Kdo z nás se s podobným jevem v naší sbírce nesetkal? Má mimosezónní charakter, ale častěji se vyskytuje buď v chladných zimách nebo velmi horkých létech a je důsledkem toho, že kořenový systém přestal fungovat.
A hlavními důvody, které způsobují tak žalostný stav rostlin, jsou různé změny:
Pro rostliny je zvláště destruktivní, pokud se tyto faktory sečtou: podchlazení a podmáčení, přesušení a přehřátí. V chladném období, kdy rostliny držíme na parapetu, se potýkáme s prvním párem negativních faktorů. V létě a někdy při pěstování fialek na polici – od druhé.
A pokud začínající pěstitelé květin trpí neschopností správně zalévat rostliny, stejně jako vybrat správnou velikost květináče a vhodný substrát, pak zkušení trpí neschopností správně zalévat každý exemplář kvůli jejich obrovskému množství a nevhodným podmínkám pro péče (když jsou rostliny umístěny pod stropem a zalévají se ve stoje na špičkách na horním schodu vratkého žebříku nebo i jen naslepo).
Jak zachránit fialky poškozené nevhodnou péčí?
Nejprve musíte zjistit, co se s rostlinou přesně stalo: byla zaplavena nebo vysušena? Jevy jsou diametrálně odlišné, ale klinický obraz je téměř stejný: povislé listy, které ztratily turgor.
Pokud při příštím zalévání objevíte ve sbírce povadlou rostlinu, v žádném případě ji nezalévejte automaticky, zejména dvojnásobnou dávkou vody, protože jste zřejmě tento exemplář omylem minuli při předchozí zálivce. Pokud je totiž příčinou vadnutí podmáčení půdy, pak taková zálivka postiženou rostlinu zaručeně zabije.
Nejprve musíte vzít zvadlou rostlinu do rukou a zjistit, co s ní je. Pokud je půda v květináči absolutně suchá, má světle načervenalou barvu, často se mírně vzdaluje od stěn květináče a květináč se zdá být beztížný, rostlina je přesušená. Když je substrát na dotek vlhký, jeho barva je tmavá a květináč má znatelnou váhu, znamená to, že rostlina je zaplavená (převlhčená).
Resuscitace pro sucho
Pokud je rostlina lehce povadlá a jste si jisti, že jste ji omylem „obešli“ a nezalili jste ji minule, jednoduše fialku jako obvykle navlhčete. Zpravidla to stačí a po několika hodinách se plně zotaví.
Když substrát velmi vyschne, odumírají (vysychají) kořenové vlásky a některé jemné kořínky, které absorbují vodu a živiny. První zálivka po vyschnutí by proto neměla být příliš vydatná. Pro rychlé a úplné zotavení je vhodné umístit velmi zvadlou rostlinu do plastového sáčku na 1-3 dny. Výsledky budou lepší a dostaví se rychleji, pokud do sáčku několikrát stříknete teplou vodu. Když je turgor listů zcela obnoven, vyjměte sáček z fialky, opatrně zalijte půdu v květináči a umístěte rostlinu někam na dohled, aby bylo vhodné pozorovat její stav. Vzhledem k tomu, že úplná obnova částečně odumřelého kořenového systému trvá jeden až dva týdny, zalévání by mělo být po celou tuto dobu opatrné a opatrné.
Pokud se po několika dnech udržování listů při vysoké vlhkosti neobnoví turgor listů a fialka znovu shodí listy, jakmile odstraníte sáček, znamená to, že kořenový systém zcela odumřel kvůli silnému vysušení . Poté bude nutné rostlinu znovu uříznout, to znamená odstranit podzemní část stonku spolu se starými odumřelými kořeny a rostlinu znovu zakořenit.
Aby se kořeny tvořily rychleji a lépe, odstraníme tři spodní listy (pokud je rostlina zralá a hodně olistěná, je možné i více). Do skleněné dózy nalijeme vodu (např. z dózy od majonézy), rostlinu do ní vložíme tak, aby listy ležely na okrajích dózy, navrch dáme průhledný igelitový sáček, do kterého vstříkneme trochu teplé vody. vytvořit vyšší vlhkost vzduchu. Po 2-4 týdnech se ve vodě vytvoří silná vrstva mladých kořenů. Fialku zasadíme do květináče do kypré vzdušné půdy, mírně zalijeme a opět umístíme na dva týdny do sáčku. Rostlina tak rychleji a spolehlivěji zakoření. Poté do sáčku uděláme několik otvorů nebo jej rozvážeme, ale neodstraníme úplně, abychom listy postupně přivykali vzduchu s nižší vlhkostí. Po 1-2 týdnech lze obal zcela odstranit. Rostlina je obnovena a zároveň omlazena.
