Rododendron se z latiny překládá jako „strom růží“. Existuje více než 1000 druhů této rostliny, včetně opadavých a stálezelených. Kvetoucí keře rodu vřes zdobí parky, náměstí a zahradní pozemky. Některé dorůstají až 3 metry, jiné se rozprostírají po zemi, ale oba potěší svým úžasným kvetením. Nenáročné zahradní odrůdy nevyžadují zvláštní péči, ale pokud nejsou dodržována jednoduchá pravidla zemědělské techniky, rododendron začne onemocnět a může zemřít. Aby rostlina po mnoho let potěšila svou krásou, je důležité včas identifikovat onemocnění a zahájit léčbu. Chcete-li stanovit správnou diagnózu, měli byste si být vědomi známek a příčin problému. Důvody špatného zdraví keře mohou být chyby při výsadbě a péči.
Co může vést k rozvoji nemocí
Neobvyklá krása květů a svěží zeleň rostliny přitahují zahradníky již mnoho let. Různé tvary a barvy poskytují neomezené možnosti krajinného designu. Rododendrony jsou ale stejně jako jiné stromy náchylné k napadení chorobami a škůdci. Hlavním zdrojem problémů je porušování zemědělských postupů při pěstování plodin. Studium nemocí, jejich příznaků a metod léčby pomůže zachránit rostlinu včas. Vývoj onemocnění může být ovlivněn:
- špatně odvodněná půda s nízkou kyselostí. Tenké kořeny keře obtížně pronikají hustou půdou, takže potřebuje volnou rašelinovou vrstvu s dobrou propustností vzduchu a vlhkosti;
- vysoká vlhkost půdy, blízkost podzemní vody;
- Přímé sluneční světlo. Listy rododendronů trpí úpalem, cítí se skvěle v blízkosti borovic, jabloní a hrušek;
- nesprávná volba hnojiv a hnojení, chyby v dávkování léčiv. Na vřesy můžete použít pouze speciální hnojiva, která půdu více okysličují;
- suchá půda, zejména v zimním období;
- velký teplotní rozdíl, nedostatek ochrany kořenového systému v zimě. Zimovzdorné odrůdy obvykle nevyžadují úkryt na zimu, ale v prvních dvou letech po výsadbě se doporučuje zakrýt kořeny smrkovými větvemi. Teplomilné odrůdy jsou ohnuté k zemi nebo pokryty suchými listy;
- vyčerpaná půda. Pro zachování nutriční hodnoty půdy se doporučuje na konci každé sezóny obnovit vrstvu rašeliny ve výsadbové jámě;
- chyby při výběru půdy pro výsadbu.
Chloróza
Výskyt žlutozelených skvrn na listech svědčí o chloróze rododendronů. Porušení syntézy chlorofylu je spojeno s nedostatečně kyselou půdou. Kořenový systém neabsorbuje železo a hořčík, rostlina zpomaluje růst, přestává kvést a stává se zranitelnou vůči houbovým infekcím.
Prevence. Správná příprava půdy ve výsadbové jámě poskytuje plodině potřebné prvky pro růst. Odvodněný kyselý substrát se připravuje z slatinné rašeliny, borové podestýlky a borové kůry. Mulčujte půdu shnilou borovicovou podestýlkou, drcenou kůrou a šiškami. K zavlažování se používá měkká voda.
Kontrolní opatření. Na zálivku si připravte kyselý roztok, např.: 1 lžičku kyseliny citronové na kbelík vody. Dobře funguje i koloidní síra v prášku. Navlhčená půda se popráší sírou v poměru 2-3 polévkové lžíce na keř a rostlina se zalije. Nejlepších výsledků dosáhnete mulčováním půdy shnilým jehličím. Pokročilou chlorózu lze vyléčit přesazením rododendronu do řádně připravené půdy.
Prášková plíseň
Padlí je houbová choroba zeleninových a zahradnických plodin. Šedobílé mycelium postihuje nejprve spodní vegetativní úroveň, poté infekce postihuje celou rostlinu. Známkou poškození je bílý povlak v podobě pavučiny na listech a mladých výhoncích. Po dozrání spor hub se na zeleni objevují kapky tekutiny připomínající rosu. Nemocné keře přestávají růst, listy zhrubnou a zčernají. Pokud toto onemocnění přehlédnete, rostlina zemře a infekce se rozšíří na sousední plodiny. Nemoc sama o sobě nezmizí, musí se léčit.
