polovině března. Je lepší na podzim, protože v zimě mohou výhonky zmrznout a stát se nevhodnými pro roubování.

U mnoha amatérských zahradníků se roubování ve většině případů nezdaří jen proto, že roubují řízky nařezanými ve stejný den, a ne před roubováním.

Řízky jsou odebírány ze zdravých, odrůdových a produkčních stromů.

Nejvyvinutější řízky s dobře vyzrálými pupeny se nacházejí na volně rostoucích nezastíněných větvích, na jižní straně koruny.

Mastné výhonky („vrcholy“) jsou pro roubování nevhodné: jejich pupeny jsou špatně vyvinuté.

Sklizené dlouhé jednoleté výhony, svázané do svazků – každá odrůda zvlášť, se umístí do chladných sklepů, přičemž polovinu své délky zapadají spodními konci do mírně navlhčeného písku. Trsy můžete na podzim zakopat do země na stinném místě vodorovně v hloubce 10 cm, ale určitě to udělejte při vytrvalých mrazech, aby neuhnívaly.

Pokud se sklizeň provádí později, když napadne sníh, pak je velmi vhodné odřezky zahrabat do sněhu, někde na severní straně budov, zde se dobře skladují a sníh později taje. Blíž k jaru, s nástupem tepla, se sníh pokrývající trsy odřezky zhutňuje, přikrývá vrstvou hnoje, rašeliny, rohoží a kusů překližky, aby se oddálilo tání. Ve všech případech je třeba řízky chránit před poškozením myší: trsy je třeba obalit smrkovými větvemi, lepenkou, lepenkou a při skladování ve sklepech navíc nesmí dovolit plíseň a vysychání.

Odřezky se lépe skladují, pokud jsou konce odřezků potaženy zahradním lakem.

Základní požadavky na skladování: poupata na řízcích by měla vyklíčit až v den roubování. To se nestane, pokud jsou řízky skladovány při nízké teplotě (ne vyšší než 3 0).

Podmínky pro splynutí potomka s podnoží

Zahradníci nazývají rostliny, které jsou naroubovány podnoží, a části naroubované na ni se nazývají potomky.

Dobré splynutí potomka s podnoží nastává, když jsou blízce příbuzní. Jabloň se roubuje řízky jabloně, třešeň řízky třešní atd.

Bylo zjištěno, že mezi některými potomky a podnožemi existuje neslučitelnost: po naroubování potomek neroste společně s podnoží nebo se později odlomí.

Například Antonovka vulgare, Grushovka Moskovskaya, Korobovka v čínské rostlině dobře nekoření, ale dobře se daří šafránu Pepinovi, čínskému zlatému ranému, Melbě, Podzimu pruhovanému, Slavjance, Bellefleur Chinese.

Babushkino a Melba nerostou dobře s bílou výplní a Babushkino špatně rostou s Bellefleur Chinese.

Tuto vlastnost biologické nekompatibility je třeba brát v úvahu při roubování stromů.

Pro smysluplnou práci na roubování je nutné seznámit se se stavbou rostlinných pletiv ovocného stromu.

Větev nebo výhonek jabloně (a další druhy jsou jí podobné) v průřezu má následující strukturu. Na vnější straně je pokryta filmem kutikuly. Dále přichází vrstva buněk kůry, pak dřevo a uvnitř dřeně. Mezi kůrou a dřevem je vrstva kambia. Při oddělení kůry zůstávají kambiální buňky na vnitřní kůře a na vnější části dřeva. Buňky kambia se dělí, což zajišťuje růst větví v tloušťce. Když se buňky dělí, kambium položí buňky kůry na jednu stranu a buňky dřeva na druhou.

Kambium je aktivní živá tkáň, jejíž buňky jsou při kontaktu schopny pevně srůstat. Na tom je založeno očkování. Je velmi důležité vědět a počítat s tím, že při roubování musí být kambiální vrstvy vroubku těsně spojeny s kambiálními vrstvami podnože.

Metody očkování

Ovocný strom lze naroubovat do větví koruny, do kmene, do pahýlu kmene, do kořenů, do standardních a kořenových výhonů. Silnější větve a kmeny roubujeme řízky, tenké (6-7 mm) očkem (oculirvoka).

ČTĚTE VÍCE

Jaké jsou proporce kombuchy?