Resuscitace při podmáčení
V případě rostliny, která utrpěla podmáčení, se musíte nejprve pokusit co nejrychleji a úplně odstranit přebytečnou vodu ze země. K tomu jsou dobré papírové ubrousky a ručníky, v horším případě noviny (ne lesklé). Hrnec pevně zabalte a vlhký papír pravidelně vyměňujte za suchý.
Chcete-li to urychlit, můžete rostlinu vyjmout z květináče a hrudku země s kořeny vysušit papírem.
Poté určíme, jak poškozený je kořenový systém a zda lze rostlině vrátit její předchozí kvalitu nebo je třeba ji znovu seříznout.
Pokud uhnily řapíky spodních listů v místě, kde jsou přichyceny ke stonku, pak starý kořenový systém bez prodlení odstraníme – rozhodně tam nejsou žádné živé kořeny a není co zachraňovat. Když kořeny s mírným škubnutím opadnou, znamená to, že jsou mrtvé a je třeba je co nejdříve odstranit. Pokud takové jevy nejsou pozorovány, můžete riskovat obnovu rostliny a zachování kořenů. Nejprve se musíte ujistit, že proces hniloby kořenů neovlivnil samotnou rostlinu. Uděláme příčný řez podzemní částí stonku, ustoupíme 0,5-1 cm od jeho konce. Pečlivě prohlížíme řez. Pokud je čistá, zelená, bez známek hniloby, poprášíme ji práškem z dřevěného uhlí, setřeseme starou zeminu z kořenů a fialku zasadíme do čerstvého, mírně navlhčeného, velmi vzdušného, s vysokým obsahem perlitu, do malého květináče.
1 – Zásuvka ve sklenici s vodou, 2 – kořeny pěstované ve vodě, 3 – parapet z porézního plastu – izolace proti chladu
Oživenou rostlinu je vhodné umístit na nějakou dobu do skleníku nebo igelitového sáčku. První zálivky jsou velmi mírné, je užitečné přidat „Fitosporin“. 1-2 týdny po úplné obnově listového turgoru začínáme fialku zvykat na sušší vzduch bytu. A po nějaké době to vrátíme na parapet.
Pokud je kořenový systém poškozen, ale není shnilý, můžete se pokusit rostlinu obnovit tak, že ji zcela zabalíte do novinového válce na 1-2 týdny.
Nejjistější a nejspolehlivější cestou k resuscitaci (záchraně) naplavené fialky však zůstává její opětovné zakořenění a naprostá většina zkušených sběratelů raději neriskovat, ale rovnou odříznout kořeny uvadlé fialce a znovu zakořenit Květinářství to dělá různými způsoby.
Julia Andrusenko zakořeňuje rostlinu v sphagnum (v sáčku). Když vyroste slušné množství kořínků, odstraňte mech, pokud je to možné, a zasaďte fialku do malého květináče do lehké půdy (jako u sázení listů).
Larisa Galitskaya nasype volnou půdu do květináče a navrch položí vrstvu sphagnum. Nahoře je umístěna fialová růžice a stonek částečně prochází sphagnum a téměř se dotýká substrátu. Proces zakořenění probíhá v plastovém sáčku. Pokud se po 3-4 týdnech rostlina při lehkém stlačení nepohne, znamená to, že zakořenila. Larisa tašku rozváže, ale po 2-3 týdnech nebo později ji sundá. Některé její fialky stihnou vykvést i v pootevřeném sáčku.
Tamara Kopeikina zakoření okamžitě v substrátu, jednoduše přidá další kultivátory (perlit a vermikulit) do své základní půdní směsi, vezme malý květináč a udrží rostlinu ve skleníku poměrně dlouhou dobu.