Prevence. Dodržování pravidel pro výsadbu rododendronu a péči o něj poskytuje rostlině silnou imunitu. Sazenice by neměly být vysazeny příliš blízko sebe. Ke krmení a hnojení se používají pouze speciální přípravky. Pravidelná kontrola keřů vám pomůže včas zaznamenat první příznaky infekce.
Kontrolní opatření. Rozvoj houbového onemocnění lze zastavit dodržováním zemědělských postupů: sledováním složení půdy, udržováním požadované úrovně vlhkosti a odstraňováním plevele. Výrazné šíření napadení lze zastavit použitím fungicidů. Dvojité použití léků v intervalu 14 dnů poskytne pozitivní výsledek.
“Topaz®”. Biologický přípravek zastavuje růst mycelia houbového patogena během prvních dvou hodin po ošetření. Topaz ® poskytuje komplexní ochranu rostlin po dobu 14–18 dní.
“Čistý květ ®”. Nová generace fungicidů s dlouhodobým preventivním účinkem. Roztok není smýván deštěm a je vysoce účinný při léčbě plísňových infekcí.
“Rakurs®”. Potlačuje dozrávání spor plísní. Proniká do rostlinného pletiva a zabraňuje šíření choroby. Odolné proti dešti. Preventivní účinek trvá až čtyři týdny.
skvrnitost listů
K této chorobě jsou náchylné jak stálezelené, tak opadavé rododendrony. Existuje několik typů špinění, ale všechny jsou způsobeny houbovými infekcemi. Šíření choroby ohrožuje všechny sousední plodiny. Vzhled tmavých skvrn na listech rostliny, které rychle rostou a šíří se na stonky, naznačuje houbové onemocnění.
Prevence. Vyhněte se husté výsadbě sazenic. Před výsadbou keřů dodržujte doporučení pro přípravu půdy. Rostliny pravidelně zalévejte a krmte. Zkontrolujte listy a proveďte preventivní postřik v počáteční fázi infekce.
Kontrolní opatření. Poškozené listy je nutné odřezat a zlikvidovat. Zlepšit péči v souladu se zemědělskou technikou o pěstování plodin. Zajistěte dostatečnou kyselost půdy. V případě silné infekce by měly být rostliny ošetřeny dvakrát fungicidy (Topaz ®, Chistotsvet ®, Racurs ®), s přestávkou dva týdny.
sazovitá houba
Houba sazovitá je také houbovým patogenem. Capnodium napadá slabé rostliny a mladé výhonky. Choroba se objevuje v podmínkách vysoké vlhkosti a v přítomnosti škůdců, kteří tvoří živnou půdu pro mycelium. Houba narušuje procesy fotosyntézy v listech. Růst kolonie vede k odumírání jednotlivých listů a zanedbaná forma zničí celou rostlinu. Známkou tohoto onemocnění je černý plak, který lze snadno mechanicky odstranit.
Prevence. Dodržování pravidel péče o rododendron. Zabraňte stagnaci vody. Zkontrolujte výsadbu, zda neobsahuje škůdce.
Kontrolní opatření. Zajištění správné úrovně vlhkosti zastaví růst houby. Plak lze odstranit vodou. Fungicidy nejsou nutné pro kontrolu sazovitých plísní.
Pozdní plíseň, fusarium, verticillium
Houby rodu Phytophthora se vyznačují vysokým stupněm vitality, snadno se přizpůsobují novým klimatickým podmínkám a způsobují vážné škody na stromech a keřích. Patogeny se šíří sporami při dešti, větru nebo zalévání. Patogen proniká do kořenového systému rostliny, způsobuje hnilobu kořenů a ovlivňuje listy, květy, stonky a plody. První příznaky onemocnění se objevují na listech ve formě hnědých skvrn s bílým okrajem, později skvrny rostou, listy odumírají a opadávají. Opadaná, infikovaná zeleň se stává zdrojem šíření plísní.
Prevence. Dodržování požadavků na pěstování plodin pomáhá výrazně snížit riziko onemocnění keřů. Ochrana kořenů biologickými přípravky při výsadbě do země a ošetření imunomodulátory během vegetace zvyšují odolnost rostlin proti napadení houbami. Aby se zabránilo šíření spor, je nutné udržovat oblast v čistotě: odstranit plevel, spálit infikované plodiny.