Způsoby roubování před tokem mízy (brzy na jaře): kopulace, zadek, sedlo, rozštěp, boční řez atd. Při toku mízy se metodou roubují za kůru. Za nejjednodušší metodu se považuje copulirvoka, kdy se na řízku a podnoži stejné tloušťky provedou shodné šikmé řezy, každý o délce 3-4 cm, řez řízku se aplikuje na řez podnože, pevně sváže s měkkým provázkem, úzkým opletem nebo polyvinylchloridovou fólií a potažené zahradní smolou.

Na řízku se provede šikmý řez tak, že na opačné straně je pupen a nad ním jsou ještě 2-3 dobře vyvinutá a nepoškozená poupata.

Řízek pevněji drží a při roubování lépe srůstá, pokud se na něm udělá tzv. jazyk (vylepšená kopulace). Získá se, když se nožem na šikmých řezech vroubku a podnože udělají identické podélné rozštípnutí.

Pokud je podnož tlustší než výmladka, používají se jiné metody: tupo, sedlo. V tomto případě se konec větve, uříznutý a hladce oříznutý zahradním nožem, naroubuje 1-2 nebo více řízky, v závislosti na tloušťce roubované větve.

Časté je roubování do bočního řezu. Je výhodné, že na rozdíl od jiných metod se roubovaná větev odřízne nikoli před roubováním, ale až po zjištění, že řízek zakořenil.

Jednodušší metodou je roubování na kůru v období toku mízy. V této době se kůra dobře odděluje od dřeva a odřezek lze snadno zasunout pod kůru. A zde se používají různé metody.

U všech metod je místo roubování potaženo zahradní smolou podél obvazu. Rány na koncích odříznutých větví jsou také potaženy. Aby se zabránilo odpařování vody na povrchu roubovaných řízků, jsou také pečlivě obaleny (kromě pupenů).

Nátěr samotných řízků lze nahradit čepicemi z průhledné plastové fólie, které se nasadí na řízky a zespodu se zavážou. Pod čepicí jsou lepší podmínky pro přežití: snižuje se odpařování vody z řízku, vytváří se více zvlhčené prostředí. Víčko lze kdykoliv sundat a zkontrolovat stav očkování.

Někteří zahrádkáři doporučují přibíjet řízky připevněné k podnoži nebo vložené pod kůru tenkými hřebíky (zabraňují rozštípnutí řízku). Ale vázání je v tomto případě také povinné, a proto je nepravděpodobné, že by tato metoda byla užitečná, protože při silném vázání jsou povrchy potomka a podnože spojeny poměrně těsně bez toho.

Navíc bez bandážování zůstávají ohnuté okraje kůry díky zatlučenému hřebíku nadále ve stejné poloze, ránu neuzavírají, při nátěru do ní může proniknout dešťová voda, prach, zahradní lak.

Přeroubování vzrostlých stromů, kdy je nutné přeroubovat velké větve v koruně jinou odrůdou, je pohodlnější a snáze proveditelné za proudění mízy v blízkosti stromu (v polovině května) kůrovou metodou. V různých letech dochází k proudění mízy v různých časech, v závislosti na půdě, počasí a dalších podmínkách. Chcete-li určit začátek toku mízy, musíte odříznout kůru na jedné z větví roubovaného stromu a pokusit se ji oddělit od dřeva pomocí nožové kosti. Pokud se volně odtrhne, pak můžete začít roubovat.

Řízky je nutné vyskladnit, prohlédnout, vyřadit jako nepoužitelné, plesnivé, s naklíčenými poupaty a vhodné umístit do misky s malým množstvím vody a umístit na zastíněné místo.

Naroubovanou větev odřízněte a ránu vyčistěte ostrým zahradním nožem. Vezměte výhonek, opatrně jej otřete měkkým hadříkem, aniž byste poškodili poupata, a připravte jej k roubování. K práci je potřeba mít ostrý kopulační nůž s kostí nebo výstupkem na konci na opačné straně čepele.

Z jednoletých výhonků je třeba odebírat řízky pouze s dobře vyvinutými pupeny. Pupeny v horní části výhonu, stejně jako ve spodní části, jsou obvykle špatně vyvinuté a jsou nevhodné pro roubování.

Ve spodní části řezu se provede šikmý řez o délce nejméně 3-4 cm s plochou rovinou. Na opačné straně řezu by měl být pupen. Druhý řez se provádí nad třetím pupenem. Kůra větve se nařeže na délku 3-4 cm, kostí nože se trochu oddělí a odřezek se rychle zasune tak, aby celý její šikmý řez zapadl do řezu v kůře. Okraje kůry jsou pevně přitlačeny prsty a pevně svázány měkkým provázkem, silnou žínkou nebo syntetickou fólií. Na závěr práce je místo roubování natřeno zahradním lakem. Konec odříznuté větve je také potažen. Jeden řízek se naroubuje na větev o průměru 2-3 cm, dva řízky 5-7 cm, tři řízky 8-10 cm.