Violetta Katková používá jako sypký substrát pro zakořenění buď čistý vermikulit nebo směs vermikulitu a sphagnum. Kořeny se snadno tvoří, rychle rostou, vermikulit se před zasazením rostliny do živného substrátu snadno setřese z kořenů, aniž by je poškodil.
Tanya Kuzina a Olya Aksenkina zakořeňují rostlinky využívající jedinečné schopnosti knotové zálivky: vloží knot do malého květináče, nasypou zeminu, zasadí tam rostlinu bez kořenů a květináč postaví na nádobu s vodou. Listová růžice je nahoře pokryta průhledným sáčkem a zajištěna. Pokud se po 2-3 týdnech fialka při stisknutí nepohne, znamená to, že kořeny zarostly do země. Poté lze sáček na dně rozvázat a po několika dnech zcela vyjmout.
V zimě někdy uvadnou listy rostlin, které stojí na ledovém parapetu. Při extrémně nízkých teplotách (pro tuto plodinu) nemůže nejzdravější a nejsilnější kořenový systém normálně fungovat. Takovou rostlinu ale stačí umístit na teplé místo, například na stojan s lampami, a docela rychle přijde k rozumu. Pokuste se v rámci možností utěsnit okna, utěsnit a utěsnit všechny praskliny pěnovou gumou. Pro jistotu můžete rostliny na zimu chovat v truhlících s vysokými boky, nejlépe v pěnoplastových. Nevypadá to moc esteticky, ale rostliny jsou spolehlivě chráněny před ledovým náporem a zároveň před suchým horkým vzduchem stoupajícím z baterie.
Mnoho amatérských zahradníků trpí na rostliny pěstované v příliš velkých květináčích. Tento problém vzniká zvláště často při přesazování, kdy se mladá rostlina z plastového kelímku nebo malého květináče okamžitě přesadí do velkého květináče o průměru 12-15 cm Malý kořenový systém nezvládne tak obrovský objem půdy. Substrát po zálivce dlouho nevysychá, proto kořeny příliš dlouho nedýchají a odumírají. Pamatujte: fialky nelze pěstovat ve velmi prostorných květináčích, protože mají malý, nepříliš výkonný kořenový systém. A abyste rostlině plně poskytli živiny, je lepší jít cestou častějšího přesazování a vyměnit starý substrát za nový. A nikdy nesázejte rostlinu do květináče, „aby rostla“. Jeho objem by měl vždy odpovídat velikosti kořenového systému. A další velikost nádoby lze použít až poté, co kořeny zcela ovládnou objem starého hrnce. Pouze zkušení zahradníci si mohou dovolit „přeskočit“ jednu nebo dvě velikosti, ale za předpokladu, že substrát je velmi sypký a pečlivě zalévaný měsíc po přesazení.
Kořenový systém také trpí při pěstování rostlin v příliš malých květináčích. Pokud to děláte speciálně pro miniaturizaci vašich rostlin, nezapomeňte je pravidelně zalévat. V opačném případě povedou chyby v zavlažování k pravidelnému vysychání a v důsledku toho k částečné smrti kořenového systému. A odumřelé kořeny jsou otevřenou branou pro infekci a živnou půdou pro patogenní houby. To je zvláště destruktivní pro rostliny v létě, kdy dochází k velmi rychlému vysychání a to je doprovázeno silným přehřátím malého květináče. A plísňová onemocnění se v horkém počasí rychle rozvíjejí. Řešením je stejně jako v předchozím případě optimální velikost květináče pro daný exemplář. Pro mladé rozety jsou to plastové kelímky nebo květináče o průměru 6-8 cm, pro dospělé rostliny – 9-10 cm. Pro velmi velké fialky se silným kořenovým systémem je průměr nádoby 11-12 cm, ale toto je možná limit.
Při použití příliš těžkého jílovitého substrátu trpí i kořenový systém fialek. Kořeny těchto rostlin jsou tenké a jemné, v takovém prostředí nemohou růst. Situaci zhoršuje i špatné provzdušňování takové půdy, ale podle výzkumů amerických odborníků by ideální substrát pro fialky měla tvořit z třetiny zemina, z třetiny voda a z třetiny vzduch. Při výrobě vlastní směsi vezměte pouze zeminu s drobivou zrnitou strukturou, dobře zpracovanou žížalami.