Kontrolní opatření. Všechny postižené listy a výhonky jsou odstraněny a spáleny. Keře se přesazují do vhodných podmínek pro růst. Rostliny se ošetřují fungicidem 2-3krát za sezónu. Přípravky „Rakurs ®“, „Směs Bordeaux“, „Ordan ®“ se používají dvakrát s intervalem 2 týdnů.
“Rakurs®”. Má výrazný preventivní účinek. Systémové vlastnosti léčiva působí ve všech částech rostliny. Dvě hodiny po ošetření přípravek pronikne do listů a nesmyje se. “Rakurs ®” potlačuje spory plísní a zabraňuje šíření infekce.
“Bordeauxská tekutina” Snadno použitelný a účinný prostředek k boji proti chorobám zahradních rostlin. Koncentrát se zředí vodou v poměrech popsaných v návodu, roztok je připraven k použití. Ošetření plodin v předjaří v období otoku pupenů zajistí ochranu proti houbovým chorobám po dobu až 50 dnů.
“Ordan®”. Obsahuje dvě účinné látky s různým mechanismem účinku. Jedinečné složení není návykové na patogeny. Bioaktivní látky působí komplexně, chrání rostlinná pletiva před pronikáním spor plísní a šířením mycelia a ničí patogeny.
Rhododendron slouží jako skutečná dekorace pro zahradní pozemky. Pro úspěšný růst a vývoj keřů je důležité dodržovat pravidla zemědělské techniky. Prodyšná, kyprá půda s dostatečnou kyselostí poskytuje rostlině potřebné prvky a silnou imunitu vůči různým druhům plísní a chorob. K úspěšné prevenci a léčbě infekcí, které se již rozšířily, musí být keře včas ošetřeny fungicidy. Adresu nejbližší prodejny s nabídkou drog naleznete v sekci „Kde koupit“.
Od vydání prvního dílu článku o rododendronech uplynulo hodně času. Máte otázky a já mám nějaké myšlenky na péči o “aristokraty” zahrady. Nadcházející jarní sezóna samozřejmě odhalila i chyby, na kterých je potřeba zapracovat, ale o tom později. Pro začátek se pokusím podrobněji odpovědět na otázky, které jste položili ve svých komentářích.
Proč stálezelené rododendrony žloutnou a opadávají listy?
Zde nehovoříme o žádných houbových chorobách, které se projevují v různé míře skvrnitosti listů, ale o úplném zežloutnutí listové desky. Tento přirozený proces se masivně vyskytuje u rododendronů od poloviny srpna. Faktem je, že list stálezelených rododendronů nežije věčně, ale pouze 2–4 roky. Nedivíte se, že borovice a smrky každý podzim odhazují staré jehličí a rododendrony se zbavují starého listí, aby daly život novým. V čím více stresujících podmínkách se rododendron nacházel, tím kratší byla životnost jeho listů. Obvykle listy žloutnou a opadávají dolů a do hloubky koruny, čímž přispívají k jejímu zesvětlení. Stále doporučuji nenechávat spadané listí pod korunou, ale sbírat a spálit, abychom předešli chorobám.
Žloutnutí listů ale není úplně, ale pouze mezi žilkami – to je projev obyčejné chlorózy způsobené nedostatkem hořčíku a železa ve stravě. To se děje jak u opadavých, tak u stálezelených rododendronů. Důvodů takového hladovění může být několik.
Za prvé se jedná o elementární nedostatek prvků železa a hořčíku v půdě. Oprava je snadná – použijte specializovaná hnojiva pro rododendrony se stopovými prvky. Několikrát během sezóny, v květnu a do konce června, proveďte vrchní hnojení listů přípravkem „Ferovit“ a „Cytovit“ (postupně v intervalu 10 dnů), přidejte do roztoku „Zircon“ jako imunostimulant a „nálepka“.
Za druhé, posun úrovně pH půdy směrem k alkalické reakci, v důsledku čehož rododendron nemůže absorbovat tolik potřebné železo. Nyní jsou v prodeji snadno použitelné determinanty kyselosti půdy. Využijte jich. V zásadě tento problém řeší každoroční mulčování kyselou slatinnou rašelinou a používání speciálních hnojiv pro rododendrony na jaře obsahujících velké procento „kyselých“ složek, a to síran amonný a síru, a na začátku podzimu síran draselný. Stojí za to připomenout, že nejlepší vodou pro zalévání rododendronů je dešťová voda nebo z přírodních nádrží.