ČTĚTE VÍCE

Proč malinové vaječníky vysychají?

Na roubovanou větev je zavěšen štítek s názvem roubované odrůdy. Po 15 dnech je nutné vazbu uvolnit (převázat), jinak se zařízne do kůry řízku a přetáhne ji a to je nebezpečné.

Ze dvou horních pupenů na řízcích začnou vyrůstat výhonky. Pokud se horní výhon vyvine silněji, horní část spodního se zaštípne a koncem července se vyřízne až k základně. Když spodní výhon zesílí, horní se okamžitě odstraní. Pokud je směr růstu hlavního výhonu nesprávný, váže se na kolejnici.

Oculizace (roubování pupenů) se používá pouze na větve o průměru ne silnějším než 7-10 mm, na větších je pučení možné jen zřídka. Tato metoda je použitelná pro roubování větví mladých stromů, standardních a kořenových výhonků.

V podmínkách centrálních oblastí RSFSR se pučení provádí v období druhého toku mízy, kdy je kůra dobře oddělena od dřeva – na konci července.

Pokud jsou jednoleté výhonky předem připraveny k roubování řízky, pak se pro pučení odříznou ve stejný den, nejlépe těsně před roubováním.

Z řezaných výhonků se nožem nebo zahradnickými nůžkami odstraňují listy, přičemž řapíky zůstávají maximálně 1 cm dlouhé.

Určete na větvi místo vhodné pro roubování s hladkým povrchem kůry, očistěte ji od možného znečištění a začněte pučet. Nejprve je třeba odříznout scute (pupen s pruhem kůry o délce 3-4 cm) obsahující velmi tenkou vrstvu dřeva z výhonku. Na větvi se provede řez kůry ve tvaru T, aniž by se dotkl dřeva: nejprve příčný, poté podélný, pohyb nože zespodu směrem k příčnému řezu. Po přiložení nože k němu použijte čepel k mírnému nadzvednutí kůry na obou stranách; přiveďte nožovou kost pod kůru, oddělte ji ještě několik a vložte štít, opatrně jej zatlačte shora dolů. Štít by měl být držen rukou pouze za řapík listu, aniž byste se dotkli povrchu řezu, aby nedošlo ke kontaminaci. Štít musíte zatlačit pod kůru zatlačením na řapík nebo opřením konce kosti pod pupen, abyste jej nepoškodili.

Špička scutellum, která nejde pod kůru, se odřízne nožem podél příčného řezu. Poté se místo roubování pevně sváže, bez zakrytí pupenů, stejnými materiály jako při roubování řízky.

Po dvou týdnech je potřeba vakcínu převázat (uvolnit). Při oblékání můžete určit, zda ledvina zakořenila.

Zakořenila ledvina?

V založeném poupěti řapík listu žloutne a při lehkém dotyku prstem volně opadává a kůra štítku je hladká a lesklá. Pokud je řapík zaschlý, svraštělý a pevně drží, aniž by spadl, a kůra štítku je také svraštělá, pučení selhalo. Musíte to zopakovat, ale na jiném místě na větvi.

Aby vakcína uspěla

Chcete-li to provést, musíte dodržovat základní pravidla:

včas připravit a správně uložit zdravé řízky pro roubování;

zvolit správný čas pro očkování;

Všechny řezy během roubování by měly být prováděny čistými, ostře nabroušenými noži;

chránit řezy před kontaminací, dešťovými kapkami, rosou a vysycháním;

rouby pevně svažte a natřete zahradním lakem, aby se nedostal do styku výmladky a podnože.

Očkování začalo přibývat

Nyní je třeba sledovat případný výskyt hlodavých a zejména sajících škůdců (mšic), a bojovat s nimi. Roubované stromy vyžadují zálivku a hnojení.

Pokud je na větev naroubováno několik řízků, ponechá se růst pouze jeden, který se vyvíjí lépe než ostatní, a vrcholy zbývajících se zaštípnou, když dosáhnou délky 15–18 cm a na konci července nebo na jaře příštího roku jsou zcela vystřiženy.

Naroubované řízky může vítr nebo ptáci odlomit, a proto se přivazují na větvičky nebo se k nim přivazují ramena z pružných výhonků.