A posledním důvodem vedoucím k depresivnímu stavu rostliny je její stáří. Takové fialky mají dlouhou, často zakřivenou lodyhu, na jejímž konci je vybledlá růžice vybledlých listů. Staré kořeny špatně zvládají všechny své funkce, snadno se odlamují, postupně se mění v prach a odumírají. Cítí se jako lýko. A jedinou možností, jak takovou rostlinu zachránit, je zmladit ji, tedy přeřezat. A za šest měsíců svou fialku nepoznáš! Správnější je ale samozřejmě rostlinu do takového stavu neuvádět a při každé plánované přesazování provést částečné zmlazení, a to: prohloubit vytvořený krček (stonek) ke spodním listům a zkrátit jeho podzemek část o 1/4-1/3 délky, aby se nezvětšila velikost květináče a nestimulovala se tvorba nových mladých kořenů v horní části stonku.
Pojďme si tedy ještě jednou uvést hlavní důvody vadnutí rostlin:
přesušení; přehřát; zamokření; podchlazení; příliš velký hrnec; země je příliš těžká; příliš malý hrnec; velmi stará rostlina.
Doufám, že tato znalost vám pomůže vyhnout se chybám při péči o rostliny a minimalizovat ztráty.
Zabraňte zaplavení rostlin a kontrolujte množství vody naměřené při zalévání každé rostliny pomocí substrátu, který má různé odstíny barev v suchém, polosuchém a vlhkém stavu. Pokud jste na pochybách, zda je potřeba danou rostlinu zalévat, jednoduše se dotkněte povrchu půdy prstem. To je vynikající ukazatel úrovně hydratace, který vás nikdy nezklame.
Zalévání se neprovádí na mokré a vlhké půdě. Pokud jste ve spěchu zalili fialku, která to nepotřebovala, není to problém: plastový květináč několikrát omyjte, uvolněte půdu, naplňte ji vzduchem – a rostlina si poradí. Nebo položte pod hrnec papírový ubrousek. Pro ty, kteří rádi zalévají, doporučuji přidat do substrátu více perlitu – rostlině to pomůže vydržet vaši vášeň. A zkuste najít odvahu určit a kontrolovat optimální velikost sbírky, aby péče o každou rostlinu byla alespoň trochu individuální.
Croton je velmi krásná okrasná listová rostlina. Zpravidla při správném umístění a dodržování pravidel péče s tím nejsou žádné problémy. Ale přesto je někdy pozorováno povadnutí nebo vadnutí listů.
Vadnutí listů má za následek ztrátu jejich turgoru (hustoty). Můžete to cítit dotykem listů.
Produkty z obchodu
235.00. 11600.00. XNUMX – XNUMX UAH.
1850.00. 11560.00. XNUMX – XNUMX UAH.
235.00. 5500.00. XNUMX – XNUMX UAH.
Nedostatečná zálivka
Důvodem tohoto chování bývá nedostatečná zálivka. Někdy se zdá, že je zem mokrá, ale tento názor je mylný. Croton nedostává požadované množství vody a snižuje listy. Pokud žíznivá rostlina není včas napojena, proces může být nevratný.
Croton je vlhkomilná rostlina. Zálivka by měla být vydatná jak v létě, tak v zimě. Interval mezi zavlažováním je však třeba zvolit individuálně, s ohledem na osvětlení v místnosti, kde se rostlina nachází: teplota vzduchu, větrání, vlhkost, velikost samotné rostliny a květináče, ve kterém je zasazena atd.
Jak určit, v jakém bodě je potřeba rostlinu zalít a kolik vody při zalévání použít?
Pravidla pro zavlažování Crotonu
Croton je třeba zalévat, když vrchní vrstva půdy (4-6 cm) vyschne a uvolní se, ale uvnitř u kořenů je stále mokrá. Množství vody je nutné vypočítat individuálně. Hlavní je při zalévání rovnoměrně rozvádět vodu po celém obvodu květináče. Je potřeba zalévat pomalu, tenkým proudem, aby voda nesklouzla po stěnách květináče, ale stihla se vsáknout do půdy. Pokud má hrnec odtokový otvor a odkapávací misku, zalévejte, dokud voda nenateče do misky. Vypusťte přebytečnou vodu z pánve hodinu po zalévání.