Třetí příčinou chlorózy může být celkový depresivní stav rododendronu, zejména jeho kořenového systému, v důsledku silného utužení půdy, zaplavení nebo přítomnost velké vrstvy odumřelých starých kořenů (nerozvířily kořenový bal před výsadbou). Ukazuje se, že kořeny se dusí, přestávají fungovat a vyvíjet se, a proto váš rododendron správně vyživují. Tuto příčinu chlorózy považuji ve většině případů za hlavní. To vede k odpovědi na následující otázku:
Co dělat, když je půda kolem rododendronu zhutněná?
Nejprve analyzujte příčinu zhutnění. Jak dobře jste připravili půdní směs, abyste vyplnili díru pro rododendron a byla tato díra dostatečně široká. V ideálním případě by jeho velikost měla mít průměr alespoň 80 cm a hloubku 40 cm. Pokud jste rododendron zasadili do běžné zahradní zeminy nebo do provizorní, malé jamky, nyní je čas situaci napravit. Navrhuji dva způsoby:
První způsob je kardinální. Vykopejte svůj rododendron a přesaďte ho do již připravené jamky podle všech pravidel. Myslím, že v tak drsných podmínkách moc nerostl, takže to v pohodě zvládnete. Zároveň zkontrolujte stav kořenů, do jaké míry se vyvinuly po obvodu. Může se ukázat, že jsou stále ve stejné pozici „nádoby“, ve které rostl rododendron před prodejem. V tomto případě před výsadbou hrudku na několika místech opatrně nařízněte nožem na prkénko. Sledujte polohu kořenového krčku – v žádném případě jej neprohlubujte! Po výsadbě zalijte rododendron roztokem prášku Mycorrhiza (podle návodu na obalu) nebo směsí Kornevinu a Zirconu (10 g, resp. 1 ampule na 10 litrů vody). Opakujte za týden. Přes léto hlídejte vlhkost, v případě potřeby přidejte mulč, jehož vrstva po obvodu koruny by měla být alespoň 8–10 cm.Pokud jsou hlavní půdy v oblasti jílovité, je pravidlem přimíchat mulč s pískem každé jaro nebo podzim. Ze zkušenosti jsem vypozoroval, že taková transplantace rododendronům jen prospívá.
Druhý způsob je bez vykopávání rododendronu. Zde je velmi důležité vymezit hranici kořenového balu. Chcete-li to provést, shrabte mulč a zeminu, začněte od kořenového krčku. Přejetím ruky si okamžitě všimnete, kde končí hustá plsť kořínků. Od této hranice o 5–10 cm vykopejte rýhu asi jeden a půl rýčovým bajonetem hluboký a asi 30 cm široký.V kolečku nebo na předem rozprostřené fólii si připravte substrát k vyplnění rýhy: 1 díl výkopu zemina, 1 díl písku, 2 díly kyselé slatinné rašeliny ( pH 3–4). K tomuto množství směsi přidejte kbelík listového humusu nebo 4 litry biohumusu, můžete přimíchat trochu podestýlky z jehličnanů nebo drcené kůry. Vše dobře promíchejte a pevně ucpávejte, naplňte příkop. Vypusťte a mulčujte.
Otázky tvarování koruny
Téma je to poměrně rozsáhlé a v dalších článcích se k němu vrátím. Proto se zaměřím na hlavní body.
Obnovení hustoty koruny a pokryvu listů u stálezelených rododendronů
Taková potřeba vyvstává především po neúspěšném zimování – listy jsou velmi chladné nebo byly silně spáleny. Poškozené listy rododendronu dříve nebo později opadnou a všechny větve zůstanou holé. Pokud je ještě malý, pak stačí odříznout listy, které ztratily na atraktivitě a odstranit všechna horní poupata (takové darování bude oprávněné) a růstové pupeny. Z axilárních a spících pupenů vyrostou nové výhony za sezónu minimálně dvakrát tolik.
Pokud je dospělý exemplář silně poškozen, přistoupíme k seříznutí stonků. Nebojte se to udělat. Podívejte se pozorně na stonky – podél každého jsou sotva patrné spící pupeny. Řez ve výšce 40–50 cm, řez zakryjte smolou. Poté, co výhonky vyrostou, dejte pozor, aby na konci stonku nezůstal příliš dlouhý uzel (nemusí všechny pupeny vyklíčit). V tomto případě seřízněte stonek opět o 1 cm pod úhlem 45 stupňů směrem k novému výhonku. Všechny řezy by měly být prováděny alespoň do poloviny května, aby nové výhonky získaly čas, aby zesílily a dozrály na zimu.