Na jaře příštího roku se výhony, které vyrostly po roubování, zkrátí o 1/₃ délka a tvoří větev.

Roubovací nástroje

Roubování lze provádět pouze speciálním nabroušeným zahradním nářadím. Silné větve se řežou pilkou, tenké větve zahradním nožem, řízky se upravují zahradnickými nůžkami nebo zahradním nožem a roubování se provádí kopulačním nožem. Z řízků se vyříznou poupata (očka) a naroubují se pučícím nožem.

ČTĚTE VÍCE

Jak pohnojit půdu po malinách?

Roubování ovocných stromů „mostem“

Dříve se hovořilo o následcích úpalu, poškození stromové kůry hlodavci a opatřeních k jejich prevenci. Kromě toho jsou časté případy odumírání kůry v důsledku nesprávného kopání, hluboké výsadby atd. Kruhové poškození kůry je zvláště nebezpečné, když se vztah mezi kořeny a listy úplně zastaví. Stromy s takovým poškozením kůry, přestože kvetou na jaře (kvůli zásobám živin), nevyhnutelně umírají uprostřed léta.

Jediný způsob, jak zachránit strom, je roubování. Nejběžnější a nejsnadněji proveditelná metoda je považována za „mostové“ roubování.

Přestože je tato technika jednoduchá, stále vyžaduje dodržování určitých pravidel.

Řez z jiného stromu stejného druhu – součást loňského ročního přírůstku (výhonek) – se vloží pod kůru, nad a pod poškozené místo a pevně se sváže. Řez roste se stromem a slouží jako most, po kterém se voda a živiny pohybují a obcházejí postižená místa kůry. Proto tato metoda dostala název „most“.

Roubují se „můstkem“ v době, kdy se kůra na poškozeném stromě volně odděluje od dřeva (přibližně v polovině května). To je nezbytné, aby bylo možné řízek snadno vložit pod kůru. Termíny se liší v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Začátek toku mízy můžete určit provedením zkušebního řezu v kůře na kterékoli větvi roubovaného stromu. Pokud kůra snadno odchází, je čas začít roubovat.

Poškození většinou zjistíme ihned po tání sněhu a roubování provádíme později, takže aby se zabránilo vysychání, je třeba poškozená místa kůry natřít hlínou a divizí a svázat navrchu pytlovinou, aby hlína neopadala po vysušení. Před roubováním se odstraní hlína z míst, kam budou vsazeny řízky.

Nátěr zahradním lakem v tomto případě není příliš vhodný. Jednak malá vrstva smoly spolehlivě nechrání poškozené části před vysycháním a navíc před roubováním může být těžké zahradní smoly zcela odstranit z kůry.

Čím dříve páskování provedete, tím lépe. Myši totiž občas ohlodávají kůru nepříliš hluboko a ne úplně po celé ploše kmene. Na obnaženém dřevě zůstávají malé vrstvy kambia, které je třeba chránit před vysycháním, protože se z nich může vytvořit nová kůra. V zahradnické praxi nejsou takové případy ojedinělé. Po naroubování mostu by měl být postroj udržován po celé léto.

Velmi vzácně je možné roubovat výhony odříznutými v den roubování nebo krátce před ním. Stejně jako u roubování řízkováním je třeba sklízet výhonky na podzim, po opadnutí listů na stromy, nebo brzy na jaře – během dnů tání (polovina března), ale vždy dříve, než začnou na stromech bobtnat pupeny. Výhony je nutné zachovat, aby do dne roubování nevyklíčily.

Obrázky 1,2, 3 a XNUMX ukazují techniku roubování. Je to následovně.

Nad a pod poškozenou částí kůry očistí hlínu, kterou byla rána předtím potažena, místo roubování otřou vlhkým hadrem a ostrým roubovacím nožem proříznou kůru, aniž by se dotkli dřeva. Horní střih je vyroben ve tvaru _|_ a spodní – ̅ |¯. Kostí nože kůru na obou stranách mírně nadzvedněte (lze pouze jednu) a výhon připravený k roubování zasuňte svými konci do spodního a horního řezu.

Výhonek pro roubování musí být připraven tak, aby jeho délka odpovídala vzdálenosti mezi horním a spodním řezem. V jedné rovině, na obou koncích řezu, musíte udělat hladký řez, každý o délce 3-4 cm. Vhodnější je nejprve zasunout spodní konec výhonu do řezu v kůře, zajistit vázací a pak to samé udělat s horním koncem.