Pokud květináč nemá drenážní otvor, spolehněte se na svou intuici) Voda by měla půdu zcela smáčet, ale neměla by stát na povrchu půdy.
Nyní existují květináče s automatickým zavlažováním. Voda v nich se nalévá do speciální nádrže, ze které vstupuje do rostliny. Tyto květináče mají speciální štítky pro regulaci zavlažování a podrobné pokyny.
Traumatická transplantace
Dalším důvodem, proč kroton shazuje listy, může být transplantace rostliny. Pokud byly kořeny při přesazování zraněny, nemohou rostlině poskytnout vodu a dokonce i při vydatné zálivce mohou listy uschnout. Proto by měl být Croton transplantován velmi opatrně, aniž by se dotýkal kořenů. Ihned po přesazení rostlinu důkladně zalijte. Několik dní po přesazení se doporučuje nastříkat kroton, aby se zvýšila vlhkost a snížilo odpařování vlhkosti přes listy.
Jiné příčiny vadnutí krotonových listů
Croton může také snížit listy (při zachování jejich hustoty) v jiných případech:
- Počáteční fáze výskytu škůdce (zejména svilušky, ale to platí i pro moučnou / mšici a podobně). Když je škůdce velmi malý a právě se začíná šířit po rostlině, kroton to signalizuje snížením spodních nebo středních listů (v závislosti na škůdci). V tomto případě musíte pečlivě prozkoumat rostlinu na přítomnost škůdců (za předpokladu, že je vše v pořádku se zaléváním). Pokud najdete škůdce, ošetřete je insekticidním / akaricidním roztokem. Pokud se škůdci nenajdou, je lepší otřít listy krotonu vlhkým hadříkem nebo koupat pro účely prevence. To také pomůže odstranit další příčinu pádu listů.
- Vrstvení prachu / sazí houby / padlí / plísně atd. Prach, špína, ale i plísně, jejichž škodlivost spočívá v tom, že pokrývají povrch listu, vyvolávají opadávání listů v důsledku narušení procesů fotosyntézy, což dále narušuje metabolické procesy mezi listy a kořenem Systém. Listy, které nemohou zajistit vyvážené fungování rostliny v budoucnu, uschnou, ale před začátkem vadnutí mohou být na několik dní jednoduše povadlé. V tomto případě pomůže sprcha. Pokud je příčinou houba, pak po sprše je lepší rozlít a postříkat fungicidním roztokem.
- Nedostatečné množství kyslíku v zóně kořenového systému. Pokud půda nabrala hustou kůru, je nutné ji před každým zaléváním načechrat a dále ji načechrat a rozbít hromady zeminy na malé kousky. Croton v tomto případě zvedne listy během 1-2 zálivek.
- Růst nových listů. Pokud je kroton velmi bujný, pak během aktivního růstu nových listů mohou staré (spodní) listy téměř úplně klesnout, zatímco střední listy klesnou asi o 45 °.
- Trochu nedostatek světla na jedné straně rostliny a jasné světlo na druhé. Listy krotonu jsou velmi pohyblivé a pokud v tomto případě rostlina stojí dlouhou dobu pouze na jedné straně ke světlu (nikdo ji neotáčí), pak budou horní a boční listy maximálně zvednuty a otočeny směrem ke zdroji světla. spodní a střední listy, umístěné na osvětlené straně, klesají na maximum. V tomto případě stačí rostlinu jednou týdně otočit o 90°.
Popsané problémy odstraňte sami, nebo se obraťte na firmu Floren, naši specialisté na péči o rostliny dokážou vyléčit i velmi nemocný kroton a opět vás potěší svými zářivými a zdravými listy.
Autor článku: Alexandra Baran
Fytopatolog Floren
Александра
Specialista na rostliny
Potřebujete poradit s rostlinami?
Poskytujeme online konzultace v péči o rostliny.
– Zjistit příčiny špatného stavu
– upravit zavlažování
– Budeme schopni určit přítomnost chorob a škůdců
– Vybereme spolehlivé přípravky a hnojiva
– Identifikujte chyby v péči
– Doprovázet při obnově rostlin
– Pomůžeme vytvořit rostlinu
Zanechte žádost a fytopatolog vás bude kontaktovat ještě dnes. Cena online konzultace je 200 UAH.