Výjimkou budou opadavé rododendrony (azalky) a odrůdy tupých rododendronů (Rhododendron obtusum). U těchto druhů se koncem května začnou na zdánlivě neživých stoncích probouzet poupata. Tehdy se chopte zahradních nůžek. Věnujte zvláštní pozornost všem obětem. Pro prevenci během sezóny pravidelně ošetřujte rododendrony před chorobami a škůdci. To platí zejména o stálezelených rododendronech, jejichž krásu je třeba chránit obzvlášť pečlivě.
Estetické tvarování
V této věci se řiďte svým vkusem a tím, co chcete z rododendronu získat a jak brzy. Nemůžete dělat nic jiného než sanitární prořezávání. Nechte opadavé azalky předvést svůj půvabný, přirozený tvar a vyklepejte holé dno odrůd rododendronu Katevbinského (R. catawbiense) nebude těžké, pokud si vyberete partnery vhodné pro růst a podmínky pěstování. Mohou to být podměrečné jehličnany, trvalky, například hostitelé, nebo stejné rododendrony z kompaktnějších odrůd a skupin.
Další otázkou je, zda chcete mít hustý zaoblený tvar keře a kvetení po celé koruně. Pak je vaší volbou hybridy yakushiman (R. yakushimanum), které bez jakýchkoliv formací vykazují požadované kvality. Nechcete se omezovat jen na tento vzhled? Pak musíte tvrdě pracovat a být trpěliví. Než naberete nůžky, keř pečlivě prohlédněte – může stačit pouze odstranit horní pupen z mírně vyčnívajících výhonků. Týká se to především mladých rododendronů. Na již vzrostlých keřích budou jistě staré výhony, které jsou daleko před větví v koruně a jsou zespodu velmi holé. Proto je třeba je oříznout v souladu s požadovaným tvarem keře.
Teď ta nejtěžší část. Ty nové výhony, které vyrostou z uříznutého stonku, s vysokou mírou pravděpodobnosti nebudou moci na příští rok nasadit poupata. Co nakonec budeme mít – polovina koruny vykvete a polovina ne. Existuje několik řešení tohoto problému.
Nejjednodušší je nedělat nic, ale být trpělivý. Po 3-4 letech, za příznivých podmínek a vhodné péče, si rododendron sám zreguluje kvetení. No, pokud jste připraveni vytvořit stoprocentně ideální podmínky a obětovat kvetení ve stejném roce, pak bude stačit druhá možnost. Asi týden po seříznutí vylamujeme všechna horní poupata, růst a květ, na všech výhonech ponechaných beze změny. Silný dospělý keř je schopen položit poupata pro budoucí kvetení na většinu přerostlých výhonků na podzim v roce prořezávání. Třetí způsob nabízejí odborníci – další rok hned po odkvětu vylamujeme jak odkvetlá květenství, tak mladé klíčky, které se objevily z růstových pupenů nekvetoucích výhonů. Z mé strany bych doporučil odstranit tyto klíčky o něco dříve, jakmile začnou růst. Pak nebude rododendron plýtvat energií na to, že bude stejně odstraněn.
Některé chyby
“Sveto, tvoje rododendrony se musí cítit jako na rozpálené pánvi!” – takto reagoval můj dobrý přítel a obdivovatel rododendronů na fotografii části mého rododendraria, zalité nemilosrdným jarním sluncem. Pokud na jaře moje mazlíčky zachraňují přístřešky speciálně postavené od podzimu, pak v horkém a velmi suchém létě 2018 zůstali bez jakékoli ochrany.
Kvůli nedostatku půdní a vzdušné vlhkosti v tak extrémních podmínkách utrpěli i hybridy Yakushiman velmi odolné vůči slunci těžké popáleniny listů na jižní straně koruny. Vzrostlé rostliny samozřejmě do stínu přesazovat nebudu. Jehličnany, určené k jejich stínění, navíc brzy vyrostou a konečně splní svou povinnost obránce. Ale až se takové vedro bude opakovat, nebudu líný a určitě namontuji zástěny na celé horké období. A to, mimochodem, může snadno inspirovat kreativitu a vytvářet zajímavé zahradní kompozice.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!
